Chernov

Всем привет! Внесу свои 5 копеек. У нас в сибири на следующий день после нового года "стукнули" морозцы, машина успешно пережила это время в гараже. И вот время выходить на работу вечером забрал машину, с гаража, всё нормально, припарковал у дома и пошёл спать, утром как ни в чём не бывало завел машину с автозапуска(на улице -23 градуса), плюс снежок прошёл, вышел, машину отмёл, двигатель как раз прогрелся, сажусь в машину, а там холодно, при этом климат работает, а тепла нет, моторчик печки сказал, что сегодня он работать не хочет. Проверил предохранители, постучал по моторчику, всё безуспешно. Заглушил машину и поехал на автобусе. Вечером пришёл, сел в машину, моторчик "завелся", ну думаю понятно всё, щетки подходят. Так как на форуме тема разобрана достаточно, решил, что менять щётки нет смысла, так как износ коллектора скорее всего критичен(что я и увидел сняв старый моторчик, щётки ещё остались но крайне мало, коллектор изношен сильно, во всех втулках люфт, соответственно заменить этот моторчик дешевле чем починить), оригинал стоит не сильно приятных денег(по моему мнению) поэтому я стоял перед выбором приколхозить моторчик от десятки или же китай. Моторчик от десятки выходит конечно немного дешевле, но времени и сил отнимет значительно больше. Соответственно выбор упал на китайский моторчик, был куплен TERMAL 402412M за "невероятные" 2600р :) Это моторчик по многим каталогам бъётся только для фокуса первого без климата, но он один в один наш, переставил часть корпуса с регулятором со старого оригинального на этот, провода паять не надо, там на разъёме клипса специальная, её достал и контакты с разъёма выпали. Вот уже месяц с ним езжу, всё в порядке, дует примерно также, как оригинал, но однозначно немного шумнее оригинала(с мотором от десятки в сравнение не идет, там вообще самолёт). Всё устраивает, за эти деньги хороший моторчик, надеюсь будет жить и жить))

На случай если проблема вдруг не решена и проверка натяжителя и цепи не дала результатов, то пробуй проверить датчик положения коленвала(цел ли провод, исправен ли датчик), у меня провод идущий к этому датчику упал на привод и благополучно перетерся, симптомы похожие, только у меня не было зависимости от температуры двигателя, появлялось и пропадало неожиданно. Возможно на холодную датчик "моросит".

Было нечто подобное 2 раза. 1ый - когда забилась сеточка грубой очистки в баке, но у меня сразу вылез чек по бедной смеси. 2ой - когда катушка начала прошивать и как выяснилось позже 2 свечи из 4 тоже были с пробоями, не знаю что было первопричиной катушка, свечи или всё разом, но после замены свечей, катушки, вв проводов всё прошло. Если есть знакомые на таком-же авто, то можно легко исключить всю вв часть, подключив заведомо рабочую, мне повезло, поскольку пред.хозяин отдал вторую катушку вместе с машиной.

Я с Алтайского края, компрессия так-же не ниже 17, тоже на масле, ибо задубели МСК и кольца залегшие, дыма нет ни сколько, расход не прям космический, но есть, так что летом скорее всего будет капиталка. Я лью Neste PRO F 5W30 либо Neste PRO 5W30, к слову лью это масло с момента покупки машины(больше 3ёх лет), на нём стала кушать ощутимо меньше, плюс двигатель почистило неплохо, жаль ни одно масла не имеет способности регенерировать двигатель :)) Удачи!

Проблема решена, заслонки присутствуют, клапан IMRC работает, восстановил вакуумное управление заслонками и всё заработало, но заслонки гремят, заказал, через пару дней поставлю новые и буду кататься в удовольствие! Цена вопроса: 3300 руб. Поведение авто на низких оборотах изменилось очень заметно, такая приятная тяга, плавание оборотов пропало и при запуске и при движении, расход в городском цикле упал на литр почти. Вообщем оно того стоит! Любите свои авто, а не выкатывайте из них последнее, удачи!)

Так в чём проблема?) Они продаются, можно поставить всё обратно и будет космолёт!) Я вернул всё к заводскому состоянию(заглушенную трубку управления заслонками поменял на новую), всё заработало, но гремят теперь заслонки(слабо, но есть), заказал, через 2 дня придут, поменяю и всё будет прекрасно!) А вообще поведение машины на низких оборотах изменилось сильно, так приятно ехать стал мой пепелац и расход снизился почти на литр! Так что оно того стоит, если любишь свой авто. Цена вопроса: 3300 руб.

