Demoscom

По мотору; переделка под другой мотор - замена авто выйдет дешевле. Либо, если есть мастера, ремонт, либо замена на контрактный. По МКПП - после покупки масло в МКПП менял? Если замена не поможет, то либо контрактная, либо ремонт.

Попробуй в момент соединения с ЭБУ крутануть стартером. А иначе, модуль в разъём, подчение и в этот момент на галстуке заводить.

Позиция 5 https://www.top-detali.ru/cats/#/parts?catalogId=ford&carId=900e6bbcf7e96d2fde827053960ea340&criteria=88*WF0WXXGBBW5U54543~24022005%24013E9E7C}VLND0,VSDH0,EGAGD0,EM070,AC0C0,WAEDX0,PNUMW0,2N6ZH0&groupIds=MfCfmoBBSUc!MfCfmoBBSUfwn5uwTXZDZm1vQkJTVWZ3bjVxQk1UUTNNamd5TWpRck1qY3lmR013TURJd05qYzRNRFY4UnpBek1ERXc&groupId=MvCfmoBBSUfwn5qBMTQ3Mjg3MjArMjcyfGMwMDIxNTc1MDV8RzAzMDQx

Подкачивающий насос у бака смотрели?

А поподробнее можно?

Попробуй тут поискать https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/

Самая простая диагностика - тест на слив обратки - четыре шприца и 2 мп прозрачного шланга от капельницы. Подключаешь шланги к выходу обратки из форсунки, второй конец к шприцу. Запускаешь движок на 1 минуту. И сравниваешь уровни. Нормальные форсунки будут сливать равномерно и минимально. Та форсунка которая сливает больше требует замены клапана. На ютубе есть как делать самому - сложного ничего нет - нужны лишь две головы удлинённые на 15(открутить наконечник форсунки) и 21 (выкрутить и вкрутить форсунку). Если менять по одной, то прописывать не надо. Клапан нужен оригинальный, Китай - это лотерея: работает одна из трёх. Заодно, через Форскан проверить - не слетели ли коды форсунок. Я сам менял два клапана, и один раз слетел код форсунки 1-го цилиндра. Симптом один в один.

Попробуй сюда постучаться http://www.supportseven.ru/

Добрый день. Чёрный дым - это либо избыток топлива, либо недостаток воздуха. ЕГР в каком состоянии? Если заглушен, то мозги перепрошиты?

А разве 2004 год не 1 рестайл? У меня февраль 2005г и 1 рестайл и именно как на моём фото. По дорестайлу ничего путного не скажу, кроме одного болт фиксирует собранный механизм в нужном месте, а если закрепить незавальцованный механизм, то пружиной незакрепллённую сторону отожмёт (немного, сколько позволит зазар в цилиндре) и его перекосит.

Идем со стороны торм. колодки: поршень, накрученный на т-образный штифт, который в свою очередь фиксируется пружинным элементом (своеобразной трёхлапой скобой).За т-образным штифтом подшипник о трёх шариках и силуминовый корпус с осью под флажок ручника. Так вот при разборе скручивают поршень и выбивают с обратной стороны (со стороны флажка) механизм самоподвода и срезают усы. На фото они как раз отсутствуют. Там где маленькое отверстие. Я наваривал сваркой и подтачивал напильником, но материал калёная пружинная сталь и плохо варится. Разборка и сборка выполняется с помощью спец. ключа, сделаного из обрезка водогазопроводной трубы с наруж диаметром 33,5. В ней три прорези под пружинку. Для разборки ключ вставляется внутрь вместо поршня, немного нажимается и поворачивается на 20-30 градусов. После этого механизм в руках. Сборка в обратной последоваельности: собираеися всё на ключе . далее вставляется в суппорт, совместив выступы на пружинке, прорези на суппорте и штифт на силуминовом корпусе с отверстием в глубине суппорта. Нажимается и поворачивается в противоположную сторону до фиксации. Главное не торопиться. Там где на фото резинки, должна быть фторопластовая шайба и ось под резинкой должна быть без ржавчины.

На рестайлах, механизм самоподвода (он же ручник) крепится в суппорте за счёт пружинного элемента. На нём есть три усика, если в процессе разбора эти усы были срезаны, то восстановить пружинный элемент невозможно. Отдельно не продаётся, и механизм самоподвода в сборе то же не продаётся. Только суппорт в сборе и только БОШ.

В том то и дело, что на бензинки. а на тракторах всё немножко посложнее. На работе Фольксваген Т4 с дизелем и одномассовым - маховик неубиваемый, но вибрацию с мондео не сравнить. Что ставить каждый решает сам.