outz

Проделал диагностику гем-модуля, как описано на первой странице, в пункте где должен быть сигнал при возвращении дворников в исходное положение - тишина. Таки полагаю что дело в моторчике, его буду ремонтировать в первую очередь, ибо ремонтировать его в лбом случае надо.

Сегодня ехал на работу и понаблюдал, дворники делают 8 взмахов, затем пауза (её длина в соответствии с позицией колёсика), затем снова 8 взмахов, пауза и т.д. Учитывая люфт вала, думаю что причина аналогична @InFo, или ошибаюсь?

ну у меня весьма существенный люфт вала, там даже невооруженным взглядом видно. С колёсиком я думаю сразу все 6 положений не отвалились бы.

Доброго дня. Сегодня перестал работать прерывистый режим, точнее пропала пауза. В прерывистом режиме дворники машут практически без остановки при любом положении колёса на переключателе, лишь изредка проскакивает пауза. Так же заметил, что если в прерывистом режиме нажать кнопку омывателя - то после нескольких взмахов дворники гарантированно встают на паузу, но дальше всё равно молотят без остановки. Увидел ваше сообщение и вспомнил, что у меня тоже разбита втулка в редукторе, может ли быть причина в этом? И может быть есть какой-то материал по электросхемам всего этого добра? Ах да, реле пробовал менял, переставлял местами с дальним и задним дворником - не помогло.

Изначально да, был просто штифт, так ездят несколько машин. Потом был поставлен штифт из клапана газели диаметром 9мм и плюс приварена граната к валу примерно на четверть окружности, но т.к. полуавтомат не проварилось. Сейчас затолкал привод в гранату с 6 проволочками от полуавтомата внутри равномерно по окружности, поставили снова штифт на 9мм и проварили всю окружность электродом, еду ставить.

Биение есть, но отчасти оно из-за того что колесо не идеально ровное

А что с коробкой то может быть, предхоз в 2014 году говорит менял сателлиты диффа, я в декабре 2016 менял сцепление, суппорта не клинят, езжу много, на машине есть ESP, зимой почти всегда подтормаживала колёса.

Изначально сварка была лишь с целью зафиксировать штифт из клапана от выпадения, несколько других машин так и ездят, долго и успешно.

Ребята, случилась и со мною беда. 1.8 бензин, 125 сил, ручка. Пробег 340т.км., вибрации почти не было, возможно небольшая, грешил на подвесной, просился уже на замену. В один прекрасный момент срезало шлицы и на валу и в корпусе трипойда, срезало капитально. Поставил новый подшипник, просверлили насквозь, загнали в качестве штифта клапан от классики диаметром 8мм (естественно только ножку клапана), приварили на концах, село плотно, соосно, без люфтов, развернулся на парковке у сервиса - срезало клапан внутри. У папы на Kia Sorento 2.5 дизель, автомат, part-time, аналогичным образом чинили передний привод, ездит, не срывает, хотя дизель и машина тяжелее. Просверлили до 9мм, загнали клапан с газели, хорошо приварили + вырезали окошко в стакане корпуса трипойда, куда вставляется промвал, и так же заварили - машина проехала 400км по городу и так же в один момент во время левого поворота поддал газку и оборвало даже это. Варил полуавтоматом. Вопрос, есть ли смысл пытаться ещё что-то колхозить? Есть ли смысл брать б/у промвал+привод с разборки? Те, кто ставил новый Febest, ходит ли? Вообще из-за чего такое происходит на мондео? Знакомый, кто варил, делал анолигчный финт с клапаном в качестве штифта на фокусах, на дизельной зафире, и всё оно успешно и уже продолжительное время ездит.

В случае если бы он был постоянно открыт она никак не прогрелась бы до 95 градусов в -5, если до замены термоса (родной заклинил наполовину открытым) в +10-15 температура двигателя едва доходила до 60, а при включении кондиционера и вовсе падала до 40.

Именно, перестала(ну незначительные падения на пару градусов в расчёт не берём). По логике вещей, если двигатель прогрет на 95 градусов (как я и писал), термостат соответственно открыт (он напомню с фф2, циферки на нём 89*С, как и на термосе от фм4). Даём газу - антифриз получает пинка от помпы, проходит через двигатель и далее вопрос, куда ему проще пойти дальше? Через забитый радиатор печки или через чистый основной радиатор, да ещё и с полностью открытым термостатом (95 градусов, напомню)? Конечно через основной. Если скажем половина антифриза должна идти с двигателя через рад. печки, а вторая половина через основной, то учитывая засранный радиатор печки имеем, что через печь прошла 1/6, а через основной 5/6 (конечно это всё чисто условно), а теплоотдача в основном радиаторе явно выше, чем в печке. Или я не прав?

Потому что двигатель без проблем прогревается и прогревался даже в недавние морозы. На самом деле засрало радиатор печки, осадок в бачке появился как раз когда поменял антифриз, видимо что-то откуда-то отмыло, и ко вчерашнему дню засрало печку. Промыл при помощи воды и сжатого воздуха, проблема решена.

