Приветствую форумчан. Внесу свои 5 копеек, а точнее, как их можно сэкономить...
Ремонт рейки в среднем стоит 10-12тыс.руб., причем понимание возможности ремонта появляется только после ее разбора.
Ввиду этого было принято решение попробовать перебрать самим в гараже. А широкое обсуждение этой темы здесь на форуме - еще более сподвигло к этому.
Пролистав гору страниц на мондеоклубе и драйве собрал в кучу необходимые расходники:
1) Жидкость ГУР. Был выбран оригинал (со сменившимся номером) Ford 1781003, объем 1 литр. Цена ~700 руб.
Брать что-то другое нет смысла. Оригинал один из самых дешевых.
2) Смазка для внутренностей рейки. Выбирал долго, везде все предлагают свои варианты, вплоть до ШРУС/Литол. Многие хвалили смазку (фирму уже не помню) объемом 10гр и стоимостью около 1000 руб. Продолжив поиски, нашел рекомендации мондеоводов-пратиков, использующих оригинальную смазку рулевых от BMW. BMW 83232208093. Тюбик 100гр, цена ~400руб. По хар-кам пишут, что совпадает с необходимыми.
3) Металлическая поджимная гайка(вместо пластиковой). Тут ситуация интереснее. На всех форумах пишут, что в продаже ее нет. Все занимаются ее вытачиванием/заказом у токарей. Других вариантов не нашел. Позвонил по одному из номеров, найденных на мондеoклубе, время ожидания производства под заказ составляла неделю. Рассматривать вариант доставки из других городов не стал, т.к. доставка займет примерное такое же время. В итоге решил копать до последнего...
Нашел! Emmetec FO228NUTSIDE (на экзисте нет, но есть на емексе). Цена ~280руб. Гайка металлическая, сталь. Понимаю что желательно чтобы она была из более мягкого цветмета. Но полагаю, что если при сильном ударе выдавит латунную или медную пробку - внутреннюю резьбу рейки это все равно не спасет. Вступать в споры по этому поводу не хочу, не эксперт.
Фторопластовой прокладки или пружины в комплекте нет, только пробка. Фото выложу позже. Подошла как родная, закрутилась пальцами.
4) Пыльник Lemforder 3433601, хомуты в комплекте, ~370руб. Подошел идеально. Мой был подран, что и привело к коррозии штока. Если у вас с пыльниками проблем нет, то он вас не интересует.
5) Ремкомплект сальников. А вот тут самое интересное и начинается.
В основном все рекомендуют комплекты GS 2KIT2639 (~3300руб) и Emmetec FO9028KIT (~2700руб). Есть несколько вариантов и подешевле, в районе ~1800руб. Но подтвеждений их установки я не нашел как и фото.
Я стал изучать имеющиеся видео по разбору наших реек. Отдавать овер3000руб за 3-4-5 резинок стало жалко. Комплекты идут сразу на несколько моделей разных авто, что говорит о том, что весь набор сальников вряд ли необходим, некоторые(лишние) скорее всего докладывают для того, чтобы комплект подходил под разные модели авто. Отсюда видимо и цена. И тут я решил, что давненько не пил шампанского и... рискнул...
Начал подбирать на свой страх и риск сальники сам, поштучно. Посмотрел все аналоги что мне предлагал емекс и экзист штучных сальников. Начал искать фото готовых комплектов. Сравнивал визуально друг с другом и начал заказывать. Сальники в которых был уверен заказал в емексе, все остальные возможные сальники - заказал в экзисте(там время возврате товара составляет 5 секунд и никаких вопросов).
