belboy007

А чего насос на помойку то? Он же держит устойчиво давление. только что от машины. Немного напутал с моментом когда газую. Значит газую-давление подымается скачком на 0,1 бар, потом подымается на 0,1 бар, потом устаканивается на прежних 3.2 бара-держал 4 тысячи оборотов-стрелка не дергается когда газ держишь-стоит четко. По поводу проверки РДТ-шланг скинуть не вышло, попробовали тискануть обратку-заглушили-давление по прежнему упало в 0. Потом на моменте когда я глушу ключ-попробовали тискануть прямоток-давление опять же ушло в 0. Может не сильно жали-но друг со всей дури шланг держал плоскогубцами...

Эту проблему решать не надо если у Вас все хорошо работает. Там низкоточка-ничего плохого от этого КЗ не случится. Если машину брали с салона-то да, если с рук-может кто то таким образом решил проблему с сигналкой более серьезную чем код ошибки. У меня тоже такая ошибка-много где читал что это лишний головняк и не более того.

Ну я процецетировал предупреждение с фордбука по поводу дроселя. Может форсам и по делам)

http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/fuel/diagnosis-of-fuel-injection-system - по поводу разрекламированного карбклинера. Не знаю про форсунки, но как оказалось им нельзя мыть заслонку: Примечание: Наклейка на корпусе предупреждает о том, что отверстие корпуса и дроссельная заслонка имеют специальное покрытие и их нельзя промывать моющим средством, используемым для карбюраторов. Я бы задумался по поводу мытья всего подряд этой агрессивной жижей! К примеру для тех же форсунок написано: 9. Неровный холостой ход. ухудшение характеристик и/ипи увеличение расхода топлива также может быть вызвано засорением или загрязнением топливных форсунок. Присадки к топливу, которые в таких случаях иногда могут обеспечить очистку форсунок, продаются в магазинах автотоваров. Тобишь форсунки моются у нас присадками а не варварским высушиванием чистым карбклинером всего и вся. Если присадки не помогут-тогда жидкостной помывкой-только правильно выбрать средство, если это не помогло-то отдавай на ультразвук-там 50 на 50 что выживут. Не судите-это мое мнение!

https://motorland.by/auto-parts/ford/mondeo_2/ventilyator-radiatora/ - может не стоит оно того? Ты же из Беларуси смотрю. У моторлэнда есть доставка по РБ, можно по Халве платить-удобно! Я бы не разбирал ничего-а заменил дабы не попалить потом двигло в дальней поездке!