Было такое на первом моём авто - Suzuki SWIFT. Причина была в недостаточном давлении фриона в системе, он со временем в любом случае урабатывается/улетучивается, плюс возможно, что система у вас не герметична. Могу предположить что климат, видя периодически неработающий кондиционер может ловить "глюки", из-за того, что не понимает что ему делать.(но это лишь предположение, и может ли быть так на самом деле я не могу быть уверенным) А вообще если есть какой-то глюк с климатом, то наш климат способен показывать ошибки. Есть режим самодиагностики климата(делается просто, на форуме описывалось много раз), и если он таки показывает код ошибки, то с его помощью можно выявить проблему, а так как это самое простое, то я начал бы с этого.

На выходных займусь решением этого вопроса. Спасибо!

Клапан отвечает за открытие-закрытие заслонок, от его работы зависит динамика, но если заслонок нет, то не зависимо от того работает он или нет, тяга на низах не появится. У меня заслонки есть, но трубка, которая идёт на управление заслонками от клапана тупо обрезана и заглушена, соответственно заслонки всегда открыты, а это то-же самое что и без заслонок ездить: тяги на низах нет, расход в городском цикле примерно на 1л/100км больше, чем должен быть.

У меня нечто похожее, но только ехать авто начинает где-то после 2600-3000об/мин. Есть ещё эффект плавающих оборотов и вообще машина не стабильно едет, то более-менее нормально, то дерганая становится как судорога. Вообщем не знаю только лишь в одном причина моих и твоих страданий, но влиять может на это клапан IMRC(управляет положением вихревых заслонок в впускном коллекторе), про него написано достаточно много, проверить можно легко, сначала проверь фишку саму, бывает что просто контакты окисляются(только аккуратнее, потому как для её снятия флажок надо потянуть, а не нажимать на него) и наличие двух трубок входящих в клапан(у меня трубка идущая в коллектор была на месте, а вот трубка на управление заслонок отрезана и заглушена "заботливо" пред.хозяином). И потом посмотри видео, которое прикреплю ниже, а дальнейшие действия по решению проблемы подробно описаны на форуме по запросу в поиске "IMRC". Там не слышно, но в общем если этот рычажок у тебя в одном положении на заглушенном двигателе, запущенном, при перегазовках(авто должно быть прогрето), то неисправность в нём. Ссылка на видео ниже https://www.youtube.com/watch?v=O1UOhRANf2Q&t=66s

Понял, спасибо, на выходных засяду в гараж, разбираться. Где-то вычитывал что сопротивление у клапана должно быть от 30 до 100 Ом, буду тестить. Есть ещё идея вернуть шланг, который у меня заглушен(выходит вниз от клапана и как я понял идёт на сам этот рычажок, который заслонками управляет), вернуть на место и посмотреть работоспособность сразу и клапана, наличие и состояние самих вихревых заслонок(всё заработает - то должно вернуться в норму и как я полагаю загреметь заслонки).

Спасибо за наводку, кажется нашёл возможную причину всех затупов моего мони. Перечитал достаточно много тем на форуме на тему IMRC и вооружившись руками и настроением пошёл его проверять. Рычажок(желтый) не двигался ни на холодную, ни на горячую, ни при включенном зажигании, ни при запущеном двигателе, ни при перегазовках(был вверху и абсолютно недвижим). Начал перво-наперво проверять трубки и разьём, оказалось, что трубка, которая идёт вниз просто заглушена, в неё вкручен болт. Теперь в недоумении что там у меня с IMRC(работает ли, тестера, к сожалению, под рукой нет), что там с заслонками(есть ли и если есть, то в каком состоянии). Но как я полагаю с заслонками какая-то беда приключилась у одного из пред.хозяинов, раз трубка заглушена. Буду дальше изучать мат.часть и разбираться что, как и куда. Если у кого-то будет время и желание в кратце описать что там и куда подключается, как проверить наличие и работоспособность вихревых заслонок не снимая впускного - буду очень признателен. P.S: поиском пользоваться умею, просто в темах с этой проблемой страниц невероятное множество и на прочтение уходит очень много полезного времени(не судите строго)

Блин, фишка сама рассохлась, начал тянуть и она стала трескаться вся, не стал рисковать пока и снимать(нахожусь пока в соседнем городе, а тут нет возможности если что поковыряться с машиной), а новое что-либо покупать не особо хочется. А что должно произойти? я так понимаю, что сам этот датчик ГУРа может значительно влиять на обороты, да? На выходных приеду домой и попробую

@tanliz Вообщем такая штука, на х.х. давление во впуске(МАП) держит в районе 25-26кпа, УОЗ в пределах 9-12° постоянно. Но сегодня условия - +30° в тени было, на парковке, где сидел я и снимал показания было в районе +27°. Без кондея. Но я опять приложу 2 видео, на первом будут показания с МАП и УОЗ, там будет осциллограмма, на которой сильный скачок зафиксировался(когда включился вентилятор), оно и понятно, потребление энергии в этот момент выросло и всё такое, но меня смутил момент, что неровные/более дёрганные показания сохранились и после того, как вентилятор перестал крутиться. Я немного придавил педаль газа, отпустил и оно вернулось вновь к тем-же значениям. На втором видео показания не только УОЗ и МАП, но ещё и несколько других, в том числе топливные коррекции(в которых, я, к слову, так и не разобрался) Показания МАП и УОЗ на х.х.(с осциллограммой) Показания с разных датчиков на х.х. Заранее спасибо, что уделяете время моей проблеме.

