germanikus

Кстати, попутно совет на случай если порвался шланг сцепления. А он не съёмный. У меня была трещина около 1 см продольная. Перемотал толстым слоем изоленты этот кусок, и стяжками пластиковыми одна к другой. Проездил около 1000 км. Даже запотевания не было. Проблемы пошли когда полез делать "по-нормальному". О чём пожалел не раз (2 раза мой последующий колхоз приходил в негодность, один раз ночью на стоянке снимал опору коробки, чтобы добраться до колхоза). Сначала столкнулся с тем, что трубку металлическую обычными развальцовками дешёвыми не развальцевать + штуцера на 6мм нужно ещё поискать. Потом повредил разъём который соединяет рабочий цилиндр и трубку. И всё пошло по п.... Самый верный и недорогой вариант, это купить тормозной шланг какой-нибудь подходящий, снять полностью магистраль от главного цилиндра, и обратиться в сервис, где занимаются РВД. Они соберут магистраль из медных трубок, штуцеров и родных концов трубки с разъёмами как на фото выше. Обойдётся в 10 раз дешевле, чем покупать новую трубку. А б/у такая же ненадёжная как и старая. Резина уже старая и сухая. У кого б/у я бы изолентой и стяжками усилил бы сразу, проходит дольше. В центре оживлённого города встрять с этим неприятная ситуация. В идеале конечно самому развальцовкой заняться, но такие развальцовки, которые металлически трубки развальцовывают стоят от 15 тысяч. Может и за 5 пойдут, но не факт, надо пробовать. Каждая попытка по 5 тыс. )) В крайнем случае, можно соединить шлангом резиновым рассчитанным на 16 атмосфер. Популярный в продаже, 6x14 мм (внутренний, наружный диаметр). Правда он надувается, но держит и какое-то время не порвётся. Нужно хомутами хорошенько затянуть, и стяжками пройтись по всей длине. Доехать куда-то хватит. Давление там конечно не малое, но и не как в тормозах.

Заказал б/у трубку ещё до попытки установить. На фото снизу мой вариант с кольцом, и рядом правильный с нормальным кольцом, которое должно быть. То ли выпало оно при снятии, то ли в цилиндре осталось... Короче, без него вся эта конструкция превращается в тыкву. А новая трубка стоит около 12 тыс. рублей. Заменителей оригинала не нашёл.

Собственно вопрос простой, нужно ли резиновое колечко где показано стрелкой? Это конец трубки сцепления, который идёт в главный цилиндр сцепления, к педали. Предыстория: порвался шланг, машина на парковке, устанавливать планирую там же) Кое-как снял трубку, но кольца не обнаружил. То ли соскочило при снятии, то ли оно там и не должно быть, а все уплотнения в "маме") Посмотреть не представляется возможным. Боюсь поставлю и будет не герметично.

Я просто не с Москвы сам, когда машину брал жил там, а сейчас уже нет. Но в принципе до Москвы не далеко, так что возможно заскочу.

Понял, значит надо искать дилерский сканер. Теперь то прояснилось наконец-то)

Наконец-то, хоть кто-то ответил по существу, спасибо) Т.е. программно, это значит надо мозги прошивать?

Да в принципе ничего не мешает через верх снять. Даже удобнее, т.к. снизу подрамник мешает. В общем, можно и сверху и снизу.

Так я всё насчёт спидометра и обыскал прежде чем спросить, не нашёл ответа. Тему про датчики нашёл , но она как-то заглохла, так и не раскрывшись... Задал вопрос там.

Точно такая же проблема у меня. Поменял коробку. На новой отсутствовал датчик в районе правого шруса, вместо него заглушка. Заглушку я снял, и ввернул датчик от своей старой коробки. В итоге, спидометр перестал работать. И так же как у автора появляются прочерки на одометре. Не пойму что нужно делать, чтобы всё заработало как надо?

Двиг в итоге я решил не перебирать, т.к. нашёл б/у движок 2006 года по привлекательной цене - 20 тыс за движок, и к тому же купил ещё и коробку за 10. В 2013 авто попало в аварию и с тех по хозяин распродавал её по частям. Как он утверждает, пробег на момент аварии был чуть больше 100 тыс. Т.е. движку по сути 7 лет. Вчера только всё поставил. Всё практически отлично, но перестал работать спидомер. Подскажите куда копать? От чего он вообще работает, каких датчиков? У меня машина была дорестайл. А агрегаты я взял рестайлинговые. На новой коробке отсутствовал датчик в районе правого шруса. Переставил его со своей старой коробки и подсоединил разъём. Это он отвечает за спидометр? Так же подглючивает приборка, километраж на сколько хватит бензина, то показывает то нет. И некоторые другие данные, вместо цифр тире. Читал тут на форуме, что спидометр ещё как-то с АБС связан. Я как раз откручивал все стойки стабилизатора, может контакт абс пропал. Может быть из-за этого?

Ну может годок-два ещё поезжу, надеюсь, что не больше) Я думаю на это время моего мотора хватит. Очень быстро они устаревают, данная модель уже по сути своё отжила. Помимо движка там косяков ещё куча, и везде нужно менять многое. Если всё покупать за приличные деньги, то по стоимости выйдет как свежая машина, но при этом она так и останется старой) Поэтому, хотелось бы как можно меньше затрат, золотую середину найти. Получить нормальный рабочий авто за относительно небольшие деньги.

спасибо, но дорого что-то) Обзвонил я несколько контор. Гарантий особо никаких. Гарантия это на случай полного брака, т.е. когда движок вообще не рабочий и не заводится. Если заводится, и масло жрёт литрами, то стало быть рабочий, всё ок. По ценам - от 40 тыс. без навесного. Но надо ещё везти. Так что тут походу только капиталка... Судя по рынку, нереально дёшево)

Предыстория. Начал мой движок хандрить, слабая мощность, масла за год канистр 6-7 влил по 4 литра, да и вообще, не нравится работа движка. И вот недавно решил его снять, чтобы разобрать и даже отремонтировать самостоятельно. Но, когда вскрыл и посчитал расходы, пришёл к выводу, что по стоимости выйдет тысяч 30-35 рублей, плюс понадобится всякий специнструмент, продуть не помешает компрессором и другие вещи, которые тоже денег стоят. А ещё гемор, время, а так не хочется морочиться, да и надоело пешком, что немаловажно. В общем, задумался над приобретением контрактного двигателя, а свой отремонтировать позже, неспеша ради спортивного интереса. Предложений полно, ценники везде разные. Хочется свести риски к минимуму. Какие у кого будут мнения на этот счёт? - Меня интересует в первую очередь происхождение движков. Есть ли какие тесты перед тем как они поступят в продажу. Или можно попасть на полное г...? - Какие документы прилагаются к двигателям (и какую они имеют силу), на какие моменты следует обращать внимание перед покупкой? - Можно ли как-нибудь проверить движок перед покупкой? Какие методы посоветуете? Гарантия мало интересует, гнать двиг в другой город, ставить, а потом если что снимать, и везти обратно, перспектива не радует вообще)) Пока мне на ум приходят такие проверки. У моего движка, например, крутишь коленвал трещоткой, зажимаешь ладонью впуск-выпуск, и чувствуешь, что выпуск впускает, впуск выпускает. А также, слышно как он сопит через клапана на такте сжатия - нет герметичности. Как вариант можно таким способом воспользоваться. Посмотреть на состояние роликов натяжителя, помпы и других, сняв ремень. Это же быстро делается. Масло посмотреть насколько грязное. Может у них сервис есть, где можно вскрыть крышку движка, цепь глянуть, зазоры клапанов померить, может ещё что-то. В общем, буду рад советам, мнениям, отзывам кто покупал.

Провода местами менял, всё также, только на свечу которая к 3-му цилиндру идёт нет искры, на 2-ой есть. Пятна нет, но возможно его просто не видно, т.к. дно катушки чёрное. Зато видно 4 трещины, которые я сначала не заметил, т.к. только потом прочитал, что на них нужно обращать внимание. А сейчас 2 раз снял катушку и уже обратил внимание. В общем, поменяю катушку отпишусь. А то просто всё сразу наложилось, панель ещё глючить начала, думал как-то связано.

Про катушки перечитал тут много, поставлю вазовскую для теста... Насчёт диагностики, надо этот вопрос изучить, ещё ни разу не пользовался, не знаю что и как. Как причём, если её нет и цилиндр заливает (видно в свечной колодец), свеча тоже мокрая. Возможно да, что-то с генератором-аккумулятором, мороз всё-таки на улице был, аккумулятор быстрее дохнет вроде, к тому же последнее время заметил, что панель подмигивать начала. А с искрой не понятно, что-то всё-таки приходит, слабая искорка при определённых ситуация наблюдается. И то, искра идёт со свечи на массу, в месте прилегания, еле заметная и не всегда. С компрессией всё таки не понял зачем нужно мерить когда тупо отсутствует искра. Если бы она была, тогда другой вопрос.

Предыстория такая. Пару дней назад на улице было где-то -25, сел в машину, попробовал завести несколько раз, а она даже не схватила. Были у меня проблемы с заводкой, когда бензина в баке остаётся чуть больше чем на 100 тыс.Залил немного бензина, опять несколько неудачных заводок, после чего машина завелась и поехала. Ну а дальше началось интересное. Еду, и чувствую что не тянет, тряска чувствуется, какие-то стуки непонятно откуда. А потом вдруг отказывает спидометр, на табло бортового компьютера показания начинают хаотически меняться. Подсветка приборов слабо мигает, чек мигает, потом горит, гаснет, снова мигает. И так было до тех пор пока я не снял клеммы с аккумулятора. И вроде дела с панелью приборов наладились, показания правильно заработали, спидометр тоже заработал, но... При открытии капота из воздухана гул раздаётся. На холостых машина трясётся, как-будто один или два цилиндра не работают. Решил отложить разбирательства до завтра, доехал до дома, поставил машину. На следующий день авто завелось легко, как всегда, но троение, и гул из воздушного фильтра остались. В гараже выяснил что отсутствует искра на 3 цилиндре. Менял провода, свечи, местами, искры не было только в 3 цилиндре. Перечитав форум насчёт катушек, начал грешить на катушку, хотя на вид она как новая, ни трещин, ни чего подобного нет. Потом наткнулся на информацию, что искра подаётся попарно на цилиндры, одновременно. Т.е. получается, что если дело в катушке, то искры не будет сразу в 2-х из них, а не в одной... Так ли это? В чём ещё может быть проблема? Всё бы ничего, но этот глюк с панелью усложняет задачу...