Доброго дня. Машина ФМ2 1.8i от 12.1998, хетчбэк чиа - Блэк двигло. РДТ-380КПа - пробег 172 000 км. Масло Formula-F. Ничего нигде не течет, машина не греется. ГРМ заменен, система зажигания про тестирована. Фильтр топливный менял 12 тысяч назад вместе с воздушным. Даже кондей работает-короче норм аппарат-но есть проблемки. Все то тут расписано отлично и хорошо. Но немного дезинформация присутствует. По поводу рабочего давления 2.1 и 2.7 бар - это на сильверах оно такое. На блеках стоит регулятор давления топлива 380КПа - сам лично видел - вот вам доказательство https://www.drive2.ru/l/505414160280978134/ . Так что не дурите людей сразу-что у них что то забилось, пускай сначала смотрят на регулятор давления топлива. Если 270КПа-то 2.1 - 2.7, если 380КПа- то 3.2 - 3.8. Собрал я себе приборчик для измерения давления из подручных средств: https://www.drive2.ru/c/505411411501908397/ . Померял давления как описано в первой ссылке. Материал который везде предлагают - прочитал: http://www.chiptuner.ru/content/pressure . Пока что не пережимал обратку-был один. Истоки проблемы: автомобиль всегда заводится только с 5-10 проворота коленвала. Но в последнее время ко всему этому добавилось что после ночи при первом запуске с одного проворота ключа автомобиль аж подпрыгивает на пол сукунды и чуть не глохнет-потом работает нормально - но громковато-что ли подколачивает минимально на ХХ. На ходу идет как крейсер, только иногда задержки в 0.5-1.5 секунды при резком нажатии на газ. Если с утра несколько раз качнуть ключ-то заводится без подпрыгивания, но все равно с 6-10 оборота коленвала. После остановки-если моментально завести-то с пол оборота, если подождать пока лампочки погаснут-опять 6-10 оборотов коленвала. Проблеме уже год-особо я не парился пока не стала подпрыгивать с утра. Машина ест в смешанном режима около 7.6-8 л на сотню, за городом на скорости 120 - не больше 7 литров зимой и 6.5 литров летом. По ощущениям когда заправляешь полный бак то хватает на дольше чем два раза по 25 литров. Динамика неплохая в целом по сравнению с 1ми мондео сараями. Разгоняется до 170-и еще просит. По городу мне нет равных в драйве-вкалываю всех с третьей передаче до 4000 оборотов)). Короче боюсь что то менять особо В кратсе что у меня проиходит при измерении давления: при первом провороте ключа с утра-давление не растет, при втором и последующих - прыгает 1, потом падает до 0,5 и в 0 уходит. Завожу- давление 3.2. Газую- давление на долю секунды подрастает до 3.3, потом проседает в 3.0-2.9. Глушу-давление в 0 - МОМЕНТАЛЬНО-меньше чем за секунду. Много прочитал про устройство нашей топливной системы, однако однозначной информации не нашел. Я точно знаю что в моем случае-падение в 0 означает неисправность либо Регулятора давления топлива, либо Обратного клапана. Про регулятор почитал-он редко ломается. Теперь вопрос-ГДЕ У НАС НАХОДИТСЯ ЭТОТ ЗЛОСЧАСНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН и как его проверить????? Скажете-внутри бензонасоса-может быть, но я сомневаюсь что копеешную не весьма надежную деталь будут пихать в бензонасос - кто нибудь однозначно знает где он? Если реально окажется что сливается топливо по шлангу подачи (пережму обратку, заглушу машину-давление если спадет-то понятно станет что так), что тогда-бензонасос менять или как то можно этот обратный клапан заменить если он имеет свое физическое место или врезать в магистраль подачи между фильтром и форсами. Как быть?

А как снять тогда этот испаритель? Куда лезть-можно ли добраться и почистить сверху не разгерметизируя систему?

То если у меня снизу не течет-то значит что у меня куча мха? Без демонтажа испарителя никак, или можно средствами зафигачить? Конструктивно испаритель-это тот же радиатор как я понимаю только небольшой? До его вообще можно как то добраться руками и посмотреть?

Доброго всем дня господа. Хочу прочистить на своем ФМ2 (без климы) этот долбанный дренаж. Наблюдения: 1) При включении режима рециркуляции идет неприятный запах сырых носков из дифлектора при включении кондиционера запах усиливается вроди. 2) Снизу машины нигде ничего не капает при работающем кондее... 3) Позавчера в ДОЖДЬ, понял, что где то скапливается вода - включил кондиционер -высушил воздух - окна отпотели, потом переключил на режим обдува с улицы на 4ю скорость и вырубил кондей- стекло почти моментально стало непрозрачным и покрылось сизым слоем влаги-после удаления оной-больше не потело - тобишь влага от работы кондея видать задерживается в районе испарителя и при переключении на воздух с улицы хреначит на стекло?!?) С положением трубки дренажа изнутри машины все понятно-что туда надо заливать средство. Но как быть в моем случае, если забито снизу наверное. Пробьет ли это пена себе путь на свободу в районе катализатора или попрет в салон аналогично влаге от дождя? Или для начала найти трубку выхода с улицы и чистить механически-той же струной гитарной... Может есть фото у кого нибудь трубки с улицы-КАК она выглядит (длинная-короткая, металлическая или резиновая, толстая или тонкая)??? Тему чуть что курил , А вот мое дно-нарисуйте где точно оно находится, дабы всю защиту отгибать не пришлось...

Доброго всем дня господа. Хочу прочистить на своем ФМ2 (без климы) этот долбанный дренаж. Наблюдения: 1) При включении режима рециркуляции идет неприятный запах сырых носков из дифлектора при включении кондиционера запах усиливается вроди. 2) Снизу машины нигде ничего не капает при работающем кондее... 3) Позавчера в ДОЖДЬ, понял, что где то скапливается вода - включил кондиционер -высушил воздух - окна отпотели, потом переключил на режим обдува с улицы на 4ю скорость и вырубил кондей- стекло почти моментально стало непрозрачным и покрылось сизым слоем влаги-после удаления оной-больше не потело - тобишь влага от работы кондея видать задерживается в районе испарителя и при переключении на воздух с улицы хреначит на стекло?!?) С положением трубки дренажа изнутри машины все понятно-что туда надо заливать средство. Но как быть в моем случае, если забито снизу наверное. Пробьет ли это пена себе путь на свободу в районе катализатора или попрет в салон аналогично влаге от дождя? Или для начала найти трубку выхода с улицы и чистить механически-той же струной гитарной... Может есть фото у кого нибудь трубки с улицы-КАК она выглядит (длинная-короткая, металлическая или резиновая, толстая или тонкая)???

