KasSpb

Сегодня и меня избавили от назойливого стука сзади, стук был похож как будто ктото гайку на верёвочке в заднее крыло повесил, причём на любых неровностях даже если камушек на дороге валяется. Сделали 4 вещи: 1.Поставили новую резинку глушителя (предпоследнюю, на такуюже толстую как и самую последнюю) 2. Пластиковый крепеж ручника уходящий под тепловую защиту слетел со своего посадочного места.крепеж поставили обратно и подтянули хомутами. (по обоим сторонам) 3. Притянули хомутами трос ручника к заднему продольному рычагу (Резинка на тросе ручника у меня ещё с Германии стоит. 4. Кое где раскрутилась тепловая защита, поставили шайбы побольше и закрутили. Сзади тишина ;-)

О! Знакомые ошибки! В общем заправился я в Питере на одной очень приличной заправке, с самой дорогой ценой в Питере. (До не дотянул практически на "парах бенза" ) заправил полный бак, только отъехал с АЗС, начала дёргаться машина и начал мигать джеки чан, а потос стал просто гореть желтым ;-). Считал ошибки, они были как у тебя. Поменял свечи, провода и катушку, всё стало зашибись, но через несколько к.м. всё повторилось ( бенз- то я не сливал). в общем слили мне бенз, я опять поменял свечи, провода и катушку ну и через 500 км катализатор :-))))) вот так я заправился..... Что там было в бензе я незнаю, но свечи замкнуло Да и з.ч. все оригинал.

Есть старая, народная мудрость: Форд - наука о контактах

Ок, спасибо!

Народ, подскажите пожалуйста.Поменяли ШРУС, появилась дикая вибрация при наборе скорости, от чего это может быть? Что сделали не так???

Сделал вчера капельницу по древнему Тибетскому рецепту, 30 минут - 0.5 банки жижи, 10 минут перерыв, 30 минут опять 0.5 банки жижи, 10 минут купил (дыма вообще никакого не было). Затем поехал не больше 3000 оборотов около 20 км, но вот когда заехал на КАД, притопил тапку, почувствовал 2 падения мощности (как будто прицеп прицепили) и выброс дыма в момент падения тяги. Никаких улучшений или ухудшений не произошло Подопытный Duratec HE 2.0

Вот и я поменял катализатор, на универсальный. Старый начал греметь (где то на 1200 оборотах, на больших оборотах звук пропадал), чек энджина не выдавало и вообще никаких ошибок, когда сняли, катализатор (соты) реально выглядел как новый.... (сравнил с тем, что поставили) , но керамика начала болтаться внутри банки, тут или удар (хотя следов никаких) или просто обгорел изоляционный слой вокруг керамических сот (который соты в банке удерживает). Бюджет мероприятия 6000 р. (под ключ) В Санкт-Петербурге. Гарантию дали на 1 год. (можно было конечно и дешевле катализатор купить в розничной сети, но эти гарантию дают).

Да, ты прав.... К сожалению растворитель эту украску не берёт... х.з. как так, но факт

В принципе всё тоже самое, что и ты, только линза от Mitsubishi Pajero (заточенная под ксенон) лампы Philips 4300K и блоки Valeo 4го поколения... З.Ы. самый гемор а наших Мондеях - это то, что у левой фары катастрофически нет места из-за блока предохранителей...

