apacherp

да я ж не первый владелец (мог быть колхоз предхоза). непонятная картинка на экзисте и запутала вообщем сначала головка блока, потом прокладка №3 и потом прокладка №3А и только потом впускной №1 ?

ну вообщем проехал пока всего 700 км - полет нормальный. появился новый вопрос. т.к. при сборке на морозе не уделил внимание впускному - сейчас при +10 решил заменить прокладки впускного и почистить его нормально. (т.к. не ровно работает на холостых - видимо где-то воздух подсасывает) зашел на exist в поисках прокладки и запутался... при разборке видел такие прокладки зеленого цвета и выглядит так экзист предлагает другую прокладку и на фото в интернете нашел впускной с какой-то металл пластиной. у меня такой пластины нет. у меня тупо пластиковый впускной прижывается в голове блока...

Joey,ну какой перегрев? смотри - клин двига происходит при 250 градусах из-за расширения пальцев, а температура изолятора заявленная в Денсо - до 1000 градусов и температура плавления алюминия 650 градусов. (для того, чтоб перегреть двиг до такой степени, что лопаются изоляторы, нужны условия, при которых двиг просто вытечет жидким металлом на асфальт. останется только блок у которого температура плавления 1300-1400 градусов) перегрев приводит к искожению ГБЦ, но она "вроде" нормальная - мерял на стенде - 0,25. 0,25 много, согласен, но не повод... 0,5 повод... вообщем поставил свечи бош сегодня в 18:00. одометр 241297. посмотрим, что будет дальше. Ребят, я могу быть во многом не прав, я взял на учет советы visla и Проезжий в части того, что проблема моет быть из-за катушки зажигания. Вы ведь понимаете, что форум создан для обмена опытом и для базы информации для пользователей, которые купят эти авто в тот момент, когда мы их продадим... Я, например, имел в "арсенале" много авто (пробег на них рядом), ВАЗ 21011 - 380000км, ВАЗ 21043 - 450000км, ВАЗ21013 - 50000, Renault Kangoo - 12000, ГАЗ 3221 - 10000, Daewoo Sens - 5000, ЗАЗ 11055 - 200 000, Ford Sierra 93 DOHC - 180 000 и теперь Ford Mondeo 2 - 25000. Я капиталил движки на 21011 дважды, головку на 21043, движок 21013, головку Ford Sierra и Ford Mondeo. На ВАЗ 21013 и Ford Sierra менял двиг. В ообщем опыта достаточно, но такой фигни со свечами не встречал никогда. За бешанные пробеги объясню - я в работал раньше сервисным инженером в сети АЗС Шелл. Пробеги тогда были около 500 км в день. В моем обслуживании были 5 областей. Не спал нормально, не ел нормально, но нормально получал зп и премии... (ну я это все пишу, чтоб не думали, что я какой-то флудер или фантазер)

С трещинами 1й и 2й. 3й и 4й нормальные

Проезжий да, конечно отпишусь. я сторонник всегда отписываться после решения проблемы. просто бесит, когда на форуме находишь человека, который в точности описывает такую же поломку, как у тебя, принимает много советов от форумчан а потом пропадает не отписавшись, что сделал

катуха запасная есть и я говорил, что ее менял ранее. Тут дело исключительно в некачественных свечах Denso. Придумайте ситуацию при которой ВВ или катушка может расколоть изолятор. катуха? подать 80 000 вольт? - сгорит єлектрод/сгорит провод плохая масса? - не будет искры плохой провод? - не будет искры/будет плохая искра я не могу придумать такой режим работы двигателя при котором свеча может получить подобные повреждения. калильное зажигание - нет его, да и Denso у себя на сайте пишет о космической устойчивости к калильному зажиганию + при калильном зажигании разрушается внутренняя часть свечи. внутренняя идеальная. вот фото

ну что, ситуация повторилась. в этот раз завел с очень большим трудом, начала троить, стрелять, при движении дергаться. начал колупать дальше, заказал провода ВВ. Жду. выкрутил свечи и понес домой (чтоб на след. день отвезти их на СТО для тестов). Ездить с дерганьем невозможно... И что вы думаете? дома, при хорошем освещении заметил это... Ну сами понимаете, что с такими свечами я вообще чудом завелся. Не покупайте никогда свечи Denso. Лучше деньги выкиньте - меньше вреда экологии будет. Вот такое с ними случилось после 11 000 км. Маркировка PT16VR13, но я думаю они у них все такие. Да и стоимость 129 грн за штуку, или 315 рублей ... Немного теории Изолятор делается из алюминиево-оксидной керамики, которая должна выдерживать температуры до 1 000 °C температура плавления алюминия 660 °C т.е. перегреть мотор так, чтоб лопнули внешние изоляторы свечей зажигания нереально. Не берите Denso! Не верьте сообщениям на их сайте типа Бесперебойная работа даже на 100 000 км пробега Довольные клиенты, низкий процент возвратов Сравнил с ихним мануалом по выявлению подделок http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/feature_article/2005/09_2a.html Признаков подделки не выявил. Это оригиналы...

