bark

Если у Вас машина едет хорошо во всех режимах, а при повышении забортной температуры выше 30 градусов начинает дергаться при разгоне, и при десятиминутной остановке потом опять начинает непродолжительное время ехать хорошо и потом опять дергаться, то Вам НЕ надо менять: свечи зажигания высоковольтные провода катушку зажигания сеточки в бензонасосе сам бензонасос топливный фильтр А так же не надо промывать форсунки и радиаторы (при условии что при забортной температуре ниже 30 градусов у Вас машина едет хорошо). И не надо заливать охлажденный бензин чтобы остудить тот, что в баке нагрелся))). И не надо менять цепь ГРМ из за того на растянулась и не в тот момент открываются клапана и поэтому машина дергается))). Вам нужно всего лишь снять клапан ЕГР и очистить его от нагара и сажи. Так же очистить от нагара металлическую прокладку, которая стоит между клапаном и блоком двигателя. Можно плоскогубцами плавно вытащить шток двигателя, который управляет клапаном и промазать его высокотемпературной смазкой (например той, которая применяется при смазке направляющих тормозных суппортов). И заодно прочистить дроссельную заслонку (все равно снимается дроссельный узел). Потом все это собрать и проблема дерганья машины в жару уйдет.

Сегодня на перекрестке загорелась лампочка зарядки АКБ. Приехал домой проверил предохранитель (целый), замерил зарядку тестером - на хх -13,2 на 2000 оборотах - 13,8 , дал нагрузку (ближний и противотуманки) - 11,6. Лампа АКБ загорается через 5 секунд после запуска двигателя и не гаснет при любых оборотах. Хотя стоит АКБ Варта 65 ей три года и никаких с ней не было проблем, взял у соседа аккумулятор которому всего два месяца. Поставил на машину и такая же история. Снял генератор. Вращается очень легко, но какой то странный шелест. Такое ощущение что какой то сухой лист попал в него или лак обмотки отслоился и за что то задевает. Вскрытие покажет))). Посмотрел на шкив и понял что сам его не смогу открутить. А откусывать обмотки ротора от диодного моста и потом возится с паяльником для пайки радиаторов решил оставить на крайний случай. Попробую в спициализированом сервисе завтра его разобрать через снятие шкива. Снял реле регулятор и щетки. Кольца на роторе не изношены. Сопротивление якоря 1,9Ом. Диоды тоже звонятся 147 Ом. Понимаю, что без полной разборки их не прозвонишь, но к.з. нет и на корпус не "шьют" и то хорошо. Вопрос такой. Длина щеток 1 см. Это нормально или надо их уже менять? Может им не хватает прижима и поэтому идет провал напряжения? В большинстве случаев критическая длина щеток 5 мм, но чем больше вожусь с мондео3 тем больше убеждаюсь что неисправности у нее возникают уже там, где на других марках машин работало бы беспроблемно еще не один год. Или наоборот)))

Недавно написал в разделе - "Система EGR " как его снимал и чистил. Ничего сложного нет если инструмент есть подходящий. Больше провозился с очисткой клапана чем со снятием. Сейчас машина едет отлично в любых режимах.

У меня тоже была такая проблема. Снял и разрезал катализатор. Он как новый был при пробеге 107 тыс. Белые, чистые соты. Собрал в корпусе катализатора пламегаситель и поставил. На динамику и на расход никакого влияния. Когда прохладно едет машина хорошо, а в жару дергается или вообще не едет. Только в салоне потише показалось при наборе скорости. А проблема ушла после того как снял и прочистил клапан EGR.

В том году в августе ездил в Оренбург. 800 км. Туда без проблем приехал, а обратно... Отьехал от него сотню и началась дерготня. Раньше такого никогда не было. Жара была 42. Сначала думал за паршивый бензин что там залил. Заправился другим, таже история. Думал что когда туда ехал то забился напрочь мошками радиатор (вся "морда" машины была в мошкаре) и машина греется. Еле еле доехал до перевала и там заночевал (нафиг эти риски с такой дерготней ночью в горах). Утром проснулся и машина полетела. Что в горку на пятой что по прямой и до самого дома. И больше такой проблемы не было. Похолодало, потом осень и зима. Так и не понял что это было. Решил что хреновый бензин. А появилась проблема в мае когда стало выше 20 градусов. После чистки клапана ушла. Интерестно самому, надолго ли)))

