Сергей99

1 Ребята от замены амортизаторов клиренс НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Не верьте ни продавцам ни кому то либо. 2 Как описывалось выше , клиренс может увеличить новая либо усиленная пружина пока она не просела. В первом случае мягкость хода сохраняется ,во втором-- по хуже (многие особо не паряться по этому поводу). 3 Межвитковые проставки.......Вообще не уважаю межвитковые проставки. Они обкручивают витки пружины и ни какой амортизации . 4 Просто проставки под пружину. Самое бюджетное казалось-бы решение .Но вот тут и кроются очень серьезные вопросы. Универсал зад---- подложить под пружину можно и так делают .Самый лучший вариант вырезать проставки из транспортерной ленты. Несколько штук. Перед универсала и перед- зад хэтчбека и седана --- стойки макферсона .Там резину не подложишь. Как сделал я.У меня мондео 1 хэтчбэк . Ставил китайские пружины Патрон на перед --- просели через месяц (ОДНА СТОРОНА ЛЕГЛА НА БУФЕР АМОРТИЗАТОРА). Снял китай поставил каябу .Эти немного подсели как и положено новым пружинам.Но клиренс остался прктически как и у всех авто. Что меня не устраивало .Покупать усиленные пружины на перед и накладно уже по финансам и жестче. Не зря говорят : Голь на выдумки хитра .Решил проблему так. Выточил из куска метала проставку на перед 15мм на зад 35мм. Эти проставки из метала установил перед---на упорный подшипник.В проставке все проточено.И у меня получился такой бутерброд: пружина-верхняя чашка пружины -упорный подшипник-моя проставка- последняя чашка. Вот так я езжу уже 4 года.Также сделал и зад не меняя родных пружин. Резина 185.65R14. В сочетании с 195.65р15 клиренс вообще идеальный.У меня зимняя такая в прошлом году купил . Езжу на рыбалку по таким выбоинам.

Ребята решение проблемы .нашлось побщавшись на работе с парнем который делает коробки на грузовики и наглядно осмотрев жигулевскую переднеприводную коробку Итак по задирам на валу и в коробке пришли к общему мнению что китайский вал в посадочном месте немного завышен. 1 Заходил туговато 2 На непрогретой коробке колеса крутились а после того как я проехал метал расширился и началось трение вала и посадочного места в КПП.И вот задиры и тугость вращения. Отсюда и тянет в лево и проблемы с развалом.

Не смог монтажками вытянуть левый вал. Снял правый .А там в дифер по середине палец. Никак не стукнуть. Пока не взя арматуру где то 10мм .Сточил болгарк. конец и вставил между пальцем .Начал бить .Вал нехотя но потихоньку пошел.Вал очень плотно сидел на подшипнике.Когда вытянул вал увидел следы прокрутов на валу и обойме подшипника вместе вставки вала. Шлифонув наждачкой вал он влез почти легко с небольшим усилием.Вал намного легче стал крутится даже при удерживании второго. ВЫВОД .Или я неграмотной установкой сбил подшипник с места либо китайский вал чуть не в размере.(старался центрировать).Буду вечером собирать и пробовать.Дай бог чтоб коробку не пришлось драть.

Сейчас попытаюсь снять вал и посмотреть .У мондео регулируется только схождение и все. Развала нет.

Китай PATRON. Валы промерял штангелем вроде все ОК.

Добрый вечер уважаемые форумчанне. Очень нуждаюсь в помощи. Вчера поставил новые приводные валы (в старых лязгали трипоиды). Левый вал загонял молотком через деревянную проставку. