swedenx

Я бы рыл в таком порядке: - сперва-наперво диагностика (ELM327 должен быть, у друзей так точно найти можно), наличие ошибок, показания датчиков, реакция датчиков на воздействия; - проверить свечи, но они должны быть совсем мертвые, чтобы такое творилось (хотя у меня из-за свечей были провалы при наборе и троение на хх); Если все свечи в одинаковом состоянии, значит проблема воздействует на весь двигатель, а не на конкретный цилиндр. И эта проблема скорее всего в смесеобразовании, идем дальше: - подсос воздуха на впуске (проверить можно баллончиком), и на выпуске (не знаю как проверить, кроме визуального обнаружения); - лямбда-зонд, наиболее вероятный виновник в данном случае ИМХО, но проверить его тяжело (надо просто менять), только сканером по форме графика, по скорости отклика и высоте размаха, и не тратьте время на описанные в интернете проверки тестером, они помогают определить только совсем мертвый зонд; - МАФ датчик, тяжелый случай, его тяжело диагностировать, сканером можно поглядеть на показания в разной ситуации, но вот определить адекватность этих показаний сложно, зато можно почистить, авось поможет.

Крышку? Именно крышку горловины (с резьбой) или лючек? Если лючек, то ни от чего больше не подойдет, а если именно крышку горловины... то ее размер должен быть более ли менее универсальным, думаю, от большинства машин подойдет. Вот например универсальная крышка - HELLA 8XY006481001 (в описании к ней найдете совместимые марки, там и большинство опелей и мазда и тд.) Думаю в ближайшем магазине автозапчастей вам сразу же помогут.

Недавно тоже мучился, какие же амортизаторы выбрать на зад моего хетчбэка, в итоге по цене и отзывам выбрал SACHS 312339, недели три езжу, пока доволен, довольно мягко и без расколбаса, до этого стояли потрепанные моторкрафт (один совсем убитый, другой полуживой) - земля и небо, сейчас гораздо комфортнее.

Ну если щелкает реле стартера, то нужно глядеть втягивающее и цепь его питания, проверьте приходит ли напряжение от аккумулятора до реле и уходит ли это напряжение до втягивающего .Может реле неисправно (щелкает, а контакты загорели), или клемма с втягивающего отвалилась.

А какое реле у вас щелкает? Под капотом есть щелчек при повороте ключа в крайнее положение? Если так, то то не мучайте селектор, потому что именно за включение реле в коробке предохранителей под капотом он и отвечает. Вот тут хорошо расписано, как устроена эта цепь http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=2062121.

свечи каждый год меняете? просто ради профилактики, или есть нарекания? И какие свечи ставите, а точнее, какой зазор в свечах? Слишком большой зазор тоже может убивать провода. Насчет свечей на форуме уже много написано.

Ну в прямом смысле - корпус машины, ну ту цепь, что висит на минусовой клемме аккумулятора. Смысл в том, чтобы на одном контакте катушки всегда висел минус, а с контактной группы приходил плюс, и катушка в итоге получила напряжение 12В. Можно визуально посмотреть, какой провод прикручен к корпусу машины (их довольно много) и к нему подключиться, или (что проще всего) взять свой провод и просто закрутить под один из болтов на корпусе, лучше выбрать болт, на котором уже висят провода (обычно черного цвета... провода всмысле =) )

Погодите, так у вас закорочен контакт этого реле?? это означает, что подается постоянно питание на втягивающее! и как происходил раньше процесс заводки? ничего не путаете? скорее всего не так перемычка стоит, у вас при смене с автомата на механику может быть только такой вариант (как я вижу): стоит перемычка с ключа сразу на втягивающее, т.е. закорочены контакты 1 и 5 (см. на картинку в посте) http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=2062121. В таком варианте, извините конечно, это дикий колхоз и намеренное убийство контактной группы замка, ничего удивительного, что она сдохла! Поменяете - снова сдохнет! Я же предлагал вам для заводки (для проверки) закоротить контакты 3 и 5, внимательно глядите на фото релейного блока, и машина заведется. Если так, то смело меняйте контактную группу, можете попытаться почистить. Контактная группа находится под рулем слева. Чтобы добраться надо снять нижнюю пластиковую крышку под рулем, и смотрите под рулем - увидите справа руля замок сам с ключем, а слева там же - контактная группа, к ней подходят несколько мощных проводов, цилиндр такой, она тяжело, но разборная и в принципе потом сборная, там все просто, как-то приходилось разбирать. А реле это верните обязательно, только на корпус посадить надо контакт 2 (контакт катушки, что шел на АКПП).

лучше все-же до обнуления мозгов почитать сканером ошибки, а то ведь причина от обнуления никуда скорее всего не денется. А так почитает ошибки и какая-то ясность будет. Кстати ошибки у нас просто клеммой аккумулятора снимаются? Не приходилось как-то, имея OBD-адаптер (стоит всего-ничего в китае, ELM327 в поиск) все проще =)

если отсоединил лямбду и никаких изменений - на диагностику! скорее всего в мозгах уже висит ошибка, или несколько. Может лямбда-зонд сдох и машинка уже давно катается в аварийном режиме по топливной карте, а не по обратной связи, т.е. с бедной и не оптимальной смесью (это делают для экологии).

Вот тут очень хорошо расписано как устроено питание цепи втягивающего: http://mondeoclub.ru/forum/topic/106042/?do=findComment&comment=2062121 тестер в руки и вперед проверять когда и что там появляется, а чего в какой ситуации не хватает, т.е. завести можно достав указанное на картинке реле, закоротив контакты 3 и 5 проводком.