FakeAngel

Маленький отчет за день. Причина поломки, как я и предпологал, лопнувшая тормозная лента. цена вопроса 80 евро (новая) Попутно заменю маслянный фильтр (16 евро), уплотнительное кольцо на насосе (6 евро) и возможно поставлю б.у. гидротрансформатор (ориентировочная цена 50евро). P.S. в интернете очень хаят JATCO, как не ремонтопригодную и неудачную коробку. Так ВОТ! это все бред, если руки растут с предплечия то все там ремонтируется и делается без особого труда. В свое время я лично переберал хваленый "ремонтнопригодный" AISIN и скажу вам, что после него "неремонтнопригодная" JATCO мне показалась детским пазлом. Машина конечно еще не поехала но на данный момент я пока не чего серъездного и не ремонтопригодного в джатке не увидел! Завтра будем собирать если не забуду отпишусь. Вот кстати гидротрасформатор, вроде выглядит не криминально.

Я кроме этих тем, перечитал ещё пол интернета. Пришёл к выводу, что либо соленоид либо тормозная лента лопнула, причём склоняюсь больше к ленте, т.к. поломка сопровождалась своего рода хлопком. После всего перечитанного склоняюсь к замене агрегата в целом.

Всем доброго времени суток. Итак что мы имеем спустя 6 месяцев после публикации этого поста: - не работает задняя передача - ошибки: P0500 и P0720 Говорил же не должен так автомат работать, не должен! У меня одновременно с фордом еще был Сааб, а теперь гранд и оба автоматы. Вот они работают нормально, а если отсутствие наката на фордовской акпп это нормально тогда оценка данной коробке два с минусом! В общем по своей проблеме отпишусь, но скорее всего придется менять коробас может у кого уже была подобная проблема подскажите как бороться?

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я относительно недавно стал владельцем Моедео и мне не совсем понятна работа моей АКПП, а именно при спокойном стиле езды она (зараза такая) постоянно пытается держать мне не менее 2000 оборотов, более того автоматическое переключение скоростей происходит при оборотах от 2100 до 2400. Так же беспокоит отсутствие наката допустим при движении 45 км/ч на третьей скорости, если я отпущу педаль газа присутствует ярко выраженное торможение скоростью следствием чего я имею расход топлива на 2.0 дизельке минимум 10 литров на сотню. Масло в коробке свежее, уровень проверен с помощью сканера. Рывков при включении и переключении передач вроде не замечено. Вариант конечно обгонная муфта, но почему тогда скорости только после 2000 переключаются при спокойной езде. Внимание вопрос, реально ли прошить мозг коробки так что бы он стремился переключить скорость на повышенную при первой возможности и как это сделать.

Проблема уже нашлась, подробнее можно почитать в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/128869/ В двух словах сломалась планшайба, простым языком: - "маховик". Касательно замены двигателя в сборе, не спорю это было бы рентабельнее, НО! Поломки шли одна за другой, поэтому сложно было предсказать исход ремонта. Если взять примерную стоимость ремонта для меня то могу привести вот такие цифры: - Диагностика официалы: 25 евро (с этого начинался долгий путь мучительного ремонта моего свеже приобретённого мондео) - Трубки обратки на ТФ: 15 евро - Топливный фильтр: 27 евро (на нём я решил не экономить почитав форум, думаю это меня спасло от стружки когда сдался ТНВД) - Форсунки проверка и чистка: 120 евро (первый раз) - ТНВД (Ты Напрасно Взял Дизель): 250 евро - Масло, фильтры, прокладочки разные: 70 евро - Форсунка: 100 евро - Стартер: 40 евро - Проверка форсунок: 50 евро (второй раз) - Шайбы под форсунки: 35 евро - ДПКВ (новый): 15 евро - ДПКВ (Б.У. с креплением): 10 евро - ДПРВ: 20 евро - Расходники (топливо, эфир, хамутики итд.): 20 евро - 2 х форсунки с Литвы: 80 евро - Проверка форсунок с Литвы: 20 евро - Планшайба гидротрансформатора: 80 евро (Б.У.) Итого: 977 евро

полный комплект от двигателя до задней банки в Эстонии стоит 500 евро. В цене гофра, катализатор и так далее...

"Смотрю в книгу вижу фигу" Кто подскажет на языке для чайников где найти импульсный провод с датчика скорости в районе приборки или предохранителей.