Скоро потеплеет, опять начнутся вопросы.... 1. Активизация системы самодиагностики. На модуле (E)ATC НАЖМИТЕ одновременно не менее чем на 2 секунды кнопки "OFF" и "FUSSRAUM"(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА - НИША ДЛЯ НОГ), затем в течение 1.5 секунды НАЖИМАЙТЕ кнопку "AUTO". Запуск процесса самодиагностики длится несколько секунд. В это время на дисплее (E)ATC появляется анимационное изображение. Информация об обнаруженных неисправностях отражается в виде кодов неисправности. Например: Сначала в течение 2-х секунд мигает "93", затем в течение 2-х секунд мигает "42" - код неисправности 9342 = внутренняя неисправность блока управления. Если не была сохранена информация ни об одной неисправности, настраиваются все сегменты дисплея. В нижеследующей таблице содержится информация о возможных кодах неисправности и их значениях. При НАЖАТИИ кнопки "DEFROST" содержимое памяти неисправностей стирается, и режим диагностирования завершается. Чтобы завершить режим диагностирования без стирания кодов неисправностей, НАЖМИТЕ любую другую кнопку управления модуля (Е)АТС. 2. Просмотр сохраненных неисправностей На модуле (E)ATC НАЖМИТЕ одновременно не менее чем на 2 секунды кнопки "OFF" и "FUSSRAUM"(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА - НИША ДЛЯ НОГ), затем в течение 1.5 секунды НАЖИМАЙТЕ кнопку "KOPFRAUM"(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА - НА УРОВНЕ ЛИЦА). Записанная в память информация обо всех периодически проявляющихся неисправностях выводится на дисплей (E)ATC, по соображениям безопасности следует записать данные о сохраненных периодически проявляющихся неисправностях. Нажатием кнопки DEFROST удаляются данные в памяти, и завершается режим диагностики. Чтобы завершить режим диагностирования без стирания кодов неисправностей, НАЖМИТЕ любую другую кнопку модуля (Е)АТС. 3. Считывание версии программного обеспечения (Е)АЕС На модуле (E)ATC НАЖМИТЕ одновременно не менее чем на 2 секунды кнопки "OFF" и "FUSSRAUM"(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА - НИША ДЛЯ НОГ), затем в течение 1.5 секунды НАЖИМАЙТЕ кнопку "А/С". Версия программного обеспечения будет выведена на дисплей E(A)TC. НАЖМИТЕ на любую кнопку, чтобы прекратить процесс вывода. 4. Таблица кодов неисправности Код самодиагностики Наименование Операция B1200 / 9200 Внутренняя неисправность управления УДАЛИТЕ данные из памяти. Если после функциональной проверки неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ модуль (E)ATC. B1242 / 9242 - Неисправность электрической цепи исполнительного механизма заслонки рециркулируемого воздуха B1251 / 9251 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха в салоне B1253 / 9253 - Короткое замыкание электрической цепи датчика температуры воздуха в салоне (короткое замыкание на массу) B1261 / 9261 - Короткое замыкание в электрической цепи датчика уровня солнечной радиации (короткое замыкание на массу) B1262 / 9262 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления воздушными заслонками - заслонка антиобледенения/центральных дефлекторов B1263 / 9263 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой распределения воздуха B1342 / 9342 - Внутренняя неисправность управления УДАЛИТЕ данные из памяти. Если после функциональной проверки неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ модуль (E)ATC. B1676 / 9676 - Питающее напряжение вне допустимых пределов. ПРОВЕРЬТЕ систему зарядки. B2266 / A266 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой регулирования температуры B2297 / A299 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха, поступающего в ниши для ног B2298 / A307 - Короткое замыкание электрической цепи датчика температуры воздуха, поступающего в ниши для ног (короткое замыкание на массу) A297 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха, поступающего через центральные дефлекторы A298 - Короткое замыкание электрической цепи датчика температуры воздуха, поступающего через центральные дефлекторы (короткое замыкание на массу) B2308 / А308 - Неисправна электрическая цепь вентилятора - датчика температуры воздуха в салоне B2516 / А516 - Неисправна электрическая цепь управления вентилятором 2. Если кондей работает, только пока машина холодная или муфта всё время клацает, то возможно поможет Для тех у кого кондей периодически шалит, Симптомы: муфта всё время отщёлкивается

Будешь смеяться, но от пивной банки (те, что литровые кажись) А линза от Pajero - моно, но я уже разобрал, буду би-линзу ставить З.Ы. По декору ты прав, это обычный, потолочный спот ;-)

А я тоже делал линзу, ещё летом...

