Sergio777!

Спасибо! Коротко и по делу.

А вместе с тем что делал, не помнишь случаем- ЕГР снимал или теплообменник отодвигал? Просто твой ответ сильно округлен и не конкретен. Типа если то-что -то конечно, а вот что косается косительных вещей тем не менее безусловно.....(шутка, без обид)

Доброго времени суток всем кто читает этот пост! Вопрос такой. Кто нибудь в своей практике ставил рассечку (заглушку) в месте примыкания теплообменника и ЕГР не снимая сам ЕГР? Закрадываются у меня смутные сомнения, что если отвернуть два болта на примыкании теплообменника и ЕГР, а потом отпустить гайку на теплообменнике , которая находится снизу и отодвинуть теплообменник влево, то появится "зазор" между этими двумя деталями-куда после извлечения прокладки можно поставить рассечку на герметик(анаэробный), но при этом ЕГР останется не чищенным. Если у кого-то есть опыт такой замены. то буду очень признателен описанию этой процедуры и тех подводных камней, которые могут быть при этом.

И это правильные слова, 50-частичная, 150- полная.

После перехода с одной структурной формулы трансмиссионки на другую, вы должны сделать так называемую адаптацию вашей коробки. Это делают многие СТО , ну к примеру у Пчела это делают, но не делают полной замены(я ее делаю сам). А в теме ничего и не взбаламучивалось, просто каждый имеет право отстаивать свою точку зрения.

Правильнее было бы с их стороны писать полусинтетика. Законы просто позволяют выдавать полусинтетику за синтеику, так как по параметрам соответсвует синтетическому...... Уважаемый , Гидрокрекинг и полусинтетика это совершенно разные технологии. И если в первом случае идет доработка минеральной основы до состояния близкого к синтетике( в отличии от синтетики гидрокрекинг имеет более короткий срок эксплуатации на пробегах, но и отличается в цене), то во втором случае это смешение минералки и синтетики в определенных пропорциях. Имея такой ответ от вас по маслам я просто выпадаю в осадок.....вот здесь колхозить можно вам на полную.... Что касается замены трансмиссионки. Другие ветки и все что к этому приложено с вашей стороны , считаю обычным отмазом от конкретно обсуждаемой темы здесь. Ну и потом, зачем здесь высказывать свое мнение и при этом ссылаться на пережовывание и отрыжки из других веток- это просто не прилично и может напоминать некое поедание семян подсолнуха прям из ведра. Удачи вам в познаниях хим. процессов при производстве моторных масел и присадок к ним! Обо всем остальном, для меня " дошло" еще с первого вашего поста. Вступать в какие то дискуссии по поводу мот. масел и тем более ATF не вижу никакого смысла.

Гидрокрекинг предполагает обработку нефтяной минеральной основы до такой степени, что ее молекулярная структура становится такой же, как у синтетической основы. То есть, к синтетической смазке максимально близко приближено гидрокрекинговое масло. Суть технологии проста: из обычного минерального масла удаляется сера, азот и кислород, что позволяет приблизить молекулярную структуру продукта к структуре синтетической смазки. Как известно, основа не является конечным продуктом. Она только определяет некоторые свойства масла, а полноценным оно становится только в сочетании с уникальным пакетом присадок, которые производители добавляют к основе. Что это именно так подтверждает практика использования автовладельцев. Если сравнивать минеральную основу с основой, созданной по гидрокрекинговой технологии, то последняя окажется чище. Так вот уважаемый, не путайте Гоголя с Гегелем и божий дар с яичницей. Ну а если для вас минералка и гидрокрекинг это одно и то же, тогда у меня все слова закончились.....для того чтобы коробка работала на WS нужно чтобы ПО было обновлено для работы на этом масле. Более того понимая, что T-WS 3324 существенно отличается от T-IV 3309 по вязкости и содержит многократно много серы. То же самое могу вам ответить по поводу полной замены трансмиссионки в автомате, если вы этого ни разу не делали , то зачем людей вводить в заблуждение? Меняли себе частичной заменой, ну таки и меняйте. А если вы не можете самостоятельно сделать полную замену как вы заметили "колхозным путем", то это не значит, что ее никто не делает и не считайте людей за идиотов.

Я бы больше равенолу бы доверил. В ликви моли нашей линейки допусков нет. Есть типа , аля универсал.....