Народ извините что не в свою ветку, но очень нужна помощь или совет. У меня форд мондео 2 1.8 бензин а не три. Проблема-нет конденсата под машиной от кондиционера, имеется запах затхлых носков при его включении-где искать трубки стека, через что чисить во втором мондео? Более подробно смотрите два сообщения выше. Спасибо!

Я знаю что большая половина влядельцев форд мондео 3-это эволюционировавшие и поставленные опытом бывшие владельцы 1й и 2й моделей) Я к примеру эволюционировал с первой модели на вторую, мечу сразу на 4ю следующую, так если вы не такой товарищь, прошу не флудить с недовольством-а дать возможность помочь людям. По поводу ветки по мондео 2- действительно тема была создана- Но по ссылке которая помогала http://mondeoclub.ru/forum/topic/85089/page__st__40__hl__+трубка +дренажа#entry1515626 Попадаем на несуществующую страницу. Поэтому я здесь. Может Жижа знает-он как раз эволюционирует как и я)

Народ, нужна очень помощь. Собственно кондиционер фурычит хорошо, охлаждает благодатно...НО есть одно НО. В режиме рециркуляции пахнет пылью, а когда врубаешь кондишн-то пахнет сыростью....ну вот как в пионерских лагерях раньше парни стирали и вещи не досушивали)) - вот такой запах-запах тряпки мокрой. В салоне все сухо. Заметил вчера одну темку. Подъехал друг на ауди олрод с включенным климатом. Постоял 5 минут-уезжая под ним я увидел добрых пол стакана воды под испарителем осталось на асфальте. А у меня СУХО-не капли не капает сколько не крути кондей. Фиг с ними с запахами...главный вопрос-КУДА ДЕВАЕТСЯ конденсат???? Если забюиты дренажи - ГДЕ ИХ НАЙТИ НА 2-м мондео, двигатель 1.8 бензин-или нету во вторых дренажей наружних? И еще вопросик-фильтруется ли чем то воздух рециркуляции (с улицы знаю где-менял его), если да-то где фильтр расположен??

Первое. Я дико извиняюсь, что не поменял в подписи машину...ту уже продал. Все что в этой ветке я писал относится ко второму Мондео 98 года выпуска, седан, бензин 1.8 литра. По поводу заявления Жиши про то что управление везде вакумное-тут ошибочно заявлено. В форд мондео 1 1996 года универсал, с которой я думал выдрать этот блок и перекинуть себе-оказалось переключение обдува салон/улица- электронное- то есть этой зеленой прокладки просто нету и все работает на ура! Сам держал в руках, вот фото ниже прилагаю-вот по ссылке, почему то с гугла не подгружает по другому https://photos.google.com/album/AF1QipOaGt-6UmFdwo2XLkJgUAsDeu25M0cEhoEFF8BN?hl=ru

