Duke

Визуально выкрутив свечи можно определить подтекание антифриза?

Согласен ) но проблема есть с работой двигателя до момента включения дк

Ещё дополню немного. На холодную заводится и схватывает сразу, и дальше норовит заглохнуть. Практически не реагирует на дроссель. С выхлопной белёсый дым валит. После прогрева когда включается лямбдазонд всё нормализуется (по ощущениям), кроме коррекции топлива.

После мойки двигателя показания дк стали от 0.3 до 1.35 в и Краткосрочная коррекция 99%. Така как ДК был уже умирающий, я его заменил и проверил разъемы. Показания ДК стали нормальными а коррекции так и остались неизменно 99%. На холодную очень богатая смесь, после прогрева вроде бы нормализуется лямбда отрабатывает нормально, но коррекции неизменно 99%. Screenrecorder-2021-09-18-17-13-42-988(0)(0).mp4

Спасибо за ответ. Заварить и забыть.

Регулятор стоит в баке, а это демпфер 100%.

Сейчас борюсь с ужасной работой двигателя на холодную и обнаружил течь бензина со штуцера топливного дэмпфера. На работающем движке не проверял, но при включении зажигания одна капля падает. Собственно вопрос, возможно его починить? А то в магазинах ценник конский на него, а на разборках только рампу в сборе продают.

Была такая же ерунда. Проверь провода идущие в крышку багажника, скорее всего там обломился провод подсветки номера ну и ещё парочка каких-нибудь.

Может мой способ "ремонта" поможет http://mondeoclub.ru/forum/topic/86978/?do=findComment&comment=3261916

Может пригодится кому моё решение проблемы с зарядкой. Симптомы были такие: на холостых иногда моргала лампа не заряда акб, после проверки мультиметром на клемах аккумулятора 12,3В, при заведённой машине 13,7В. Как бы генератор заряд даёт и под нагрузкой напряжение проседает на 0,2-0,5В и сразу выравнивается до 13,7. Аккумулятор на зарядку и на следующий день в путь. К вечеру снова на ХХ моргает лампа АКБ. В тестовом режиме приборки напряжение 11,8-12,0В на 11.8 загорается лампа. Снова на ночь на зарядку, а на следующий день покатался в тестовом режиме и мониторил напряжение. Оказалось что генератор то даёт заряд, то нет. Причём это не зависит ни от каких причин(оборотов, температуры, включения потребителей). За путь в 15 км 3-5 раз менялся режим работы генератора и когда напряжение опустилось ниже 12,2В, то заряд уже не "включался". Первым делом проверил все разъёмы на генераторе, все ОК. Грешил на старый аккумулятор (5 лет) или на регулятор напряжения. Запчасти у нас в городе только под заказ, ждать 3-4 дня да и выходной припал. Решил по случаю снять гену, проверить все узлы, прозвонить, на щётки позырить. Оказалось всё в более менее нормальном состоянии. Снял регулятор напряжения, щёточный узел, клему куда + прикручивается почистил все контакты и собрал обратно. Установил генератор на место и всё отлично. Проехал пока не много, но постоянно идёт заряд и таких глюков пока нет. Проблема решилась чисткой контактов.

Смотрю тема мёртвая, но порассуждаю по данной проблеме. Двумя постами выше описывал предпринятые мой действия - результат нулевой. Возможно в моих проблемах виновны маслосъёмные колпачки? При замене свечей 3 из них были в масле по резьбе, электроды чистые. Двигатель на машине был заменён и его реальный пробег не знаю. Масло кушает около 2-2,5л на 10 тык. Я думаю, а не может ли масло попавшее на свечу при долгом простое стекать на электрод свечи и просто мешать искрообразованию. А двигатель проработав кое-как 1-2 минуты сжигает это масло и начинает ровно без проблем работать во всех режимах. Может кто из знающих забредёт сюда и подскажет верны мои домыслы или нет?