Спасибо большое! Так и сделаю

Спасибо за советы! Бензонасос прошлый хозяин говорил что менял недавно на оригинальный. Но там конечно кто знает. Я вот думаю, мне завтра ехать километров 400, а заслонки то заработали получается, и стрекочат хорошо так, особенно на холодную... Боюсь как бы не развалились по дороге совсем) Можно ли их как-нибудь отключить на время передвижения? Ну там шланг этот снять вообще, или трос отсоединить, чтобы доехать до пункта назначения без приключений? Темы про впускной читал, но так и не понял можно ли так сделать или нет, а изучать детально времени уже нет...

Ну да, я всё это конечно понимаю, но сразу приступить к ремонту не могу по причине финансов) Да и дело это очень замороченное с кучей подводных камней... Всё-таки разница есть, то ли ремонт срочный, то ли покататься ещё можно. Кто знает, может там ещё ресурс тысяч 20 без проблем, мне на всё лето и осень хватит. Поэтому, доехал до сервиса на проезде Обручева 2а (из этой темы вычитал). Так, чисто чтобы посмотрели что с мотором. Итог: - плохая тяга при трогании была из-за слетевшего троса заслонок впускного коллектора)) Тупо воздуха не хватало. Трос надели, машина стала заметно лучше ездить, с места тоже лучше трогается, пропали вибрации, легкие подёргивания. - но, стук от детонации (как мне сказали это из-за неё) стал появляться чаще, т.к. мощь возросла. - к тому же появился лёгкий цокот впускного коллектора. Отсоединяли маленький шлаг - пропадал. Вывод: впускной требует ремонта. - замерили компрессию: 14-15 во всех цилиндрах. Скорее всего поршневые залегли.. Попробую раскоксовку сделать. Может масла станет поменьше жрать. А по сервису скажу, что мужики вроде дело знают, фордами походу только и занимаются, всем помимо электрики. Компрессию мерили, на кучу вопросов ответили из серии хочу всё знать, и ещё денег не хотели брать, типа не за что. Пришлось настоять, а то как-то неудобно) Дал 300, взяли 200)

Да вот тяга была пару тысяч назад, меня устраивала, на трассе до 195 разгонялся для теста) с места машина тоже нормально дёргала и разгонялась, 120 км/ч при 3000 оборотах. А потом что-то произошло... Кстати, забыл упомянуть, что она ещё бывает глохнет один-два раза сразу после заводки, если постоит какое-то время. А бывало что и вообще с 5-10-20 раза не заведёшь. Но я заметил, это происходит когда в баке мало бензина, километров на 50 остаётся судя по компьютеру. А может из-за топливной быть повышенная дымность? Например, ездил без катализатора (он же ведь может от возраста ещё сдохнуть, не факт что его вообще меняли когда-нибудь), читал, что лямбда начинает показывать обеднённую смесь. Смесь обогащается, свечи засираются и пошло поехало... Долго ведь без него ездил. Нет? Или зажигание... Кольца это пичаль... надежда умирает последней...

Пока не понял, только купил машину недавно) Но, проехав 1000 километров уровень на щупе упал с максимальной отметки на 1/3 до минимальной. В литрах наверное около литра, или меньше... Просто тяга упала после поломки катализатора, когда только купил, буквально недавно машина нормально ехала. Пробег 194 тыс. скорее всего не скрученный, т.к. один хозяин был до меня и никакой предпродажной подготовки вообще не было, вряд ли он бы стал заморачиваться со скруткой пробега, раз уж не удосужился даже салон почистить и стойку стабилизатора заменить)

Подскажите, что может являться причиной этого цокота на видео? Я уже прочитал эту и другие темы, но всё равно пока непонятно, может кто сходу скажет в чём проблема) Вышеупомянутую трубку на впускном коллекторе снимал, разницы нет. Слышно на видео как металлический стук появляется если резко нажать на газ, похоже как-будто пальцы стучат. Такой же звук слышен, если на ходу пытаться резко газовать под гору. Ну и слышно, что машина при надавливании на газ "проваливается". А хлюпание идёт из воздушного фильтра. В целом тяга плохая. Трогаться приходится плавно, плавно отпускать сцепление. Свечи чёрные, но я больше тыщи отъездил с нерабочим коллектором. Только недавно заменил его на пламягаситель. Может с тех пор свечи "грязные"... Из выхлопной при перегазовке густой серый дым, даже черноватый. http://youtu.be/8oXGX-n1Low