завелся, но так и не понял в чем было дело. Вообщем описание всей ситуации День 1 температура -11 разбираем все навесное День 2 температура -10 снимаем головку блока День 3 температура -11 меняем прокладку ГБЦ, обжимаем, устанавливаем распредвалы День 4 температура -8 Устанавливаем ГРМ, собираем все навесное, заводимся - не заводится, искра есть, бензин есть, заливает свечи, стреляет во впускной... День 5 температура -6 Перепроверяем установку ГРМ, не заводится. Садим АКБ. Искра есть, бензин есть, заливает свечи, стреляет во впускной... День 6 температура -4 Снимаем АКБ с Форд Сиерра, Перепроверяем ГРМ дважды, меняем катушку зажигания, не заводится. Искра есть, форсунки работают, стреляет в впускной... День 7 температура -1 Привозят пусковое. С пускового не заводится, проверяем датчики положения коленвала и распредвалов, проверяем проводку, заливает свечи и все. стреляет в впуск. перепроверяем установку ГРМ каждый раз после того, как зальет свечи, сушим свечи, проверяем правильность установки свечных проводов, правильность подключения форсунок. Не заводится. Искра есть, форсунки работают, стреляет в впускной. Приезжает десятка (ВАЗ 2110), начинаем стартовать с пусковых проводов от ее АКБ. Стреляет, не заводится, свечи заливает. Мыслей нет, идей тоже. все правильно а она не заводится... Десятка уезжает. Берем второй акб и подключаем его параллельно (чтоб ампераж больше был) Не заводится никак, стреляет и все. Подключаем пусковое в этим двум акб т.к. они уже обое разрядились Часа 2 еще пытаемся завести, вертим, все еще многократно проверяем, вплоть до предохранителей, реле, всю проводку перелопатили. Никак. Потом ничего не меняя вообще, вздрогнула и заглохла, второй раз завожу - завелась, секунды 2 поработала и заглохла, третий раз завожу - завелась. После этого завода начала нормально стартовать с пол пинка. Никаких проблем нет. Все работает. Что за полтергейст? Я даже теорию не могу себе придумать почему так было...

да окажется как всегда в какой-то мелочи вечером перекину катушку зажигания на всякий случай. вопрос по датчику коленвала. когда он неисправен то 1. нет искры и 2. не работает бензонасос. верно?

компрессию померяю - сегодня компресометр должны привезти, но блин, даже еслиб в одном из поршней клапана вытянуть, то заведется на трех без вопросов... какбы понятно, что два из трех условий завода двигателя соблюдены ну по правилу что, чем и когда что - бенз есть, чем - искра есть, когда - ??? но ГРМ стоит правильно... перепутать там нереально... я неособо понимаю работу гидриков, поэтому все тотже вопрос может быть такое, что при разборке с гидриков масло ушло и в -10 просто не может закачать их маслом из-за чего клапана приоткрыты и она не заводится?

а это как? может быть такое, что при разборке с гидриков масло ушло и в -10 просто не может закачать гидрики маслом из-за чего клапана приоткрыты и естественно она не заводится?

одел все. да и впринципе для заводки достаточно одного датчика положения коленвала. без его не будет искры. искра есть значит он работает. да. но это, когда я долго кручю стартером и там уже бенза много, который попадает и во впуск и в выпуск... а на разьемах форсунок есть номера? я не смог найти, может я разьемы форсунок перепутал?

да, но ведь впускной распредвал имеет выемку показанную на рисунке под номером 3 этот самый номер 3 для датчика положения распредвала, который находится со стороны впускного коллектора.

Dark_Dante да все ролики ГРМ и ремень я менял сам, после чего год проездил и все было ок. Т.е. я о том, что опыт в замене на этом двигателе есть. В этот раз себя 3 раза перепроверил. точность установки метки по шкиву коленвала сами понимаете какая. там +-1мм роли вроде играть не должен. Хороший вариант предложил Проезжий с попыткой определить правильность включения форсунки. Вот только одно но, двиг имеет 4 такта. допустим 1. первый котел в ВМТ, метка шкива коленвала совпала, распредвалы установлены по планке - светодиод в первой форсунке должен загореться поворот коленвала на 180 градусов 2. первый котел в ВМТ, метка шкива коленвала НЕ совпала, распредвалы НЕ установлены по планке - светодиод в первой форсунке НЕ должен загореться поворот коленвала на 180 градусов 3. первый котел в ВМТ, метка шкива коленвала совпала, распредвалы установлены по планке - светодиод в первой форсунке должен загореться я правильно понимаю?