Я брал Hella ценник, что то около 2500 , работает нормально (хотя и старая нормально работала, просто трещины пошли, на всякий поменял)

А я просто AUXом пользуюсь, нехочу кассетник менять из-за пионеров....

Из Микроката, только там их расположение неправильно указано

Для тех у кого проблемы с кондеем например такие: Пока машина холодная, включить кондей, то он работает, а например настоявшись в "жесткой пробке" перестаёт (И перед тем, как вырубится дует влажный воздух.), а если открыть капот муфта пытается прилипнуть, но не прилипает (ударив немножко по муфте она нормально прилипает). Проштудировав форум, решил заменить шайбу в муфте на более тонкую, для этого был прикуплен оригинальный набор шайб под номером (4056275). Для замены шайбы мне понадобилось: Ключ на 14 (трещотка, но небольшая). Т.к. я работал один, и что бы удержать муфту был куплен какой то ВАЗовский съёмник, т.к. в муфте есть пара круглых отверстий, этот съёмничек помог удержать муфту. (хотя мне пришлось чуть "усики" у ключа чуть-чуть подточить, чтобы в дырочки вошел) ВНИМАНИЕ НА ФОТО НЕ МУФТА, ЭТО ДЛЯ ПРИМЕРА КЛЮЧА. Далее обязательно нужен нормальный домкрат (и обязательно для страховки чтонить положите, не забыв подпереть задние колёса). Из под машины откручиваем гайку крепления муфты (довольно легко откручивается). снимаем муфту , слегка её раскачивая. (РЕМЕНЬ СНИМАТЬ НЕ НАДО) . Затем вытаскиваем шайбу, замеряем её и ставим потоньше из набора, ставим на место муфту. И собираем всё в обратном порядке.

