Замена гидрокомпенсаторов

Замена гидротолкателей клапанов на бензиновом движке 1.8 97 года

нам понадобятся:

- гидротолкатель (гидрокомпенсатор, гк) форд 1043175 (вЫпускной), 1037330 (вПускной). гк взаимозаменяемы, к тому же на момент написания вПускные гк фордом не поставлялись, только вЫпускные. оригиналы производит INA, поэтому есть возможность съэкономить. я ставил LUK 420003410, что является 100% INA'ой.
количество по необходимости. напомню, что двигатель зетек 16-ти клапанный, поэтому гк тоже 16 (по 8 на каждый распредвал).
также некоторые поставщики продают гк только комплектами по 8 шт.

- хорошая "трещётка" с удлиннителями
- головка на 19 (колёсные гайки)
- головка на 18 (гайки кронштейна правой опоры двигателя, болт шкива голенвала)
- головка/рожково_накидной на 17 или торкс №T55 (болт натяжителя ремня грм)
- головка/накидной ключ на 15 (болт паразитного ролика)
- накидной на 13 (болт натяжителя ремня навесных агрегатов)
- головка на 10 (гайки резонатора, болты клапанной крышки, саморезы локера колёсной ниши)
- головка на 8 (болты крышек ремня грм, болты топливной рампы)
- головка "внутренний торкс" №Е10. форсевский артикул 53610 (болты распредвалов)
- свечной ключ
- фордовская "планка" для выставления распредвалов
- гидравлический домкрат
- резиновая присоска небольшого диаметра, или менее экзотические плоскогубцы
- плоская отвёртка подлиннее
- что-нибудь растворяющее (бензин, растворители, уайт-спирит)
- чистая безворсовая тряпка или губка

процедура:

1. домкратим правую сторону авто, снимаем колесо и передний локер колёсной ниши, чтоб шкив коленвала освободить. машину ставим на надёжный упор - домкрат понадобится.
2. домкратим двигатель под поддон картера слегка и ближе к перегибу, чтобы кронштейн правой опоры снять. я на головку домкрата хоккейную шайбу одел чтоб ничего не уродовать.
3. снимаем воздушный резонатор
4. трос газа можно не отсоединять, а просто завести его за шпильку резонатора, торчащую из дросселя, и пробку тормозного бачка
5. отворачиваем болтик кронштейна толстого шланга (к гуру, вроде) от подъёмной проушины двигателя
6. снимаем кронштейн правой опоры двигателя (5 гаек, на старых авто - 6)
7. снимаем верхнюю крышку грм - 2 болтика. у меня к ней провода приделаны, поэтому отсоединяю датчик гура и лямбду ещё.
8. отпускаем болт паразитного шкива ремня навесных агрегатов. потом на ремень давим ручкой молотка, или чем-то подобным, и шкив совсем откручиваем. (можно сначала снять ремень... кому как удобно)
9. снимаем ремень навесных агрегатов. снимать его полностью с авто не обязательно, достаточно снять со шкива коленвала, и потом вытянуть сверху и завести за опору двигателя.
10. снимаем среднюю крышку грм. при этом шкив помпы снимать не надо, просто крышку грм нужно тянуть вверх с одновременным придавливанием её в районе шкива.
11. снимаем со свечей свечные наконечники и крепим их в стороне от двигателя.
12. отсоединяем шланг вентиляции с клапанной крышки.
13. (по желанию) я откручиваю 3 болта топливной рампы, выдёргиваю её из впускного и упираю в головку. это только для удобства снятия/установки клапанной крышки.
14. снимаем клапанную крышку. отпускать надо в последовательности обратной на картинке.

15. после снятия клапанной крышки сразу вытираем масло с краёв головки блока, чтоб не натекло в свечные колодцы. очень удобно юзать губку.
16. выворачиваем свечи.
17. выставляем метки на шкиве коленвала и планку грм.
18. помечаем взаимное расположение ремня грм со шкивами, чтобы потом точно одеть ох обратно
19. отпускаем натяжитель, уводим его в сторону для отпускания натяга ремня, затягиваем натяжитель
20. (важно) вставляем какую-нибудь тряпку свёрнутую в кучу (типа старые носки) между ветвями ремня грм в районе нижней крышки, чтобы ремень с нижнего шкива не соскакивал.
21. стягиваем ремень со шкивов и отводим в сторону.

дальше идёт снятие распредвала. у меня был впускной, его и буду подразумевать.

22. отпускаем болты крышек постелей (последовательность на картинке. помногу за раз крутить нельзя!)

23. крышки с номерами - перепутать нельзя: складываем их куда-нибудь и не забываем, что нумеруются они с 0, начиная от выпускного шкива. 0я и 5я крышки, которые у шкивов, сидят на герметике - их нужно сбоку отвёрткой потихоньку поддеть, упирая в молотковую ручку.
24. вытаскиваем распредвал. там сальник плотно сидит - можно поддеть потихоньку отвёрткой за зубья шкива, упирая её в противоположный.
25. распредвал деталь августейшая (после коленвала) ставим его на шкив где-нибудь, где пыли нет.
26. меняем гк. если мотор холодный - можно изловчиться и пальцами вытащить, если же тёплый - вряд ли - вытаскиваем плоскогубцами потихоньку (гидрику нихрена не будет, я старый в тиски зажимал для разборки ). ну или по правильному присоской...

сборка в обратной последовательности.

обязательно!!! необходимо вытереть масло со всех сопрягаемых поверхностей крышек распредвала и головки. болты так лучше вообще в банку с растворителем сразу покидать, но перед установкой высушить.
перед установкой крышек постелей (не перепутайте номера!!!) - нужно смазать моторным маслом каждую шейку распредвала, но чтоб в район соединения крышки и головки не натекло, и проверить плотность посадки направляющих штифтов.
в районе сальника распредвала, на головку нужно нанести немного герметика, там, где выступы крайних крышек (в этих местах ни сальники распредвалов, ни прокладка клапанной крышки не "работают").
распредвал укладывайте ближе к тому положению чтоб планку вставить... затянули, сразу нужно повернуть его в нужное положение и планку вставить.
грм регулируется в обычном порядке.
перед тем, как ставить клапанную крышку (да и вообще любой сборкой "наверху") - необходимо закрутить свечи.

моменты затяжки соединений:

крышки постелей распредвалов - 1я стадия 10Нм, 2я стадия 19Нм
болт натяжителя ремня грм - 38Нм
болты клапанной крышки - 1я стадия 2Нм, 2я стадия 7Нм
болты топливной рампы - 10Нм
болт паразитного шкива - 48Нм
болты средней крышки грм - 7Нм
болты верхней грышки грм - 4Нм
свечи - 15Нм
гайки кронштейна опоры двигателя - 83...90Нм
колёсные гайки - 85Нм
гайки воздушного резонатора - 4Нм

Подготовил и описал: lome