ВВ по другому никак не поставить ведь они разные по длине на форсунки питание не проверял если честно, но если бенз поступает, то должны работать. мне посоветовали не заведенную на передаче потянуть, чтоб гидрики прокачались, но как-то это немного стремный совет...

Добрый день. Ребят помогите советом. Вообщем ситуация следующая Мондео 2 Зетек 1,8 бензин дата выруска 10.1996 Выявлен пробой прокладки ГБЦ в четвертом котле из-за лопнувшего болта. Все работы приходится проводить на улице в -10 т.к. до гаража ехать было страшно. Заменена прокладка ГБЦ, болты и сальники распредвалов. Собран ГРМ. ЧТоб не возникало вопросов по сборке ГРМ - распредвалы сзади блокировал планкой в 5 мм, шкив коленвала по метке, как на картинке, первый поршень, тот, что ближе к звездам распредвала в верхней мертвой точке. пытаюсь завести - не заводится. и если долго крутить начинает стрелять с дросельной... проверял правильность установки ГРМ трижды. Переставлял на другую метку, что левее на картинке - ситуация таже. немогу понять в чем дело. искра есть, давление бензина в рампе есть, бензином аж из выхлопной пахнет если долго крутить... крутил за коленвал по часовой без свечей - крутится мягко (всмысле поршни в клапана не упираются) распредвалы установлены тоже на свои места (впускной с выемкой для датчика положения распредвалов)...

твои фото и смотрел, кстатьи. Нету у меня не рабочего мафа с корпусом, чтоб также сделать. Да и море вариантов не вижу. Надо переход делать, так, как на фото ниже - это не вариант вообще. (мало того, что резину разного диаметра на резину натягивать нет смысла, так у меня гофра до туда просто не дотягивается.) я ж и спросил, как, кто соединяет.

ребят а какже можно соединить патрубок от ГАЗ 3110 с родной гофрой? Патрубок по внутреннему диаметру 70мм а гофра 90мм Продаются переходники под вентиляцию типа но они с ø80-150 мм. Как вы соединяли?

А как замена катализатора может помочь устранить ошибку "слишком бедная смесь"?

Да, но засада в том, что на датчик идет 2 провода. Коричневый и зеленый. От этих двух проводов управляется, как я понимаю и стрелка и лампочка приборки. Стрелка работает нормально (заливаю 20 л почти на пустой бак и она поднимается почти до середины, заливаю еще 20 л, стрелка поднимается до максимума и загорается лампа, которая сигнализиреут, что бак почти пуст 8) ). Я доставал насос с датчиком и переставлял контакт с зеленым проводом в другой конец реостата (почему-то на нем 2 контакта внизу и вверху). Когда ставлю на нижний контакт - стрелка лежит мертво в крайнем левом положении, когда ставлю на верхний контакт - стрелка работает правильно, а вот лампочка загорается, только при полном баке...

Добрый день. Подскажите плз по такой ситуации: Стрелка указателя уровня топлива показывает нормально, а вот лампа низкого уровня ведет себя интересно. При полном баке - лампа горит постоянно. При пустом баке не загорается никогда (только при запуске двигателя на пару секунд).

снял разьем и на заведенной померял сопротивление мультиметром. бесконечности нет. при попытке крутить руль - сопротивление меняется. пока был в гараже решил еще поменять термостат т.к. на скорости мне казалось, что двигатель недогревался и хуже начинала работать печка. проехал после замены термостата по городу 40 км. ситуации с оборотами не наблюдалось. четко падают до 900, иногда даже до 750. врядли мои повышенные обороты были связаны с неисправным термостатом, скорее всего клема на датчик давления в ГУР окислилась и когда я ее снял и одел - почистилась. сегодня еще покатаюсь - отпишусь.

Доброе утро. Сегодня утром снял разьем с датчика давления ГУР и поехал на работу (около 3х км). Ничего в работе двигателя и холостого хода не изменилось. Проводку переберу вечером. Как можно протестировать сам датчик?

Добрый день. В поиске подробной проблемы не нашел, поэтому создал новую. Ситуация следующая: На холостом ходу обороты 1500. Искал подсосы, чистил датчики и клемы датчиков. Чистил дросельную. Ничего не помогло. Когда на холостом обороты 1500 стоит только повернуть руль на пол оборота - холостой ход падает до 900 и держиться. Поменял жидкость в ГУР - результата не дало. Каким образом высокие обороты холостого связаны с поворотом руля? Куда искать?

всем спасибо. комплект ремня заменил. работает хорошо. правда проехал только с гаража домой (11км). в принципе ничего сложного, только нужно терпение и аккуратность. параллельно заменил масло, антифриз и датчик давления масла, который тек. одно было желание при замене датчика давления масла - дать по лицу тому, кто проектировал эргономику... ;)