yuhter

Я бы не стал об этом писать, будь это просто гипотезой. Но я рад, что повеселил тебя))) У меня при нажатии на тормоз, на конверсе начинает мигать "P" и это факт, а не догадка. Мало того, у меня была проблема, при которой, при нажатии на тормоз "P" не мигала, в итоге нельзя было включить "D" ну и конечно "R". Снял 2 лягушки, прочистил, поставил обратно, проблема ушла. "на своей машине нажми тормоз, понаблюдай за *Р* и расскажи нам как оно у тебя мигает при нажатой педали . " - снять видео чтобы показать как именно оно мигает?)) Я конечно понимаю что у nktrmkn дизель, может там и другая логика, но что-то он не отписался о том решилась проблема или нет.

Проблема решена? Дело было блоке управления? Больше похоже на залипание лягухи педали тормоза. Мигание "P" говорит о том что нажата педаль тормоза.

Сальник Колена можно подтянуть сняв поддон. Бывает на наших двигателях такое помогает. Если сопливит сильно и есть капли, то можно попробовать дедовским способом определить что за масло. Капнуть его в воду. Трансмиссионка сразу расплывется разноцветной пленкой, а моторное зависнет лепехой и будет потихоньку расплываться. Заранее можно поэкспериментировать на масле из бутылок.

Привет. Климата не было на том авто. Но мотор стоял такой-же как и при климате, с регулятором. Дело было в 2015 году. Брал Termal 402412M для авто без климата и ставил свой регулятор с крышкой. Все переставляется без пайки и колхоза. Брал за 2700-2800, сейчас глянул ценник на него, можно вобще за 1800-2000 взять.

Форсы поменял, пропуски остались) Но пока больше 60-70 на горшок не видел, может стало лучше, нужно время. Но двигатель как работал не очень ровно так и осталось.

Ну я менял все форсы, пусть и на б/у. Но неужели я такой везучий, что эти форсы оказались один в один как мои))) Заказал 2 новые форсунки, больше по норм цене не нашел, а с новой ценой жаба как-то душит. Ну и апдейт к моему прошлому посту. Разъемы на мозгах оказались сухими и чистыми, прокладка герметична, но все-равно пшикнул жижой. Конечно ничего это не дало. Компрессию на холодную померил, мерил раз 6. В итоге примерно так: 1-12.5, 2-12.8, 3-12.8, 4-12. По факту это мне ничего опять не дало)) Жду форсы...

А вот и я)) Летом было немного не до пропусков. Да и в жару особо их и не было. Наступила осень и снова расколбас при прогреве, причем пропусков может быть 30, а может быть 1030 в первом горшке (в остальных единичные) при этом вибрация и подергивания на ХХ при прогреве жопомером не отличимы между 30 и 1000+. По факту, что уже делал: - Менял местами свечки. - Менял местами катушки. - Менял местами форсунки. - Поменял свечки (были Орига 5К пробег, поставил NGK) - Поменял катушку на первом горшке (орига) - Поменял все форсунки вместе с рампой и датчиком высокого давления на Б/У. - Чистил топливную жижой от Ликви. - Чистил топливную Винсом без снятия форсов. - Замерял компрессию при температуре двигателя 50-60C. (13, +-0.1-0.2 на всех). - Пропшикивал разъемы катушек и большой разъем форсунок (тот что ближе к коробке закреплен) жижой от Ликви для очистки и защиты контактов. В итоге воз и ныне там... Запланированные следующие шаги: - Замерить компрессию на холодную. - Пропшикать жижой от Ликви разъемы на мозгах. Пока рабочая версия это неплотное прилегание клапана/клапанов на холодную в первом горшке. P.S.: ГРМ перетряхивал 25К назад, под лобовиной менял все кроме выпускной муфты.

Я прям к фонарю кинул проводульку, и Китайским разъемом, который ставится прорезая изоляцию, подключил к плюсу заднего хода.

Обычно дергается при троганьи из-за убитых фрикционов и стальных дисков в сцеплении. А ошибка по датчику скорости, чтобы его поменять лучше снимать коробку заодно надо будет проверить и сцепление на износ. Не слышал чтобы этот датчик давал дерганья при старте. (датчик можно поменять и без снятия коробки, через крышку редуктора со снятием мозгов)

Коробка передач6-ступенч. автомат. - AWF21

Не, не прокатит, на доресте можно было форсканом, а сейчас нужно код, который только официалы могут дать.

Ну ты надеюсь не летаешь на машине?))) Чтобы была дуга, нужно высокое напряжение. На 12 вольтах только если этот загаленный провод соприкоснется с другим загаленным могут быть проблемы, да и то в большинстве случаев просто пред какой-нить перегарит. Но по возможности конечно лучше заизалируй, зачем такие сопли под капотом.

Снимали и ставили в гараже. Самое сложное было с коробкой совместить двигатель при установке обратно, пространство ограничено, и не просто под правильным углом на вал одеть. Да, генератор надо снять, его шкив сильно мешает при установке двигателя. Для подъема и установки использовали цепную таль, очень удобно. В целом ничего сверхсложного не было, еще хорошо зафотать вакуумные трубки сзади надо, те что на заслонки отопителя идут и другие, а то их там дофига и можно неправильно обратно воткнуть. Подушки коробки ослабляли при установке, чтобы она немного имела ход. В плане сложности, если сравнивать с рядным двигателем, то конечно посложнее, меньше места, весит он больше, но вполне выполнимо. Вдвоем за день сняли, за день поставили. Перебирали его конечно подольше, с недельку по пару-тройку часов каждый день, не торопясь))) По поводу разъема катушки, если этот провод с другими не замыкает, то не на что не влияет.

Тем-более делов не много)) Давно не лазил в дуратек, но помоему я снимал, это конечно не значит что это нужно было делать))

Я бы все же сначала снял и посмотрел. На этом дуратеке снимается она просто. Рампа же там прямо сверху находится, откручиваешь ее болты, отцепляешь топливную трубку, разъемы и все. Я на своем экобусте рампу снимал, так там сначала коллектор впускной надо снять и то час с перекуром. С другой стороны если есть желание форсы все-равно махнуть...Глянул ссылку на алик, не думал что за 1800 руб. можно комплект форсов заказать))) Как они интересно себя покажут.