1379375 - Прозрачные

Ага и дисплей на 1 дюйм меньше

Нету такой у Мистери

Кстати если, кто будет сам демонтировать коллектор, процесс замены таков ИМХО (Если нет инструмента, то секса много). Итак: Открываем капот, стоим лицом к двигателю, отсоединяем от большой пластмассовой крышки(кожух на моторе), справа вверху, зажимчик с двумя шлангами (зажим отсоединяется снизу), и так же справа вверху, только на длинной стороне крышки отсоединяем шланг от зажима (просто вытаскивается), далее снимаем крышку, охереваем от количество проводов трубочек Ослабляем хомутики воздуховода от воздушного фильтра до дросс. Заслонки и снимаем его. Далее так, я , что бы особо голову не забивать, как всё было проложено, со всех сторон зафотографировал, как все шланги, провода проложены. Далее берём бокорезы и перекусываем все хомутики проводки (ну не во всём моторном отсеке, а прилегающие к коллектору ) . смотрим на проводку в районе дроссельной заслонки, отсоединяем разъемчик от датчика положения дроссельной заслонки и от КХХ, отрезок проводки к этим датчикам держится на белых "клопах" с пластиной, к которому проводка прикручена изолентой (изоленту срезаем), а этот маленький кусочек проводки закидываем на форсунки, что бы не мешался, далее идём по основной косе проводки, по правой стороне вверх, попутно отстёгивая разъемы, самый последний разъём будет аж сзади двигателя, но в правом углу (ах да там ещё попутно надо будет несколько хомутиков перекусить). Далее откручиваем дроссельную заслонку (4 винта) и кронштейн с тросиками газа (без круиза 1 тросик) и откидываем заслонку и кронштейн на двигатель. Далее я уже не помню точно, но снизу коллектора должно быть тоже несколько датчиков, вспоминая далее вспоминая чью-то там маму и любовные отношения с ней, отсоединяем эти датчики справа, попутно отрезая хомутики бокорезами и высвобождая проводку, далее проводка довольно ощутима откинется на морду, там ещё слева коллектора есть несколько хомутиков по трубе коллектора идущих вниз (2 тоненьки трубочки проводки) их тоже высвобождаем. Далее около 2х часов пытаемся открутить нижний болт коллектора вслепую, не поднимая машину и вспоминая всю туже маму конструкторов, потом понимаем, что для начала нужно отвинтить нижний болт масляного щупа (болт на 13) снизу он прикреплён своеобразный кронштейном к двигателю, далее откручиваем верхний болт масляного щупа, вытаскиваем сам масляный щуп, спускаемся под машину и движением на себя вытаскиваем трубку масляного щупа (довольно туго идёт, там просто трубочка с резиновым колечком, одетым на трубку и вставленная вниз двигателя). Далее бокорезами срезаем самый нижний хомутик проводки и получаем нормальный доступ к откручиванию нижнего болта коллектора (ключ на 10) кстати первый оборот идёт довольно туго (шайба болтика слегка прокисает к пластику коллектора). Далее вылезаем из под машины и начинаем откручивать верхние болты проводки, помня как писали выше, что их должно быть 7, принялся их искать. Если самые верхние 3 были понятны и видны сразу, то нижние 4 были трудны, хотя интуитивно примерно понятно, где должны быть… Итак слева – направо, В левом нижнем углу коллектора (точнее в той части коллектора которая непосредственно к двигателю в районе впуска прилегает) матерясь, кто это всё придумал выкручиваем винт (будет мешать бачёк гидрача) , для этой операции нуден длинные тоненький удлинитель, для удобства желательно с карданчиком, следующий винт очевиден, он сверху коллектора, следующий винт, ровно посредине, где входит трубочка, тоже вставляем удлинитель и выкручиваем, след винт очевиден (он сверху), далее винтик идёт по низу, но он уже очевиден, след винт, сверху, виден хорошо, ну и последний винтик снизу справа, около исполнительного устройства, которые заслонки двигает, в общем отверстия для винтов расположены примерно так: /\/\/\ (схематично конечно, но начала и концы отрезков и есть дырки). Далее отсоединяем все видимые мешающие трубочки, у меня не получилось отсоединить трубку, которая идёт к вакуумному усилителю тормозов, короче обломилась в том месте, где вставляется в коллектор. (пришлось новую покупать 1200 р у диллера). Слегка пошатывая коллектор отделяем его от двигателя и начинаем двигать в сторону АКБ и вверх, далее замечаем, что слева внизу коллектора присоединён ещё один разъём который держится на своём «клопе», мне удалось его снять вместе с «клопом», далее отведя коллектор от двигателя, увидим, что между двигателем и коллектором с внутренней стороны коллектора есть ещё одна трубочка, толстенькая (но не самая толстая, что рядом). В общем трубка в форме буквы «Г» отсоединяем её не от коллектора а со стороны двигателя. Далее светя фонариком аккуратненько вытаскиваем коллектор, выходить будет тяжело, точнее он хитрой формы будет о всё задевать, просто внимательнее смотрите за что задевает и вытащите без проблем. Далее прыскаем ВД-40 на прокладки коллектора достаём их. Откручиваем клапан, который толкает ось заслонок, и вытаскиваем эту самую ось. Затем одеваем отверточкой «стаканы» в которых держатся заслонки и вытаскиваем их, извлекаем заслонки и хорошенько промываем карбклинером, затем промываем сам коллектор хорошенечко, и с особым усилием места, где будут стоять прокладки, в общем что бы было чисто… После карбклинера я ещё слегка там всё ВДхой промыл, также промыл КХХ. Затем вставляем «стаканы» обратно в коллектор. Там где вставлялась ось заслонок, ставим только сам рычажок оси с сальником (когда его достанете, поймёте о чём я , беленький такой, хотя можно просто заглушить пробкой с силиконом, но я не стал). Ставите новые прокладки и собираете всё в обратной последовательности, предварительно вставив новые хомутики в «ушки» клопов на коллекторе. При установке незабываем вставить обратно шланг от масляного сепаратора (тот что с внутренней стороны коллектора) ну и самый левый разъём на коллекторе (там ушко с двумя дырочками). Иначе потом тяжело туда подлезть. Ставим коллектор на место, ну и всё в обратной последовательности, когда будете вставлять болты в коллектор, или магнитной головкой пользоваться или как я силиконом для прокладок намазывал головки болтиков, что бы с головки ключа не выпадали, а потом тряпочкой стирал. После сборки обязательно проверьте, лучше несколько раз, все ли шланги, разъёмы подсоединены. Нет ли лишнего инструмента, тряпок на капоте! Что надо для этой операции: 1. Несколько баллонов карбклинера, я брал 3, что бы всё как у кота… + ВД-40 2. Новые прокладки, желательно все…. 3. Железные хомуты для воздуховода 2 штуки (размер не помню кажется 80-100 но лучше прикинуть) 4. Пластмассовые хомуты, черного цвета, тоненькие , перед покупкой хомутов, гляньте на проводку, что бы купить примерно похожие, где то штук 20, лучше побольше купить. 5. Изолента качественная черная, тканевая (хотя можно и пластиковую, но в машине она тканевая, правда тканевая реально дороже). Инструмент. 1. Бокорезы 2. Плоскогубцы 3. Набор инструмента. А конкретно головки на 8, 10 маленькие и на 13 большую, а то тяжко маленькими будет нижний болт масляного щупа открутить. 4. Динамометрический ключ с моментом от 5Нм. (хотя можно без него, но там пластик, главное не переборщить с моментом) 5. Отвёртка крестовая Короче лучше побольше инструмента, на всякий случай и хороший свет….. Желательно фонарик, что бы в трудные места светить…. З.Ы. и машинку лучше слегка приподнять, когда нижние болты откручивать будете ;)

