Alberto

Что бы вы порекомендовали в рассматриваемом случае?

спасибо за отзывы, возьму новый маховик ,сцепу и сальник, при вскрытии станет понятно менять ли сцепу на новую

А если сцепу менял 40 т. км. назад?

Тему можно закрывать, умер маховик...если кто знает нюансы, что помимо маховика лучше разом заменить, буду признателен на инфу

У меня при аналогичных симптомах был лопнувший шланг вентиляции кратерных газов, визуального я его под капотом не увидел, нашли на сервисе, при прогреве был нетипичный шипящий шум под капотом и запах отработанных газов

Доброго времени суток уважаемые форумчане, возможно кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой. Суть в следующем, машина 2006 г.в. 2 литра на ручке, в случае, когда необходимо ускориться, при жестком переключении на оборотах близких к отсечке, обороты не падают до нужных показателей, а зависают где то посередине(должны упасть с 6 тыс. до 4, зависают на 5), при этом машина в этот момент не ускоряется. Потом начинают расти, но скорость в момент переключения на следующую передачу явно ниже чем должна быть, ускорение тоже на порядок ниже нормального. Чувствуется отчетливый запах горелого сцепления. Сцепление новое, менял 35 т.км назад, чистил форсунки, дрос. заслонку, поменял КХХ, свечи, заслонки впускного коллектора. Думаю может поменять датчик положения дроссельной заслонки? Или все же дело в сцеплении? Есть ли смысл искать проблему в датчиках (скорости, положения коленвала, распредвала)? Катализатор и вторая лямда стоят родные до сих пор не трогали, первая лямда от фокуса, может в этом направлении думать. Заранее благодарю.

Я так понял по описанию это антикор, а если ржавчина уже пошла то нужно несколько иное средство. Перечитав ветку пока склоняюсь к очистителю ржавчины "Омега", из в описания в интернете - "...позволяет многократно замедлить процесс возобновления коррозии; обеспечить высокий уровень защитных свойств лакокрасочных покрытий благодаря торможению развития подпленочной коррозии и повышения адгезии к металлу...". Пока других идей нет, может кто подаст свежую мысль

Всем доброго времени суток...планирую в отпуске заехать на мойку днища со снятием подкрылков, учитывая тот факт, что машина ездила в агрессивном климате по просоленным дорогам Петербурга предполагаю, что ржавчины много, вопрос чем лучше обработать поверхность после мойки что бы замедлить процесс коррозии. Заранее благодарю

Вот и я люблю свой авто и ухаживаю за ним, как красить то?))

Ещё 3 фото, снова правая задняя арка наиболее слабое место,левая получше, и правая дверь под молдингом вприницпе она пару лет может даже и не "вскроется"

Извиняюсь, что сразу не прикрепил фото, возможно наглядно будет проще оценить картину. Первые три фото задние и передние арки, дверь под молдингом, ещё две для общей картины кузова, пороги не фотографировал т.к. с ними все просто их красить полностью

Здравствуйте, уважаемые коллеги, прошу дать советы относительно следующей ситуации. Встал вопрос о покраске авто, машина 2006 года, черный металлик, имеет ряд недостатков по ЛКП в проблемных местах (задние/передние арки, крышка багажника под накладкой, несколько мест под молдингами дверей, ну и ещё пару мест). Знакомый маляр посоветовал делать локально и потом полировать. За переход и подбор цвета отвечает. Вопрос в следующем: по деньгам делать локально элемент примерно так же как красить полностью. Если убирать все недостатки и полировать получается примерно как покраска авто полностью. Конечно, сохранить заводскую краску очень весомый аргумент, однако меня смущает тот факт, что машина уже полировалась мной пару лет назад (вручную, не глубокой полировкой) и возможно полировалась ещё и предыдущим хозяином, соответственно толщина лака уже далека от заводских показателей. Что посоветуете?

Друзья! Поделюсь своим опытом как я наконец решил проблему мокрого пассажирского коврика, надеюсь кому-нибудь пригодиться. Если во время мойки или дождя вода проникает через изоляцию над ногами пассажира то скорее всего это аналогичный случай. Итак, сначала снимаем левую половину жабо как и при замене салонного фильтра, вытаскиваем фильтр, далее откручиваем два болта справа и слева по бокам корпуса фильтра, слева проблем нет, а справа если не снимать дворники и вторую половину жабо обычным ключем будеть не подобраться я купил за 200 рублей накидной, сверху идет провод он крепиться на защелках снять его проблем не возникнет. Все, корпус фильтра можно снимать. У меня под ним была целая куча грязи из песка, пыли, листьев и т.п. что и затрудняло сток для воды плюс уплотнитель на корпусе фильтра также сгнил и отслаивался. Чистим от грязи, удаляем остатки герметика/уплотнителя на корпусе. Что бы корпус фильтра герметично сел на свое место я использовал оконный уплотнитель в дополнение с моментальным клеем. Собственно на этом и все. Вода не проникает, окна запотевают заметно меньше.