Mobil 153519 это синтетика(ATF 3309 с допуском Ford WSS-M2C 924-A), Mobil 112610 , MOBIL 98GX57 это все минералка(ATF 3309 с тем же допуском Ford WSS-M2C 924-A) Так что каждый выбирает то, что он хочет. Но в наших климатических условиях достаточно применение минералки, там где зимой за -30 только синтетика. Другое дело , по Мобилу как правило грешат подделкой, за Тоетой и Равенолом этого как то замечено не было.

А что вам мешает это делать (во время замены пройтись по режимам D, N, R, с задержкой минимум по 10 сек в каждом) при замене без стенда? а собственными силами.... Склоняюсь к тому , что ваш разговор завязан на то, чтобы народ не в коем случае туда не лез, а ехал исключительно только к сервисменам и выкладывать деньги.....вы случаем не их них будете? Я бы об этом не написал здесь, если бы это не делал своими руками... И опять же, ваша интересно высказанная мысль...." если менялы в адеквате...." . Стесняюсь спросить, а если не в адеквате? то по вашему логическому мышлению, вам заменят всего 4,5 литра , а на остальные вас просто разведут? Или как?

Не совсем так. Когда вы снимаете шланг маслопровода(обратка) и включаете двигатель, то у вас начинает работать насос циркуляции жижи в коробке. Тем самым жижа в полном своем объеме проходит через маслообменник. И еще один вопрос к Rus.Ivan.Скажите пожалуйста, а каким способом меняют жижу на стенде? Могу ответить. Точно таким же. Вы можете этот стенд сделать сами используя две емкости и два удлинителя шлангов. В одной емкости у вас чистая жижа, другая пустая. разъединяете магистраль в районе теплообменника удлиняете шланги магистрали для удобства и опускаете их в емкости, тот шланг который подает на теплообменник(левый) опускается в пустую емкость, тот который правый шланг разъединяется в районе теплообменника и заводится в емкость с чистой жижей. Включаете двигатель и начинается полная замена жижи. Тот же способ что вам предложен на стенде- только своими руками. Поверьте, ни о каком слитом литре речи и идти не может, жижа сменится полностью. И на это вам понадобится (учитывая частичную замену) в районе 10-11 литров.

Причин может быть много. Первая -это качество АТФ. Вторая это уровень АТФ ( как правило смотрят на прогретом заведенном двигле и температуре +80 на ровной площадке). Дергать может так же когда начинаете движение , а коробка еще холодная и не прогрелась. Ну и как писалось в предыдущем посте , если авто стоит под горку и не на ручнике , а на паркинге(что ни есть правильно), то происходит своего рода пинок, потому что в этом положении коробас стоит под нагрузкой. Но как показывает практика на асиновских коробках легкие пинки при трогании вперед/назад это считается в приделах допустимого.

Привет всем! Народ, не пинайте больно.....но отважусь спросить. А кто нибудь пробовал произвести полную замену трансмиссионки самостоятельно? Почему это спрашиваю? да потому что до мони был обладателем "жопеля" с коробкой от асина AF-17. Принцип прохождения жижи один и тот же- две магистрали у коробки к теплообменнику(радиатору), одна подает на радиатор, другая от радиатора уходит в коробас. Так вот, я делал полую замену жижи(по рецепту одноклубников) безо всякого автомата и все получалось ок. Все очень просто. Так же сливаем и заливаем жижу в картер, а дальше самое интересное....разъединяем магистраль ту, которая идет на радиатор, опускаем конец магистрального шланга в емкость с делениями (литраж). Садимся, заводим( при этом один участник процесса стоит с тарой и опущенной в него шлангом магистрали под поднятой машиной и командует вами). Как только вы заводите движек из системы начинает под давлением выливаться жижа в вашу емкость. Как только набралось 2 литра глушите мотор( об этом вам сигнализирует ваш товарищ, держащий тару). После того как слили- столько же заливается в картер. Процедура продолжается до тех пор , пока из шланга не пойдет розовая чистая трансмиссионка. У меня этот момент настал на четвертый раз. Меняете все возможные уплотнительные резинки, после этого подгоняете уровень жижи до положенного и все, полная замена жижи завершена. На все про все пару часов не более. И по расходу АТФки получается экономичней.