Я намучался тоже со средним переключателем (в МОЕМ случае он собака портил работу моих прокладок-но об этом ниже). Скажу вам сразу как сделать так что бы разобрать пришлось только ДВА раза. Ставим направление пузо - ноги, разбираем (в месте где торчит пружинка придерживаем пальцем, не забываем про шарик!) Потом снимаем корпус (крепится четырьмя зажимами по сторонам-мне помогло орудование двумя тонкими отвертками), естественно все вылетает с пазов (щиток с синей резинкой), НО-на крышке черной-где отверстий наших 6-прекрасно отрисовался рисунок до каких положений ходила резинка - ФОТКАЕМ, ставим две полоски иголкой или карандашем по краям рабочей области, вытираем поверхность от остатков зеленой резинки и прочей хрени начисто -тоесть и рисунок стираем (остаются наши риски по краям)! Ставим по методу как автор выше написал панельку с резинкой голубой этой... проверяем, если чувствуем что не ТО-разбираем и смотрим на рисунок от резинки и на наше ФОТО и на риски- и вуаля сразу понимаем куда и на сколько сместить (по моим очучениям оказалось на ДВА зубца от совпадения прорезей!) - потом собираем в обратном порядке, не забывая о шарике и пружинке....не ведитесь в историю про то что со стола шарик не убежит-у меня два раза убегал (кстати один раз даже спрятался при разборке третьего переключателя-там внизу есть как норка для его-вжизнь не догадался бы что он туда убежал...так что будет мудрым извлекать шарик и пружинку и на крышечку их-да на тяжеленькую )) ).ВНИМАНИЕ- в разобранном состоянии не крутить регулятор!)! И! Кстати мой метод изготовления из холодной сварки зеленой прокладки оказался удачным (пишите в личку-помогу, не фоткал-не думал что получится-экспромт так сказать (продуманный правда основательно-так как это уже вторая попытка была изготовления)-но нюансы есть!). Он работал два дня а потом опять только в стекло. Так вот. ВАЖНО-если заметили что резинка растворилась при самом первом разборе, в тандеме с изготовлением новой прокладки (кстати ее проверить просто-в собранном виде дуем в две из трех крайних дырок и крутим влево и вправо переключатель рециркуляции от положения 1. в направлении 1 - он продувается всегда когда дуешь в третью дырку, влево крутим-он затыкается, вправо-оттыкается...когда дуем в третье отверстие-то соответственно наоборот (может лево право попутал-но смысл что 1 и 3 дырки работают на переключение влево или вправо-начнете дуть-поймете)). Чистом струной трубки на сколько возможно (поймете сразу над которыми нужно особое внимание) и перебираем второй выключатель, в котором в тандеме с трубками и кроется причина не долгой работы прокладки новой. Скажу как было у меня-и это ЛОГИЧНО: так как при растворении прокладки ее остатки гуляли по системе даже в разряжении-то когда вы ставите новую прокладку, остатки зеленого лизуна тут же устремляются и забивают часть отверстий второго переключателя. В моем случае ТРИ из 6 ти отверстий не продувались, и сто пудова это три крайних положения-в которые воздух шел на прямую (пузо-ноги-стекло). Так вот все тщательно почистил-и все заработало. При сборе ошибся на один зубец во вором выключателе. Слава богу насечки и фото сделал-и все на месте в машине разобрал и поставил на место. P.S.: на мой взгляд-время затраченное на решение проблемы стоит дороже чем новая деталь)) если кто из Минск-Дзержинска - пишите, помогу не допустить ошибок. Кстати самая главная ошибка-это не дочитать ветку и после первого поста пойти переделывать (сразу отсекайте изготовление прокладки из чего либо очень мягкого (силикон, резина, ластик)...используйте полиуритан или жидкую сварку (с ней резать и пилить даже не пришлось)). Мне помог пытливый ум и терпение...разбирал и собирал панель ТРИ раза. После второго отказался что либо придумывать и перелопатил абсолютно всю инфу с форумов, нашел пути отступлений и разбил врага!))...даже готов был купить новый-друг с Некрасова нашел его за 80 уе-но это только для меня))) - но жаба в тандеме с умом взяла верх !

Переключатель направлений-да...но вотузел переключения рециркуляции реализован по другому!!! Или подойдет но не каждый. У меня -ИНФА 100 процентов мондео 1996 года стоит во дворе мой второй универсальчик. Так вот там все это дело исправно работает. Вот я и подумал выдрать от туда и поставить в авто котором езжу)) Не тут то было, сегодня пр иразборе обнаружил что там совсем все по другому-от регулятора скорости обдувки-идут только два электро разъема и ВСЕ!!! Нету даже места для входа вакуума. Машина с кондеем и переключением рециркуляции... я был удивлен почему в машине 1996 года этот вопрос решен без зеленой резинки а в моей новой чиа версии 1998 года-одни мучения(( в голове мысль как переставить все полностью с первой на вторую мондео. И кстати покапавшись все таки по интернету-нашел на магазе импортном строчку о том что эта переключалка 1054186, подходит от тачек: Transit 98- Mondeo 96-00 Mavrick 00-06 with AC. Тоесть берем на разборке от транзита года так 2016 и радуемся-если конечно найдется штучка))

Народ и я тоже вдоволь намучался с изготовлением зеленой прокладки приславутой . Делал ее из остатков резинки какой то-поработало 2 дня и перестало. Плюнул на все-и решил из жидкой сварки изготовить прототип-потом залить полиуретаном, потом в получившуюся форму залить того же полиуретана-так сказать наладить производство данной хрени)) вот сделал я все как бы идеально-НО-делал прямо в отверстии для резинки...зашел друг собака-и пока я с ним балакал, мое изделие намертво застыло)) шлифанул и поставил на место в собранном виде-все опять заработало, в этот раз проработало 2 дня. Не понимаю почему перестает работать(( Вроди воздух не шипит. Два дня--все оке работает а потом опять ГГ, уже разозлился-и нашел деталь эту. Кстати для тех кому интересно - вот ее артикул 1054186 (это непосредственно сам этот переключатель) - но стоимость на ШАТЕ-М просто зашкаливает -215 рублей-то есть 108 баксов почти (я из Минска-Беларусь)(( Свой я уже испортил из-за пытливого ума, хотя почитав дальше форум нашел хорошую картиночку у человека, где он изготовил деталь из соски детской, но это не столь важно-гораздо важнее - расточка выемки в пластмаске-которая переключает направления воздуха с улицы или с салона...может кому поможет: Но я уже устал колхозить и заметил одну лазейку для ленивых, но готовых заплатить 15 баксов вместо 100)) Когда вбивал деталь по артикулу, меня направляло на сайты то от мони то от транзита. По моим наблюдениям сам этот регулятор (крайний правый) такой же в Транзитах 2009 (позднее года я на разборе не нашел). Ленивые сразу наверное видят ответ на все колхозы-купить от транзита и ВОЗМОЖНО прокладка (с большей вероятностью чем с 2000 года) будет исправна. Сам пока что не делал этого, но непременно сделаю и отпишусь. Это конечно поможет решить проблему единицам, кстати если кто то уже пробовал так делать-отпишитесь, подходит ли деталь в реале-и каково состояние прокладки у Транзитов. Теперь вариант для предприимчивых. Предлагаю сделать прокалдки самостоятельно и "помогать" таким как я безруким и ленивым...к примеру если бы мне предложили в Минске купить эту детальку за 10 уе к примеру -я бы не раздумывая приобрел ее!!)). У меня есть знакомый который имея в руках заготовку которая не расплавиться при 160 градусах-выльет такие же из полиуретана. Кому интересно-пишем в ЛС, обменяемся телефонами и замутим...или же кто знает где купить готовую в Беларуси за адекватные деньги. До лета время вроди и есть-можно все закоротить на воздух с улицы-но поверьте его не так уже и много)) Всем спасибо за внимание.

Ну возможно там меньше трех))) точно не мерял, но не плотно))) Сейчас вот начал глумиться над клапаном картерных газов-так хочется залезти туда)))

А у вас тоже колпачки ТЕСЛА к крышке не примыкали полностью? У меня на бывших примыкали на трех из 4х проводов, а тут сама шляпка (грибочек что ли ее назвать - самая широкая часть...идут сначала пластинки на верху а потом шляпка эта) не касается 3-4 мм до клапанной крышки, то есть гипотетически тут может пыль попадать мелкая и влага, но по опыту мне это хорошо, так как после чистки предыдущих колпаков жижей для карбюраторов-они выстрелили в капот, а так вентиляция хоть какая))

Поставил (на Форд Мондео 1, 1996 г.в. 1.8 бензин 115 лошадок RKA универсал) 1) TESLA T227G - комплект проводов зажигания - 33 бел.рубля (16.5 баксов за комплект): 2) BOSCH ‎‎‎0242236633 (HR7MEV) - свечи*4 штуки - 6*4=24 бел.рубля (12 баксов за 4шт) - самые дешевые. Машина полетела, отзывчивая стала, не проваливается на низах, расход бенза позже допишу. Выбирал очень долго, перечитал целые толмуты (менял первый раз), т.к. это все таки расходник-то платину никакую не ставил. Посмотрим на сколько хватит. По мне так если 30 тыр отгоняют-то вполне хорошо (это год езды для меня). А раз в год отдать 40 баксов - это того стоит! Их надо менять даже если они не треснули и не заломались, высокое напряжение потому что делает свое дело!

Абсолютно согласен-про ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, забыл добавить - это важный момент. Так же из важного, то что закручивать и откручивать РОВНО ПО ОСИ, закручивать начинать руками-без усилия, когда упрется - дотянуть как писал выше, где то слышал что главное не более 180 градусов доворачивать можно в зависимости от износа резьбы, а вообще динаметрическим ключом желательно по книге. Если боитесь-поезжайте в сервиз, я если честно когда одна свечка не откручивалась сильно запереживал что начал работу эту, но в итоге не так все страшно!!! Кстати графитка один в один как на фото. Я ее полоской отверткой нанес по длине резьбы-потом насухо почти тщательно вытер, но на ощупь деталь все равно смазанная осталась. Не советую жирно ее мазать-так как я писал выше-не знаю как она поведет себя под высокими температурами (стечет ли, закоксуется и т.д.)... я менял первый раз в жизни свечи!)) 2 дня только выбирал, читал-потом только ставил)

Графитовая смазка (обычно применяется для резьбовых соединений-для смазки). Можно и без ее, это я так сказать где то подсмотрел и эксперимент устроил небольшой, вроди пишут неплохо. Как я писал-по книге медная смазка применяется, многие и на сухую ставят. Все это что бы потом не закорело а вообще главное не пережимать свечи!

Поставил (на Форд Мондео 1, 1996 г.в. 1.8 бензин 115 лошадок RKA универсал) 1) TESLA T227G - комплект проводов зажигания - 33 бел.рубля (16.5 баксов за комплект): 2) BOSCH ‎‎‎0242236633 (HR7MEV) - свечи*4 штуки - 6*4=24 бел.рубля (12 баксов за 4шт). Машина полетела, отзывчивая стала, не проваливается на низах, расход бенза позже допишу. Обрадовал цвет свечей извлеченных - слегка в белом налете, без сажи и цветности какой либо и без масла (машину кормил только на одной заправке- Беларусьнефть 92-м бензинчиком). В тех которые до этого стояли свечах (Beru платина-ставил предхоз непонятно как давно) лопнула керамика, а провод один имел сопротивление 60 кОм (залило антифризом как то колодцы-не просушил-вот результат) ...остальные 2.8 кОм, 2.5 кОм, 8.7 кОм...новые провода: 2.7, 3.8, 4.7, 4.5 кОм. Машина троила ужасно, при резком ударе по газу-начинала ПИРДЕТЬ и выходила с этого режима только после 3 тысяч оборотов! По поводу новых проводов скажу-что не до конца прилегают к крышке (остается 3-4 мм зазора), но как показала практика-лучше там вакуум не создавать (однажды после чистки колпачков жижей для карбюраторов, на светофоре все 4 колпака выстрелили в капот). Свечи и провода выбирал 3 дня, начитался и про калильное число и про многое другое. Пришел к выводу что это обычный расходник и переплачивать в три дорога за нанотехнологии не стоит и угадал, время покажет на сколько хватит-если на тысяч 20-30, то при моем цикле езды это ГОД-то вполне думаю что раз в год отдать 34 доллара-не дорого. Так же до кучи заменил крышку на Hans pries ‎‎300867755 (2.5 бакса) - функции свои выполняет, а то начало бурлить в районе термостата, очень большое давление скапливала бывшая, в прошлый раз лопнул патрубок из за неисправной крышки-что и привело косвенно к замене проводов со свечами))) При замене все прошло гладко, только одна свеча выворачивалась с трудом, смазал резьбу графиткой-и протер тряпкой- как бы очень тонкий слой сделал (в книге правда написано медной смазкой мазать). Вворачивал так: крутил без усилия до упора и потом на 1/4 оборота или 3 часа с усилием (в книге написано 1/16- но это если предыдущие небыли пережаты наверное).

И еще вопросик...только что осинило...маленькое колесико с зубчиками на этой планке самоподвода-должно свободно крутиться-или же жестко быть заклепано?

Люди добрые. Сегодня разбирал барабан задний, поменял все пружники, поменял сам барабан, колодки, все смазал....один вопроc: как выставить трапецию эксцентрика перед закрытием барабана...вытащить ее на себя до упора или вдавить вниз до упора??? Смысл в том-что ручника не появилось....с одной стороны сточены трапеции самопдвода, продаются ли они в минске-может кто знает?