Ошибок нет, единственная ошибка, которая есть, это по иммобилайзеру, бывает иногда чип в ключе не видит, но это я думаю к теме не относится... А показания МАП и УОЗ я сниму в ближайшее время!

Всем привет. Так как вопросов у меня много, они хоть и схожего характера, но не понятно куда копать, поэтому тему создаю в общем разделе. Поиском пользовался, решения не нашёл, если где-то пропустил, то прошу прощения и направьте, пожалуйста в нужную тему. Сразу Прошу прощения, что такой длинный и громоздкий пост у меня получился, пытался как можно ясней и понятней объяснить суть проблем. Начну с предыстории. Машина во владении полтора года, с момента покупки сделано достаточно. Из того, что может быть связано с проблемой(по моему мнению) поменяно: свечи, высоковольтные провода, фильтр воздушный, топливный фильтр и сеточка в баке; чистил форсунки мягкой промывкой(жидкость в бак), промывали дроссельную заслонку, ЕГР, перетирался о привод проводок, идущий на датчик положения коленвала, тоже сделано. Первая особенность моего авто в том, что когда запускаешь мотор после ночного простоя - плавают обороты, тут есть некая зависимость от температуры(от +15 и выше градусов - меньше плавают, всё, что ниже - больше). Прилагаю ссылки на 2 видео с запуском в разную погоду. Обороты при запуске в +12 Обороты при запуске в +22 Вторая особенность в том, что после простоя, прогрев машину до рабочих 90 градусов, поехал, через некоторое время видя перед собой пробку или останавливаясь перед перекрёстком выжимаешь сцепление(или ставишь нейтраль) и по-тихоньку катишься, притормаживая, обороты начинают также плавать(как при запуске). Тут тоже зависит от температуры окружающей среды. Сейчас летом, если на улице +22 и выше, то эффект минимален, обычно проваливаются до 500-600об/мин и также быстро возвращаются к холостому(возможно несколько раз), но зимой, например, могут провалиться и до 350-400. После того как проедешь какое-то время, видимо машина полностью вся прогревается и этот эффект пропадёт, пока авто вновь не остынет. ВАЖНО: Эффект проявляется исключительно в движении, когда стоишь - обороты держатся ровно. Третья особенность: При переключении передач иногда происходит нечто похожее на "турбо-яму", что не свойственно для нашего атмосферного мотора. Вообщем при переключении передач появляется провал, как будто пропадает тяга на несколько секунд(случалось как на оборотах ниже 2200, так и выше). Буквально 2-3 секунды машина поднабирает немного оборотов и потом резко начинает лучше ускоряться, ощущение правда похоже на момент когда турбо-мотор выходит в буст. Но выявить от чего зависит этот эффект я так и не смог, он появляется также резко, как и пропадает. Ну и наконец четвёртая особенность: (проявляется на любой передаче, кроме задней) Когда едешь с одной скоростью(до 100км/ч), держишь обороты в одном положении - ощущаются некие небольшие толчки/подёргивания, не знаю как точнее описать, возможно похоже на пропуски зажигания(но ведь они были бы и при ускорении, а ускоряется машина без каких-либо подёргиваний). Думается мне ещё, что форсунки могут быть забиты и лить как попало, потому как смесь у меня богатит, по всей видимости(судя по свечам и по чёрной золе накапливающейся на стенках глушителя. Вообщем Мондео мой как-то плохо воспринимает смену температуры на улице(когда ниже примерно +17 авто становится более дёрганным). Я, конечно, понимаю, что прибыв из теплой и солнечной Бельгии на территорию нашей необъятной страны, тем более попав к нам в Сибирь, где зимой бывает и до -55 градусов, Мондео впал в некий шок, но ведь одноклубники ездят на аналогичных авто и у них нет таких проблем. Есть ещё одна штука, связанная с сигнализацией, от пред.хозяина достался Scher-Khan Magicar, не понятно как подключенный, потому что машина не глохнет если забыл выключить свет(что может быть и логично, но на сколько я знаю на механике принято привязывать этот момент к ручнику), пока не хлопнешь дверкой. Также когда глушишь, то успеваешь повернуть и вытащить ключ, а машина ещё докручивает мотор и глохнет с характерным "тиканьем", похожем на переключание реле, в области за рулём, где-то под приборкой. Ну и соответственно в ней не работает автозапуск, датчики удара, открывание/закрывание, обратная связь - всё отлично. Электрик сказал, что всё подключено как попало, надо разбираться и скорее всего сигналка либо на ремонт, либо на выброс и покупать новую(на что денег пока нет). Может ли сигналка так влиять на все мои проблемки, быть может как-то влияет на мозги? Подскажите, куда ещё рыть? Может ли так показывать заедающий ЕГР? Где-то когда-то читал про Клапана IMRC(клапана управления заслонками впускного коллектора), могут ли они так влиять? Катушка? Умирающий топливный насос? Может сама заслонка дроссельная? Вообщем много предположений, но так как в техническом плане мало подкован, то куда копать в первую очередь и как какую систему/датчик можно диагностировать я не знаю. Но есть желание, большой гараж с ямой, инструментами и руками, растущими вроде из нужного места. Также на руках имеется ELM327 и ForScan, то есть могу смотреть показания датчиков, значения топливных коррекций и всё подобное, вот только вопрос в том, что я не знаю какие значения должны быть, чтоб понять куда копать и на что грешить.