Я тоже думал на бензонасос по началу. Но меня от этого отговорил сервисмен, который делал диагностику двигателя. Говорит что если бензонасос начинает хандрить, то у него меняется звук работы и его даже слышно в салоне, а у меня тихо работает в любых режимах. И поэтому он грешил на катушку зажигания. Возможно он и прав по поводу звука работы, но я решил пока не спешить с заменой бензонасоса потому что не мог найти ответы на некоторые вопросы: На диагностике показало что давление бензина в топливной рампе в норме без провалов. Тогда зачем его менять? Почему если он и не выдает давление, то только в жару под нагрузкой? Ведь без кондиционера машина хорошо едет, а зимой вообще классно. Какие там могут в нем происходить процессы в жару что он не выдает давление. Ведь он работает не от вала отбора мощности двигателя))), а от 12 вольт, которые всегда стабильно приходят на него. Если даже были и проблемы бы с проводкой то это бы проявлялось осенью в сырую погоду, а не в жару. Почему если остановится на несколько минут, заглушить двигатель, потом запустить его и машина едет дальше хорошо определенное время? Если бы проблема была в бензонасосе, то она бы точно не поехала сразу. Ему бы не хватило этих минут чтобы остыть. Да еще много таких вопросов «почему», а самый главный : почему многие меняли бензонасос и катушку и в большинстве случаев проблема так и не решилась. И стал думать на эту тему. Такая проблема только с двигателями 2 литра и 1,8. На 1,6 хотя он тоже серии Duratec, такой нет проблемы. Если 1,6 не едет, то промыл форсунки и забыл на несколько лет (проверено по фьюжену). Наверняка стоят такие же бензонасосы, только другая платформа. Но в 1,6 нет системы рециркуляции выхлопных газов. То есть не все газы через выпускные клапана проходят через катализаторы, глушитель и на улицу, а часть обратно идет в цилиндры где смешивается с бензином. А в 2 литра и 1,8 есть. И за подачу этих газов отвечает клапан EGR. И этим клапаном управляет не соленоид по принципу «открыл, закрыл», а шаговый двигатель открывает его на определенную величину. На него приходит сигнал на открытие и закрытие с ЭБУ, который подает на него с учетом показаний положения дроссельной заслонки, температуры двигателя, датчика детонации, тахометра, скорости, показаний лямбда и других. И ЭБУ (электронный блок управления двигателем) считает что клапан всегда плотно прилегает к седлу (видимо в этом и есть косяк). А там нагар образутся со временем из за нашего «замечательного» бензина. В Европе другой бензин и там видимо такого нет нагара. И клапан уже не плотно прилегает и шаговый двигатель открывает на большую величину и в цилиндры поступает больше выхлопных газов. Смесь получается бедная и машина начинает дергаться. Особенно это проявляется на трассе в районе 3000 оборотов когда он открывается. И чем выше обороты тем хуже она себя ведет. Видимо в жару с включенным климатом программа ЭБУ его открывает на большую величину, а когда прохладнее, то на меньшую. Так же из за неплотного прилегание проблемы на холостых и при трогании. Через него проходят выхлопные газы в цилиндры и «беднит» смесь, а программа считает что он полностью закрыт и считает только тот воздух, что проходит через дроссельную заслонку. Так же разные результаты у тех, кто его «глушит» убирая шток, из за неплотного прилегания. Его бы снять и промыть и добиться плотного прилегания к седлу, а потом уже отключать или ставить заглушку чтобы наверняка. Вот к таким выводам пришел. Если будете снимать клапан и очищать его, то лучше это делать кухонной химией для снятия нагара. «Вдэшка», для очистки дроссельной заслонки и другая автомобильная не берет этот нагар. Хорошо бы сразу почистить дроссельную заслонку чтобы показатели «нулевого положения» соответствовали реальности. Там ничего сложного нет для снятия узла дроссельной заслонки. Четыре «легких» болта и снять хомут воздуховода. У некоторых проблемы при защелкивании обратно хомута, хотя особых при этом не увидел. Хорошо защелкивается. Можно купить заранее винтовой хомут подходящего диаметра. Заслонка хорошо очищается жидкостью для очистки карбюратора. P.S. Возможно я ошибаюсь и там совсем другие процессы протекают, но тем не менее проблема решилась. Сколько машин не было, но в сервис заезжаю только на развал-схождения и иногда при непонятных вещах на диагностику чтобы знать от чего отталкиваться и что исключить для того чтобы сделать самому (что то вроде хобби))). P.S2. Двигатель 1,8 перестали ставить на фокусы3. Говорили что отказались от того потому что так и не смогли довести «прошивку» до ума. Сейчас на новый мондео не ставят 2 литра хотя он же хорошо «везет». Может потому что отказались от «механики» и он автомат не тянет, а может из за системы EGR. Если ли она на новом 2,5 я не знаю.