Итак други, вот я и избавился от заслонок в впускном коллекторе. После снятия немножко прифигел от износа, и ещё железная ось на которой держатся заслонки перетёрлась и развалилась на 2 части, получилось так. что в одном из отверстий, заслонка никак не управлялась, в просто болталась на обломанной оси, когда снял коллектор, одна из заслонок просто можно сказать выпала, точнее снялась лёгким касанием руки, остальные держались неплохо, но износ очень сильный, хотя я не видел как выглядит новый, грязи в самом коллекторе было немного, промыл 3 баллонами карбклинера до блеска, но мыл всё и внутри и снаружи до идеального блеска. В общем после удаления заслонок, "дизельный звук" ушел, машина как хорошо заводилась, так хорошо и заводится, изменений в динамике я не заметил, выкрутил все свечи, нагар абсолютно одинаков (несмотря на то, что одна заслонка сама по себе болталась), но работа на хх даже улучшилась, иногда было небольшое дрожание руля, сейчас совсем пропало.... Если кому будет интересно сделаю отчёт по удалению заслонок, делал фотки, правда на телефон....

Ситуация, следующая: Двигатель довольно шумно работает (звук похож на дизель), по симптомам как будто цепь звенит (похожий звук был, до того когда цепь на Сиерре заменил тысячях на 400 , а и на севисе мне сказали точно цепь). Звук как на холодлном так и на горячем (как мне показалось на горячем меньше). Потом я решил сам послушать, и мне показалось, что звук не в районе механизма ГРМ А гдето между впускным коллектором и двигателем , затем я снял резин. трубку (ровно посредине впукного колеектора) и посторонний звук исчез, двигатель заработал тихо. Отсюда вопрос: Посмотрел в Микрокате коллектор, номер 1232543, стоит гдето в районе 11000 без прокладок, но есть и отдельно Клапан (1317276) и Втулка (1317278). Судя по схеме, надо 4 клапана, 2 втулки и 4 прокладки, в сумме получается около 4500 руб. Читая форум нашел, что народ покупал клапана, но небыло отчёта о установке, скажите полчилось ли что хорошее??? Или всётаки коллектор целиком брать? но разница всётаки больше чем в 2 раза.