M8rthvargr

В общем сам стал разбирать, ничего не понял и собрал обратно. Заехал в сервис и коробка, как на зло, перестала жужжать =D Разбирать не стали, ценник выставили очень большой, потому думаю на счёт целесообразности ремонта. Может, как будет побольше времени, сам расшарюсь по мануалам и попробую. А пока катаюсь на каршеринге)

Да, гляну на эстакаде на днях или загоню в сервис - напишу, что получится из этого всего.

Надеюсь, это не ГДТ. Сейчас завёл, через пару минут звук опять появился. В режимах N и P скрипящий периодический, в режимах движения тот же, что и был. Было бы похоже на скрип какого-то ролика, если бы при этом не затупливала коробка. Записал видео: https://yadi.sk/i/vEqOvHiByvMJgg (осторожно, громко).

Как я понимаю, для его прочистки разбирали коробку? Сколько у Вас по времени заняло?

Всем привет! Поиск по форуму не помог. После длительной поездки за город встал в пробку и АКПП начала шуметь: очень высокий звук, по высоте примерно как болгарка режет металл, даже выше (или как пищит комар, но если бы он не пищал, а пилил), повышается и понижается пропорционально оборотам двигателя, после 3000 примерно его уже не слышно. При этом плохо стали втыкаться передачи: драйв и реверс с нейтралки втыкаются около 5 сек, при этом без каких-либо толчков как обычно. Если вставить передачу и сразу попробовать поехать, машина очень медленно начнёт движение даже с газом, то есть будто коробка медленно соединяется с двигателем. Также с 1 на 2 переключается легко, как обычно, со вот 2 на 3 тоже долго, как на драйв и реверс, будто долго удерживаешь сцепу в полуотпущенном положении на мкпп. На холодную пока не проверял, на нейтрали и паркинге вроде не шумит, но проверю завтра. Если у кого-то есть ссылки по именно аналогичной проблеме или идеи по этому поводу, буду благодарен!

Всем привет! Столкнулся с аналогичной ерундой после чистки дросселя и форсунок, только вдобавок обороты залипают на 1500 (примерно) на 1-2 секунды при сбросе газа. Может ли это быть ДМРВ, или это тоже может нормализоваться через пару дней? И если лучше поменять ДМРВ, для двигателя 2.0 подойдёт ли датчик от 1.8? Датчик для 1.8 стоит 450 рублей, а для 2.0 - 2000 ))

В общем по ходу диагностики обнаружилось, что провод от селектора был слишком плотно замотан (упрятан) внутри рычага селектора, потому перетёрся, зажимался им внутри внешнего корпуса селектора и бил на массу. Разбирать ручку не пришлось, провод вытягивается при небольшом усилии.

Всем привет! По ходу ремонта салона и снятия торпеды возник вопрос: как снять ручку селектора акпп? Есть подозрение, что там отходит провод от кнопки и коротит (вылетает предохранитель зажигания после того, как я его дёрнул вверх, как я понял по схеме они завязаны), да и почистить не мешало бы в любом случае. Если у кого - то есть ответ или ссылки, буду благодарен! В мануале по ремонту не нашёл.

Спасибо за информацию! Надеюсь, кому-то ещё это поможет.

Спасибо! То есть это актуально только в "Авто" режиме кондиционера? Ведь если я вручную укажу мощность печки, она всё равно будет дуть как раз с установленной мощностью? Или я не верно понял?

Всем привет. Столкнулся с проблемой: на жаре запарИла ОЖ, в ходе ремонта выявилась неисправность (повреждение корпуса) этого датчика. Вопрос состоит в том,что это за датчик? В сервисе, куда собственно поехал ремонтировать - не знают, в ЕвроАвто - тоже, а в наличии его нет. Уточняю: датчик соединял два патрубка и входил наконечником в ОЖ, конструктивно расположен под воздушным фильтром. По электросхемам смотрел, но, если честно, просто не нашёл его. Отмечу, что вентилятор, хоть и как-то с запозданием (как мне кажется), но включается нормально, температура на приборке не показывала и до этого (не поднимается выше 2/3, руки не доходят заменить в свете последних проблем с авто), кондиционер работает нормально (было предположение одного из механиков), ОЖ после замены радиатора не уходит. Если нужно, могу сфотографировать его, правда не знаю, что это даст - это, прямо как на схеме, литая Т-образная трубка с выходом для подключения штекера. На данный момент решением механика он вообще исключён из системы охлаждения, то есть 2 патрубка просто соединены, а датчик закреплён подключенным рядом с двигателем. Пока что особо разницы в работе авто не заметил, за исключением, возможно, позднего срабатывания вентилятора, но это субъективно - по дневным пробкам (на уровне 6 баллов по Яндексу) я проехал км 10 прежде, чем он включился.