Такая же была проблема. В жару поездишь с климатом и через пол-часа начинает машина дергаться и скорость не набирать. Заехал к официальному фордовскому дилеру на диагностику двигателя. Все хорошо. Все датчики работают в норме,ошибок нет, катализатор живой. начали про возможные трещины на катушки (типа болезнь) и на бензонасос, хотя давление выдает в норме. Промыл радиаторы кондиционера и двигателя. Такая же история. Убрал катализатор. Зимой поймал льдышку, удар был как раз по катализатору и он забренчал немного. Откололась часть керамики. Не напрягало,но как раз был повод убрать. Снял, разрезал. Соты были белоснежными в идеальнои состоянии при пробеге 107 тысяч. Взял трубу диаметром 50 мм. и длиной 260 мм, насверлил отверстий сверлом на 6мм и вварил ее в резонатор. По периметру плотно уложил металлические губки для мытья посуды и поставил. Лампочка "check engine" не загоралась. Получилось все очень тихо, даже кажется тише в салоне чем при катализаторе. Но динамика осталась точно такая же. Не понимаю эти восторженные отзывы когда убирают катализаторы. И проблема тоже не ушла. на трассе реально дергается.С дачи с "аварийкой" возвращался. Промыл дроссельную заслонку и задно клапан ХХ. Все равно дергалась. Настала очередь EGR клапана. когда машина не едет то такое ощущения что очень бедная смесь поступает в цилиндры, а не из за давления бензина или "троить" начинает из за катушки. Повторюсь что машина хорошо едет до того как начинает дергатся. Снял аккумулятор, отцепил от клапана трубку с антифризом и заглушил ее болтом на 8. С блока атифриз не вытекает. Открутил болты маленькой головкой на 10. Нижний болт с удлинителем, а верхний небольшой трещеткой. Она нужна только для того чтобы болт сорвать, а потом надо крутить пальцами, так как трещетка потом упирается в патрубок. На снятие ушло 20 минут. Открутил с него шаговый двигатель и начал клапан отмывать. Ничего там то что может разьесть химия не нашел. Сам клапан и посадочное седло сделано с латуни. Явной грязи не было, но был слой нагара на стенках и на клапане. Чем только его не мыл. И ВД40 и житкостью для очистки дроссельной заслонки и почти час держал в ультразвуковой ванне с сольвентом (самый бесполезный способ), но до конца так и не смог его отмыть. Просто почище стал. Поставил обратно. Поведение машины сразу изменилось в лучшую сторону. заново учился трогаться))). чуть отпускаешь сцепление и сразу машина едет. Динамика улучшилась, хотя и раньше к ней претензий не было. Упал расход бензина.По трассе 7,8 в городе 12,6 с климатом показывает комп. Раньше до очистки клапана было 8,4 и 13,8. Ну а самое главное что отьездил две недели в жару +40 (сейчас стоит такая в Челябинске) и ни разу не дернулась. Вобщем я доволен))).Не спешите менять бензонасосы. У жены форд фьюжен двигатель 1,6,покупали новую в салоне, так вообще у нее не было такой проблемы, хотя всегда ездит с климатом и заправляемся на одной заправке 92-ым бензином. Двигатель 2 литра, механика. P.S. Прокладку между клапаном и блоком не менял. Она стальная, вся в нагаре была. Тоже не смог ее до конца очистить. Щеткой по металлу не рискнул. При установки нанес тонкий слой литола на всякий случай чтобы подсоса воздуха не было и обратно ее поставил. Подсоса воздуха нет.