Тоже одолел даблстарт. Мне кажется перепробовал всё предложенное в этой и сопутствующих темах. Машина Мондео 3 2л механика 2002г. Симптомы такие. После длительной стоянки сразу заводится и глохнет. Если дать немного газу, то подхватывает, но норовит заглохнуть. При этом плавают обороты пока немного не прогреется. После прогрева в течении 2 минут всё отлично. При запуске прогретого двигателя, или в движении ни каких проблем не замечал. Из проделанного. 1. Диагностика проблем не выявила. 2. Бензонасос давление держит на всех оборотах ХХ. 3. Дроссель и КХХ чистые. КХХ рабочий 4. МАП и датчики температуры в норме(проверял температуру по EML, МАП мультимертом) 5. ДПДЗ был не исправен(попала смазка внутрь на контакты)-почистил, проверил, работает. Изменений ни каких. 6. Форсунки промыты(сказали в отличном состоянии). 7. АКБ заряжен 100% Ему 4 года, но держит норм. 8. Привод вихревых заслонок работает (только не знаю есть они там или нет) 9. Подсосов воздуха нет. Проливали все соединения. Ещё ориентируюсь на показания МАП (ХХ-1.2В чётко соответствует умной книжке) 10. Все фильтра новые 11. Свечи новые 11. Катализатор родной На машине установлено ГБО. Пробовал заводится на газу. Всё тоже самое. Поэтому думаю топливную систему можно исключить. Подскажите куда ещё посмотреть, на что обратить внимание? Спасибо.

Спасибо за ответы @svulkan,@amaich,Купил болты и медные шайбы. Попытаюсь напильником придать форму оригинального болта. Думаю если ставить болт с медной шайбой, то фиксатор резьбы не обязательно использовать.

Вопрос не в том как выкрутить, а что закрутить вместо этого болта. Чем его заменить? Насколько я узнал с форума там какой-то специальный болт и простым его не заменить.

Одноклубники SOS!!! При разборке заднего суппорта обломилась головка пятигранного болта. Причём без применения силы отскочила. Может есть у кого чертёж или размеры данного болта для заказа у токаря, либо какой другой болт туда подходит? Пока езжу с обломком болта в суппорте, но самое плохое начала сочить тормозуха по этой резьбе. Выкручивать болт с другого суппорта не предлагайте, вдруг и там обломится.

@Dlinniy, спасибо за ответ. Если всё дело в выхлопе и показаниях лямбда, то может нужно установить эмулятор лямбда-зонда => на газу он будет говорить мозгу всё окей и не будут производится корректировки бензиновой части. Давненько на диагностике смотрели графики моей лямбды. Разница на газу и на бензине есть конечно. На бензине пики острые, на газу более пологие.

В предыдущий раз на ходу настраивали. Получается что мозги моньки подстраиваются и дают свою корректировку, используя данные полученные при пробеге на газу? Я думал что мухи отдельно от котлет и бензиновая корректировка не должна слетать и вообще меняться при использовании ГБО. Как всё-таки можно решить данную проблему, к какому спецу обращаться? Газовщик отправил на сто типа пусть смотрят бензиновую часть, но реально без ГБО всё работает как часики. Они меня так могут по кругу гонять очень долго и толку не будет.

, я у настройщика уже был. Он проверил газовую карту, чего-то там подправил взял 50 гривен и сказал что проблем по газу нет ,а всё дело в бензиновых настройках. Так что не знаю как быть.

У меня установлено ГБО пропан 4 поколения и возникла следующая проблема. На бензине скачут холостые обороты, машина чуть не глохнет и сама подгазовывает до 1000 об в остальных режимах как бы нормально ведёт себя. При этом чек не загорается. Провёл эксперимент- очистил мозги сбрасыванием клеммы с АКБ и решил ездить только на бензе. Машина удивила всё стало пучком ни каких плаваний оборотов и прочей ерунды так покатался пару дней только на бензине. ГБО стоит- надо пользоваться. Завёлся на бензине, включил гбо, машина как и положено прогрелась, переключилась на газ и поехал себе дальше, никаких сюрпризов отлично едет и на газу. Следующий запуск двигателя меня расстроил - завёлся, обороты сразу как и положено около 1200 и как только начали опускаться началась дерготня от 300 до 1000 пока не переключилось на газ. На газу опять всё пучком стрелка тахометра замерла на 780 об. Может у кого-нибудь есть соображения как помочь моему горю? Заранее спасибо за ответы.