Ребята, проблема с печкой настигла и меня. Перестала греть сегодня утром, до этого и в -15-20 грела хорошо. Что имеем: ФМ3 2001г. 1.8 с климатом, р.бачок от приоры, антифриз AGA красный(знакомые и на лексусах, и на немцах и на чём только его не используют без каких либо нареканий). Помпа Airtex. Термостат оригинал от ФФ2 с 1.8 (аналогичен термосу от ФМ4, только отводы чуть длиннее). ВСЁ это новое и менялось летом, с промывкой системы водой. На стенках р.бачка имеется какой-то чёрный осадок, словно измельчённая резина (масла в антифризе/антифриза в масле нет, т.к. нет характерной эмульсии), но осадок этот живёт там с лета, в антифризе по системе не циркулирует. Двигатель прогрет, температура 95 плюсминус градусов по бк. Один патрубок на печь горячущий, второй тёплый, тоненький шланг, который идёт к р.бачку от двигателя - горячущий. В салоне: - на холостых дует тёплым, температура двигателя держится. - еду неспеша держу 1.5-2 тыщи - греет заметно горячее чем на холостых, температура двигателя не меняется - даю 4-5 тыщ (неважно на нейтрали, или на ходу) температура двигателя падает на 10-20 градусов, в зависимости от того сколько по времени держу высокие обороты, температура из печки как на холостых. На климате при этом выставлено HI, скорость 3-4 деления, направление потока ситуация не меняет. В авто режиме не проверял, не думаю что дело в этом. Калибровку климата проводил. Ошибок никаких нет, ну кроме подогрева термостата. Датчик температуры в салоне чистил летом. ЧТО это может быть?? Ума не приложу.

Господа, недавно начало булькать в печке, при заводке двигателя, при оборотах выше 2х тысяч, звук думаю всем знакомый, будто наливается пустой радиатор печки, но климат вроде нормально греет. По системе охлаждения: Антифриз новый, термостат новый оригинал от фф2, помпа новая Airtex, бачок от прио. Последнее что делал это замена помпы и термоса, сливал антифриз с радиатора + сколько вытекло из термоса, вот заливал обратно неправильно, из-за чего часа 2 прыгал вокруг машины выгонял пробку из основного радиатора, выгнал, долил антифриза, поехал, день отъездил - пару раз булькнуло в печке и уровень в бачке упал, не помню в ноль или не в ноль, долил ещё, всё, уровень держался, прошло недели 2 наверное, и сейчас почему-то стало постоянно булькать в печке, уровень не уходит, разгазовывать мордой кверху пробовал и с открытой пробкой и с закрытой, вроде поменьше стало булькать, но тем не менее. Из наблюдений: Тонкие шланги, которые к бачку идут - холодные, во всяком случае тот что с тройника на гбц выходит - точно холодный. Температура двигателя держится в идеале 95-100 (термос от фф2 тот же как от фм4, только отводы под патрубки чуть длиннее). Ума не приложу в чём может быть беда. Добавлю ещё: не думаю что это прокладка гбц, ибо двигатель перебирал весной, антифриз чистый, запаха ОГ из бачка нет, дыма из выхлопной тоже нет.

Спасибо! Лучше восстановить, но серьезно живу в небольшом городе, даже корпус наружнего зеркала на разборках не могу найти, не говоря уж о натяжителе

1-3 т.р. не жалко, авито даже не рассматривал, я имел в виду локальные разборки в своём городе

Доброго дня. Горит ошибка системы SRS на приборке, соответственно вся система не работает. В форскане только 2 ошибки, подушка водителя и преднатяжитель ремня пассажира, тут к гадалке не ходи, на руле заглушка без подушки, а правый натяжитель даже визуально видно что сработавший (защёлка ремня безопасности слегка утоплена вниз), машина была в небольшом дтп до меня, но сработавшие только эти 2 модуля. Хотел уже перерезать дорожку светодиода на приборке (погасить лампочку раз и навсегда), но тут намедни получилось нахаляву свинтить с одного донора целую подушку в руль, теперь призадумался восстановить работоспособность системы, но на разборках нигде не могу найти целый преднатяжитель (новый покупать естественно не намерен), собственно, можно ли вместо преднатяжителя поставить какую-либо обманку (сопротивление например), чтобы система думала что он целый, и как следствие SRS работала (ну хрен с ним с натяжителем правым, ремень то держит)

Всем доброго дня. Провисла водительская дверь на нижней петле (на верхней ещё вроде нормально), сначала было пофиг, сейчас побрякивает на ямах, намерен исправить. Вопрос стоит в следующем: Я снял с битого мондео обе петли в идеале с задней правой(!!!) двери, что моя, что донор дорестайловые, сначала думал переколотить втулки из тех петель в свои, но присмотрелся, петли вроде бы идентичные(во всяком случае нижние ну просто 1в1 выглядят), думаю просто целиком открутить со своей двери и заменить донорскими (благо даже цвет машин одинаков ), но всё равно терзают сомнения, вдруг различаются (всё таки с разных сторон). Знатоки, что скажете по этому поводу?