С сальниками закончил, начал думать про тефлоновые кольца. Куда они ставятся - информации не нашел. Решил позвонить в одну из российских компаний, производящих ремкомплекты реек, auto-gur. В их комплекте всего 4 сальника. Более ничего нет. Я уточнил про тефлоновые кольца, мне сообщили, что их токарь должен вытачивать на месте и в комплекте они не идут. На видеозаписях разбора реек я тоже не нашел ничего подобного. Но на всякий случай заказал пару предложенных мне екзистом вариантов(позже их вернул в магазин). Вот пригодившиеся сальники: Auto-GUR AGS00667 Сальник рулевой рейки 20.68 41.2 6.3 ~300руб (1 штука) Auto-GUR AGS01023 Сальник вала силовой 28447,2 тип 7v2 ~380руб (2 штуки) Auto-GUR AGS00169 Нижний сальник распределителя давления машинки ~190руб (1штука)
Все остальное я вернул в магазин. Итого стоимость сальников составила ~1250руб (на екзисте они стоят немного дешевле, можно еще рублей 100 сэкономить).
Есть одно но. На штоке есть одно резиновое кольцо, которое я так и не смог подобрать(фото выложу позже). Меняют его не на всех видео. Повреждений на нем не было, да и вряд ли может быть, судя по конструкции. Возможно оно и заменяется тефлоновым кольцом. Но это так и осталось для меня загадкой.
Причина перебора рейки была в следующем. Время от времени у меня увеличивался люфт руля, но привыкнуть к этому можно. Пробег 185000, а рейки на мондео - это болезнь, да + еще и пыльник тяги усугубил. Но к ремонту привело другое...
Обычные будни, сел в машину, поехал до магазина. Тронулся, проехав метров 100 дважды повернул на прямых поворотах и заметил дискомфорт рук на руле. Загорелась лампочка курсовой устойчивости(как ESP) на приборке. Смотрю на руль, а он на бок. Остановился, путем резких рывков руля было выявлено, что руль проскакивает в одну сторону. На форумах ни у кого подобное проблемы не нашел. Даже пролистав все 90 листов этой темы, понял, что я такой один. На время попробовали подтянуть поджимную пластиковую гайку, это скорее всего не помогло. После чего и начал заниматься подготовкой к ремонту.
Сложности при разборе и проблемы:
Разобрать рейки можно в гаражных условиях, как и тут писали ранее. Основная сложность возникает в вытаскивании рейки из под машины.
При вытаскивании металлических трубок ГУРа из рейки, в одном из отверстий (верхний правый) стоит незаметный клапаночек. Сфоткайте его, при разборе он вывалится скорее всего, а у него два положения, надо запомнить какое.
Для откручивания черной пластиковой гайки с наружней стороны рейки - выточили болгаркой "спецключ" из трубы.
Еще была сложность с вытаскиванием штока из основания рейки. Она не высовывалась также легко как на видео, пришлось ее аккуратно выбивать. Для сбора рейки и установки новых сальников в большинстве случаев необходимо взять кусок пластиковой трубы необходимого размера и забивать им.
При разборе была выявлена небольшая коррозия штока, был раздавлен подшипник на валу (подобрали в обычном магазине, размер из стандартных (толи называют их "201", толи "21") подобрать в обычном магазине автозапчастей реально. Также была лопнута пружинка поджимной гайки. Вместо нее подобрали похожую в гараже и подрезали до нужного размера. В продаже заменителя не нашел.
Результаты:
Все заменили, собрали на место. Залили ГУР, жидкости ушло около 700гр примерно. Крутили рулем по описанной технологии, но воздух видимо остался. В течении двух недель ездил еле ворочая рулем, думал, что уже ничего не поможет. Проехав км 250 за это время, на одном из поворотов неожиданно заработал ГУР, руль стал крутиться!
С перебоя поездил еще пару дней. Сперва ГУР появлялся только через некоторое время езды и в основном в одну сторону, позже повороты стали мягкими как и ранее - с момента завода авто.
Люфт так и остался, теперь планирую попробовать подтянуть гайку посильнее. Пока нет возможности.
В дополнение засветилась ошибка водительской подушки. Полагаю, что мог повредить шлейф руля, хотя предпосылок к этому не было, руль сильно не перекручивал. Разберу позже при калибровке руля.
Важно:
Если после сборка у вас горит лампочка ESP, это означает, что было сбито нулевое положение руля. Необходимо провести калибровку руля при помощи ELM327.
Подробные отчеты есть на драйве, на мондеоклубе упоминаний не нашел (или плохо искал).
