Alberto

Что бы вы порекомендовали в рассматриваемом случае?

спасибо за отзывы, возьму новый маховик ,сцепу и сальник, при вскрытии станет понятно менять ли сцепу на новую

А если сцепу менял 40 т. км. назад?

Тему можно закрывать, умер маховик...если кто знает нюансы, что помимо маховика лучше разом заменить, буду признателен на инфу

У меня при аналогичных симптомах был лопнувший шланг вентиляции кратерных газов, визуального я его под капотом не увидел, нашли на сервисе, при прогреве был нетипичный шипящий шум под капотом и запах отработанных газов

Доброго времени суток уважаемые форумчане, возможно кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой. Суть в следующем, машина 2006 г.в. 2 литра на ручке, в случае, когда необходимо ускориться, при жестком переключении на оборотах близких к отсечке, обороты не падают до нужных показателей, а зависают где то посередине(должны упасть с 6 тыс. до 4, зависают на 5), при этом машина в этот момент не ускоряется. Потом начинают расти, но скорость в момент переключения на следующую передачу явно ниже чем должна быть, ускорение тоже на порядок ниже нормального. Чувствуется отчетливый запах горелого сцепления. Сцепление новое, менял 35 т.км назад, чистил форсунки, дрос. заслонку, поменял КХХ, свечи, заслонки впускного коллектора. Думаю может поменять датчик положения дроссельной заслонки? Или все же дело в сцеплении? Есть ли смысл искать проблему в датчиках (скорости, положения коленвала, распредвала)? Катализатор и вторая лямда стоят родные до сих пор не трогали, первая лямда от фокуса, может в этом направлении думать. Заранее благодарю.

Я так понял по описанию это антикор, а если ржавчина уже пошла то нужно несколько иное средство. Перечитав ветку пока склоняюсь к очистителю ржавчины "Омега", из в описания в интернете - "...позволяет многократно замедлить процесс возобновления коррозии; обеспечить высокий уровень защитных свойств лакокрасочных покрытий благодаря торможению развития подпленочной коррозии и повышения адгезии к металлу...". Пока других идей нет, может кто подаст свежую мысль

Всем доброго времени суток...планирую в отпуске заехать на мойку днища со снятием подкрылков, учитывая тот факт, что машина ездила в агрессивном климате по просоленным дорогам Петербурга предполагаю, что ржавчины много, вопрос чем лучше обработать поверхность после мойки что бы замедлить процесс коррозии. Заранее благодарю

Вот и я люблю свой авто и ухаживаю за ним, как красить то?))

Ещё 3 фото, снова правая задняя арка наиболее слабое место,левая получше, и правая дверь под молдингом вприницпе она пару лет может даже и не "вскроется"

Извиняюсь, что сразу не прикрепил фото, возможно наглядно будет проще оценить картину. Первые три фото задние и передние арки, дверь под молдингом, ещё две для общей картины кузова, пороги не фотографировал т.к. с ними все просто их красить полностью

Здравствуйте, уважаемые коллеги, прошу дать советы относительно следующей ситуации. Встал вопрос о покраске авто, машина 2006 года, черный металлик, имеет ряд недостатков по ЛКП в проблемных местах (задние/передние арки, крышка багажника под накладкой, несколько мест под молдингами дверей, ну и ещё пару мест). Знакомый маляр посоветовал делать локально и потом полировать. За переход и подбор цвета отвечает. Вопрос в следующем: по деньгам делать локально элемент примерно так же как красить полностью. Если убирать все недостатки и полировать получается примерно как покраска авто полностью. Конечно, сохранить заводскую краску очень весомый аргумент, однако меня смущает тот факт, что машина уже полировалась мной пару лет назад (вручную, не глубокой полировкой) и возможно полировалась ещё и предыдущим хозяином, соответственно толщина лака уже далека от заводских показателей. Что посоветуете?

Друзья! Поделюсь своим опытом как я наконец решил проблему мокрого пассажирского коврика, надеюсь кому-нибудь пригодиться. Если во время мойки или дождя вода проникает через изоляцию над ногами пассажира то скорее всего это аналогичный случай. Итак, сначала снимаем левую половину жабо как и при замене салонного фильтра, вытаскиваем фильтр, далее откручиваем два болта справа и слева по бокам корпуса фильтра, слева проблем нет, а справа если не снимать дворники и вторую половину жабо обычным ключем будеть не подобраться я купил за 200 рублей накидной, сверху идет провод он крепиться на защелках снять его проблем не возникнет. Все, корпус фильтра можно снимать. У меня под ним была целая куча грязи из песка, пыли, листьев и т.п. что и затрудняло сток для воды плюс уплотнитель на корпусе фильтра также сгнил и отслаивался. Чистим от грязи, удаляем остатки герметика/уплотнителя на корпусе. Что бы корпус фильтра герметично сел на свое место я использовал оконный уплотнитель в дополнение с моментальным клеем. Собственно на этом и все. Вода не проникает, окна запотевают заметно меньше.