Извиняюсь, на работе прост, не всегда читать получается. Сегодня утром попробовал завестись - завелось 2 раза всё ок, но я ей больше не доверяю Удар был в левую фару, удар не сильный, разбило саму фару, но лампа поворотника даже уцелела и мигала. Акб садился, пока машина стояла неделю, при этом стояла с разбитой фарой, и я грешил на то, что в самой фаре что-то могло мкнуть. Сам акб живой, в -25 заводил вполне себе без проблем, после прикуривания тоже зарядился более или менее. Вообще со вчера ещё ничего не делал, вечером попробую найти кз, на форуме жигуля наткнулся, что там типа того ерунда от кз бывает. Преды в порядке, вчера проверили. Надеюсь, что это не абс.

Хэтч Mondeo II 2.0 AT Да, кстати, заметил, что абс не работает, при резком торможении даже юзом пошла, но при чём тут фары и печка? Может быть такое на моне из-за того, что пробивает/коротит где-то электрика? Абс на днях посмотрю, отпишусь.

Всем доброго времени суток. Ситуация: отказываются работать ближний и дальний свет (вся остальная оптика при этом работает), печка не дует, но что-то делает со слабым свистом, панель приборов показывает ерунду: тахометр и спидометр на 0, масло после холодного пуска не растёт, а бензина наоборот с прогревом всё больше и больше. И главное - тормоз стал кое-как тормозить только в 1 см от положения "в пол". Но всё это происходит не всегда. Такая проблема появилась днём; завёл машину, увидел тахометр на 0, стоя прибавил оборотов и вся электрика включилась, педаль тормоза приобрела упор. После чего переставил машину и ушёл часов на 8; когда переставил, заглушил и завёл снова, ситуация повторилась. Вечером нужно было ехать, завожу - такая же ситуация, только теперь газование никак не помогло. Я подумал, что, может быть, вся система заглючила из-за малого количества топлива, в таком состоянии доехал заправился, покатался по безлюдным улицам минут 20, но ситуация не поменялась. Обстоятельства, которые могли на это всё повлиять: Небольшое ДТП с полторы недели назад, следствием которого стала разбитая фара (уже поставил новую) и немного вмятый край капота - внедорожник повернул налево через меня; Как следствие ДТП, машина простояла неделю под домом (не было денег на ремонт, страховая отшила); Машина стояла с разбитой фарой, я саму фару снять сразу не догадался, там что-то замыкало видимо и аккум сел до 0; Вчера приехал товарищ, подкурил меня, и тогда ничего не предвещало проблем, поездил минут 30, но я всё же решил забрать аккум домой зарядить, заряжал до максимума, и вот после этого появились описанные выше симптомы. И да, товарищ говорит, одна свеча пробивает искрами немного. Что проверено: Проверил предохранители - всё в порядке; Проверены форумы - люди пишут, что проблема в блоке зажигания, но причём тут тормоз? Без замеров - ток скачет, при заведённом двигателе лампа в салоне периодически мерцает; Тормозную пока не проверял, она при включении всего остального работала нормально, при отключении педаль "падает" (раньше так не падала). Буду благодарен хоть каким-нибудь предположениям. Извиняюсь за большое количество текста.

Такая же ерунда. Левый передний замок, как и центральный, отказали на морозе. Правая дверь открывается. Причём если другие остаётся возможность открыть изнутри, то левый - ни в какую. Wd заливал, но, видимо, что-то конкретно замёрзло, куда через сам замок вэдэшкой не попасть. Делал по совету и дело сдвинулось; теперь дверь стала разблокироваться, но всё равно не открывается, сам замок не щёлкает, и по факту центральный замок не заработал. Видимо, ждём оттепели, чтоб разобраться, а пока залезаем через правую дверь =(

Когда заезжал на сервис частично менять проводку (кто-то её знатно погрыз у бывшего владельца авто), техник там вообще сказал, что гарантированно решит вопрос только полная замена замка, а остальное - только оттягивание неминуемой его смерти.

Извиняюсь за беспокойство, вопрос решился с помощью WD40 =))

Всем привет, уважаемые форумчане! Приобрёл на днях Мондео 2, состояние в целом отличное, однако не без косяка: водительская дверь, после того, как запираешь её по-обычному ключом снаружи, не открывается. 5 минут бегая в панике вокруг закрытой машины, я в итоге нашёл, что правая дверь открывается нормально, но отпирает, естественно, только себя. Проверя изнутри, обнаружил, что не срабатывает сам механизм отпирания снаружи, т.е. ручки блока дверей как бы вдавливаются при закрытии, но при открытии не реагируют. Сейчас техника открывания мони выглядит как: открываешь правую дверь, залезаешь и изнутри разблокируешь левую дверь. Поискав в интернете, решения не нашёл. Вдруг у кого была такая ситуация? Или кто разбирал замки и знает, что и как в них? Вопрос очевидно простой, но крушить двери сразу после покупки не хочется.