Тема уже, как я понял, избитая, как говорится кто во что горазд, но всё таки поделюсь опытом как я восстановил родного карлсона (1.8, 2001г. 315к пробег), быть может кому в дальнейшем будет полезно. Итак, в один прекрасный день, а именно вчера, вентилятор встал, и отказывался запускаться без посторонней помощи, с посторонней помощью крутился, но медленно и с посторонним гулом + периодически цеплял крыльчаткой за диффузор, благо вечерело, жара спала, снял его (дабы полностью открыть площадь радиатора), кинул в багажник, климат в High и окна настеж, вечер отъездил, на трассе даже кондей подрубил, ну это так, предыстория. Продолжим. Ещё весной в сервисе, где папа работает, чинился битый Datsun on-Do (он же перелицованная гранта) с пробегом 20к 2015г.в.(по сути нулячий), оснащённый кондиционером, а посему имеющий 2 вентилятора, перед радиатором - для кондёра, и после радиатора - основной, маркировка на обоих VAZ 2190, то бишь грантовские (на калине 2 думаю они же), диффузоры обоих вентиляторов в щепки, но моторчики и крыльчатки на обоих целые, естественно всё это было благополучно снято с битой машины и оставлено себе в гараж, ну всяко бывает, вдруг пригодится. Вот собственно и пригодилось, взяты в руки оба грантовских карлсона, у обоих моторчик схож по размерам с оригинальным от мони, точнее размеры идентичны, за исключением самих крепёжных ушей (их тоже 3, но диаметр, на котором лежат отверстия чуть меньше) и вылетом крыльчатки, а так же сама крыльчатка меньше, ладно не беда, смотрим далее, тот что вентилятор кондёра, на нём крыльчатка закреплена гайкой, отбрасываем до лучших времён, берём основной и внимание, крепёж крыльчатки аналогичен фордовскому, просто один в один (даже стопор взял с грантовского), решено, вешаем крыльчатку от форда на этот моторчик и колдуем крепёж всего этого в родной диффузор, далее путём центрования моторчика, сверления пластика, закрепления его на болты М6 длиной 25мм с гайками всё это было благополучно имплантировано в родной диффузор, пришлось правда слегка подогнуть ушки моторчика и крепить его не внутри диффузора (как родной), а сзади, снаружи. Далее разобран родной моторчик, естественно щётки кончились, внутри всё грязно и печально, соответственно он улетел в мусорку, оставляя за собой шлейф пыли от истёртых щёток/грязи и прочего г., оставлен был лишь родной разъём, контакты вычищены до блеска и к ним припаяны провода от грантовского моторчика (полярность идентична), грантовский разъём отрезан и отправлен вслед за родным моторчиком. Заодним восстановил сломанные 3 ребра на диффузоре, точнее достаточно было одного центрального. Как итог имеем: -Нулёвый моторчик; -Абсолютно штатный режим работы (2 скорости, всё как положено); -Более компактная конструкция (я откручивал КХХ и тросик газа, и выводил вентиль вверх, с грантовским мотором по толщине получилось компактнее, чем оригинал) -Более удобный, в плане подключения разъём, ибо на грантовском он вынесен на проводах; -Вишенкой на торте стало то, что проводка автомобиля осталась нетронута. Фотографии получившейся конструкции прилагаю.

если это из-за него то и бог с ним, пусть не моргает, все равно к зиме поставлю сигналку с а/з, а кнопку багажника напрямую сделаю, благо папа автоэлектрик

Спасибо что откликнулся) концевики абсолютно все исправны, уточню, что если открыть капот, когда машина закрыта , то она орет и Моргает поворотниками, но при открытии/закрытии хоть занажимайся, не моргает нивкакую. В целом по ц.з. еще добавлю, если вод. дверь закрыть ключом или язычком в салоне, то остальные двери не закрываются, и так же не открывается багажник с кнопки в салоне и на хлопушке (хетч), открывается только с кнопки на ключе.

Хорошо, обращусь. Лично я думал может где какой предохранитель сгорел. Но видимо проблема более существенная.

Уверен, не мигает ни при каких манипуляциях) Вообще с момента покупки (полгода) думал что оно и не должно моргать.

Доброго дня, у меня моня 2001 года, не моргает поворотниками ни при открытии, ни при закрытии с кнопки штатного ключа. Гем, как я понял исходя из прочитанного, с сигналкой, ибо если открыть капот на закрытой машине - она орет. Сторонней сигналки пока не установлено. Что может быть? Просто повороты и аварийка исправны.

Спасибо, прочитал. Как раз сегодня целый день ливень, который выявил что пора заменить сервисный ремень, думаю дело было в этом.