Доброго времени суток уважаемые форумчане, если кто сталкивался с аналогичными симптомами отпишитесь пожалуйста. Суть проблемы такова, MONDEO 3 2.0 бензин, с наступлением мороза нестабильно стал работать двигатель а именно, при выжиме сцепления перед остановкой обороты стали просаживаться до 500 потом вновь взлетают до 750, первые 10 минут езды при прогретом двигателе такая ситуация повторяется с каждой остановкой далее только время от времени, немного упала динамика (незначительно), также чувствую небольшие рывки при переключении при наборе скорости...на месте на нейтральной нажимал педаль тормоза она на обороты не влияет (ваккумник не причем), включал все электроприборы тоже не влияет на тахометр (генератор пару месяц назад перебирал), стою перед выбором покупать катушку и провода или ехать на чистку инжектора Заранее благодарю

Так у меня же щас оба с подсветкой, от фьюжена ставить не вариант это тогда оба менять надо что не хочеться. Корпус то я нашел с отверстием под плафон, интересует смогу ли я в этот корпус воткнуть нынешнее свое зеркало с подогревом и электроприводом если на корпусе который я нашел этих функцйи не было. может быть какие то крепления, защелки и т.п. присутсвуют в зеркалах с электропривдом которые на механических выриантах отсутвуют

Здравствуйте,…зацепил зеркалом встречную машину, появилась трещина на корпусе ниже пластмассовой накладки. Накладка цела, сам отражатель тоже. Зеркало с электроприводом, подогревом и подсветкой снизу, на разборке в такой комплектации найти сложно, удалось найти отдельно корпус, но продавец сказал, что оно было без электропривода…вопрос можно ли заменить только корпус, т.е. подойдет ли к моему механизму корпус от механического зеркала. Корпус на фото ниже. Заранее благодарю

Да и вообще как диски может есть у кого информация, стоит ставить?

Друзья, кто-нибудь катается на 17-х дисках с резиной 225/45 при вылете 52.5? В общем, есть вариант поставить 17-е диски от вольво 225/45 ET 52.5., ступичное отверстие 63.3 т.е. по размерам как родные, но переживаю насчет задней оси у меня на R16 205/55 зазор между амортизатором и резиной не более 10-15 мм, соответственно можно ли увеличивать до 225 или надо покупать проставки. Заранее благодарю

Проблема потери динамики и непонятками с оборотами на новом сцеплении решилась. Сначала отключил концевик на педали сцепления (круиза у меня нет), с оборотами все пришло в норму, провалы после 2000 исчезли, но ехала все ещё плохо. Далее обнаружил что хомут шланга воздушного фильтра треснул, соответственно не плотно сидел на заслонке почти болтался, в довесок почистил заслонку, машина снова радует...всем удачи

Проблема в гофре, нашел обрыв, завтра поеду паять

Подскажите пожалуйста...у меня седан, 2006 г., в салоне кнопки нет....сегодня утром в мороз -10 открыл багажник почистил машину, опять открыл/закрыл и теперь больше не открывается ни с брелка ни с кнопки на багажнике вроде щелкает но не открывает, с ключа открывает, при этом на панели горит лампочка дверь не закрыта, подсветка в салоне не горит т.е. лампочка сигнализирует именно об открытом багажнике...перечитал форум, сегодня проверю гофру если не она, куда смотреть дальше?

Куплю молдинг на багажник с хромированной вставкой, либо отдельно эту хромированную вставку (который над номером) для МОНДЕО седан 2006 г.

Проблема решилась! Потратил за зря кучу денег на диагностику подвески, электрики, проверил все болты и гайки, хорошо хоть панель не стал разбирать а в итоге оказалось все просто, резиновые упоры капота регулируемые по высоте видимо были выставлены слишком высоко, закрутил их до упора (они имеют резьбу с внутренней стороны если кто не в курсе) все щелчки исчезли. Может кому будет полезно в будущем)

а не могут ли заводские распорки стоек (или растяжки не знаю как правильно которые от стакана к кузову вообщем идут) так щелкать если их неправильно установили, когда машина при затягивании болтов стояла на неровной поверхности к примеру?

Уважаемые форумчане, подскажите может сталкивались, обнаружил в своем мондео следующую проблему, при проезде небольших неровностей (рельсы, люки) под панелью предположительно справа отчетливо слышны одиночные скрипы вроде щелчков, напоминают щелчок павротников, при движении по трассе после 120 щелчки начинаются постоянно один за другим независимо от качества дороги , снимали бардачок и в движении искали источник звука там щелкать нечему, по громкости щелчков одно и тоже не зависимо от скорости поэтому скорее всего щелкает именно в салоне хотя может разноситься по кузову ни официалы ни сервисы не сталкивались с таким...может кто в курсе? Заранее благодарю