Спасибо! Буду обнюхивать опорные подшипники, может действительно они.

Может и мне кто подскажет куда копать. В поворотах на малой скорости, при наезде на неровность, стук спереди. Раньше был еле заметен, а сейчас усилился. На диагностику ходовой заезжал, говорят всё в норме. Единственное что я определил, когда поворачиваешь колесо руками, при нагруженной подвеске появляется небольшой стук, а при вывешенной стука нет. Спасибо всем кто откликнется.

Поделюсь своим опытом. Снял термостат и оказалось что нет того самого колечка и практически отсутствует резинка на тарелке. Плюс ко всему обломаны уши. Клиника в общем полная. Почитав советы и рекомендации на сайте решил восстановить утрату. С обломанными ушами поступил так как описано в статье "Ремонт термостата ФМ3 2001 2.0 МКПП", резинку от Камаза поставил, остался вопрос с резинкой на тарелке термостата. На форуме многократно проскакивала информация, что резинка на тарелке не снимается, она зажата между пластинами и т. п. В моём случае терять было нечего и я решил попробовать извлечь её... Оказалось это простое колечко прямоугольного сечения примерно 1,5 на 3 мм и 39мм в диаметре. Размеры примерны так как оно было очень изношено. Поиски такого колечка не принесли результатов, поэтому было вставлено в тарелку кольцо круглого сечения подходящей толщины, а диаметр подогнал разрезав кольцо и в месте стыка сделал зарез 45 градусов. Термостат готов. Трёхкратная проверка в кипятке подтвердила работоспособность термостата, а продувка холодного-герметичность системы. Довольный результатом поставил термостат на место. Затянул три болта, подсоединил разъём и радостный с канистрой в руках лью ОЖ в бачок. Тишина, тонкой струйкой течёт охлаждайка и тут ЩЁЛК... В груди ёкнуло и чуйка говорит что я попал... Снимаю термостат, так и есть оторвало под корень стойку к которой был прикручен нерж уголок. Чёрт с ним с этим термостатом, а вот оторванный элемент с металлическим уголком закинуло в помпу за лопасти и достать его не возможно при этом помпу заклинило. В общем я попал ещё и на помпу, так как снять её целой не удалось... А если бы это случилось на заведённом двигателе в дальней поездке в дороге? Куда бы загнало эти куски пластика и винтики с уголками? ПРЕДОСТЕРЕГАЮ!!! Если на термостате обломлены уши, то его только под замену!!! Эти крепления ведь не зря обломились. Пластик с годами пересох и его ломает усилием пружины. Так что не стоит колхозить на этом можно сэкономить но с большим риском потерять на много больше денег и времени.

Да, @Йожык, именно про него от впускного до вакуума тормозов. На краю этого шланга пластиковая трубочка, абсолютно гладкая, она вставляется во впускной коллектор сверху и ни как не фиксируется. На заведённом двигателе её прижимает очень сильно разряжением в коллекторе, но не факт что там не подсасывает воздух. Так собственно вопрос: Как она должна быть зафиксирована?

Спасибо @Evgkomok, К сожалению в данной литературе не указано как должен быть закреплён вакуумный шланг системы тормозов на впускном коллекторе. В книгах ограничились словами "Отсоедините шланг-присоедините шланг". Беспокоит то, что этот шланг (в моём случае) можно вынуть двумя пальцами без усилий.

Здравствуйте! Стал обладателем ФМ3 - это моя первая иномарка, потому не пинайте, если будут глупые и очевидные вопросы. Обследуя подкапотное пространство, обнаружил что шланг от вакуумного усилителя тормоза без усилий вытягивается из впускного коллектора. Может там защёлка должна быть или уплотнение. И ещё, глупость наверное, но не могу вставить в свечной колодец ВВ провод. Не лезет и всё, прижимаешь - защёлкивается на свече, отпускаешь - резинка подпруживает и выталкивает наконечник. В итоге наконечник на свечу одет, а колодец не закрыт. Может резинку смазать чем-то можно или на горячем двигателе попробовать придавить?