Всем привет, я купил машинку с такой проблемой: - нажимая кнопку переднего омывателя не чего не происходит, оно и понятно проблема походу в контактах внутри переключателя. Засада в другом, дёргая рычажок на себя до упора, вместо заднего омывателя, льют передние форсунки, а задний омыватель не подаёт признаков жизни. кто-то что-то нахимичил там до меня и боюсь что просто заменой рычажка я не обойдусь. Мое предположение что в районе моторчика перекинуты провода, если моя теория верна, то как там должно быть всё подключено? Дополнено 1.04.14 Касательно переднего омывателя всё как и описано выше. Нарастил вышеупомянутый усик, заработали передние дворники и начало лить на заднее стекло. Далее полез в моторчик, там поменял 2 проводка (идущие в него) местами и всё встало на свои места!

Как и обещал небольшой фото отчёт об устранённой проблеме и вывод о пилотных испытаниях с момента ремонта. Фотографии прилагаются ниже, как видите планшайба лопнула по центру в связи с чем гребёнка сместилась в сторону и ЭБУ не давал завести машину из-за десинхронизации ДПКВ и ДПРВ. После замены планшайбы машинка нехотя завелась и начала потихоньку приходить в чувства, затем прописка форсунок, прогазовка на трассе, присадка LiqyMoly (Common Rail) и вуаля вроде как машинка поехала. На сегодняшний день я имею: - нормальную заводку, раньше на холодную приходилось маслать - белый дым после холодного старта минут 5, с заглушенным ЕГРом дым имел место быть минут 15. - расход топлива в городе примерно 10,5 со средней скоростью 25 км/ч - лёгкие ритмичные потряхивания при длительном движении на скорости выше 65км/ч, в городском цикле, газ - тормоз, нареканий на работу мотора нет. Ранее при скорости выше 65 км/ч ехать было невозможно (в работе двигателя были серьёзные провалы из-за чего АКПП сходила с ума.) Диагностика показывает всё ок, но при считывании в реальном времени видно что на форсунки идёт топлива больше чем нужно. Грешу на временами подклинивающую форсунку, кстати присадка ЛиквиМоли CommonRail для улучшения смазывающих свойств диз.топлива если и не излечила форсы полностью но скатав на ней бак реальные улучшения чувствуются.

Если бы согласился на спор, сейчас бы прилип на "вана таллинн" Всё как ты и сказал, сейчас будем собирать всё обратно чуть позже выложу небольшой фото отчёт.

Планшайбу я на всякий случай уже приготовил. Ждать не долго, завтра сдёргиваем коробку, единственное пригодились бы дельные советы как это сделать быстрее и проще, так как судя по описанию механика с кем мы будем её сдёргивать только снятие подрамника займёт огого сколько времени... Читаю сервисный мануал по снятию и как то нефига не легче... Откуда взялась норма на с.у. коробки 5 часов?

Мозг начинает кипеть когда вспоминаю где какой цилиндр и номер форсунки, поэтому напишу просто правильный порядок прописки форсунок в FORMIDABLE. 1ое поле = форсунка в первом цилиндре 2ое поле = форсунка в третьем цилиндре 3ье поле = форсунка в четвёртом цилиндре 4ое поле = форсунка во втором цилиндре После прописки можно подключиться через ForScan и проверить правильность прописки, я эту ошибку заметил случайно так как помогал ребятам из ForScan тестировать версию, которая сможет писать форсунки на наших движках.

http://forscan.org/download.html

сегодня проверил на всякий случай положние торы и все оказалось как я и говорил. Когда первый поршень находится в ВМТ, тора со стороны шкива коленвала смотрит ровно на 12 часов. Вов, твоя теория имеет место быть но все же я склоняюсь к тому, что кто то каким то образом установил неверно планшайбу. Суди сам: 1) если бы планшайба была повреждена она была бы кривая (это будет видно через отверствие ДПКВ), кроме того фиксатор не стопорил бы коленвал намертво (по идее должен чувствоваться люфт) 2) на валу со стороны шкива есть рукотворная метка по которой коленвал встает в правильное положение. 3) сомневаюсь в том что трещина могла дать погрешность в 90 градусов. в любом случае на пятницу назначено снятие акпп, так чтож выложу фотки что там действительно нах...еверчено. Настека к тебе вопрос, сегодня смотрели как снять акпп и там реально работы часа на 4 только по снятию... как ее выдернуть за 2,5 часа с учетом отсоединения подрамника, это же не реально! Еще раз повторю вопрос, может встречался кому то отчет по снятию джатки?

если речь идет о шнурке f-super то у меня такое было. более того это нормально, я не помню что именно нужно сделать но кажется нажать второй раз "read injectors" если не поможет то "prog injectors" если и это не поможет то просто переподключись.