Чек при этом не загорается? У меня бывало похожее, некоторое время не мог понять в чем проблема, но потом у меня все это в один миг усилилось, периодически загорался чек, и некоторое время машина вообще была не дееспособна, обороты на месте не стояли, ехать отказывалась, тарахтела пыхтела. Проблема оказалась в замыкании электроцепи датчика частоты вращения коленчатого вала. Суть в том, что провод от этого датчика проходит над правым приводом, со временем клипса, которая держит этот провод разваливается и он падает на привод, об который стирается изоляция и провод начинает коротить. Проверить это очень просто, достаточно снять правое колесо и будет видно провод, идущий над ним. Про это есть тема.

Геометрию делали трижды, всё стоит как надо, а вот со своим безапелляционным заявлением о полностью живых сайлентах я видимо перегнул...Мастер знакомый уверил, что с ними всё в порядке(внешне оглядел и сказал, что отлично всё должно быть). Я сам туда полез, внешне реально целые, но стоят видимо очень давно, скорее всего уставшие уже, а учитывая тот факт, что до меня на этом автомобиле ездили явные "авто-фашисты" я уже ничему не удивляюсь, при покупке на авто вовсе не было геометрии и напрочь убитая подвеска, только сайленты выглядели живыми. Будем менять сайленты, делать заново геометрию и надеяться, что всё пройдёт! Отпишусь сразу, как будет достигнут какой-либо результат!

Здравствуйте. Искал подобную проблему, но так и не смог вычитать всего, что предлагает поиск. Если тема с такой проблемой уже существует, направьте, пожалуйста. Студент, 20 лет, молод и зелен ещё в делах автомобильных. Осенью 2017г приобрёл себе пепелац Ford Mondeo 3 2006г 2.0 бензин, МКПП. При покупке была проблема связанная с передачей рельефа дорожного полотна на рулевое колесо(еле заметные удары в руль и дерганье руля вправо-влево). Но, честно говоря, я думал и надеялся что проблема пройдёт с заменой подвески. За зиму плавно поменял пружины и стойки вкруг, сделал геометрию, подтянул рейку(рейка не бежит), ГУР жив, сайлентблоки и рычаги живые. Наступила весна, поставил летнюю резину(Maxxis victra z4s 205*55*r16) на китайском литье, которые мне отдал пред.хозяин(кстати очень жесткая и шумная резина) и проблема стала больше "нозить"(зимой нет таких резких неровностей, да и резина зимняя значительно мягче, вообщем не чувствовалось так). Суть проблемы в том, что на скорости 40+ хорошо чувствуется колея(руль хорошо стягивает туда, приходится держать руль крепче), резкие стыки, ямки отдаются в руль резким дёрганьем вправо-влево, на скорости до 40км/ч чувствуются все неровности. Например еду 10-15км/ч по старой дороге(асфальт с неглубокими плавными ямками) левое колесо скатывается в ямку и руль плавно утекает за ним, также в другую сторону, с кочками аналогичная штука! Вообще я грешил ещё на жесткую резину и низкий профиль в силу не опытности, пока не прокатился на таком-же мондео только с v6 2.5л, у него 17ые колёса на таком-же профиле, хотя резина мягче, так вот у него руль вообще "намертво" стоит, нет такой чёткой связи с дорогой, не отдаются неровности на руль и стало ясно, что с моим любимым авто что-то не так. У меня из неисправностей остались: правый внешний шрус, который с осени хрустит(на днях поменяю), кривые тормозные диски(также на днях отдам токарю), но это же не может давать такой "эффект"?! В чём всё-таки проблема? Рулевая рейка? Может ГУР так проявляет себя или что-то ещё? Вообщем надеюсь на вашу помощь. И надеюсь что это не признаки умирающей рулевой рейки, потому как на сколько я знаю она стоит дороговато...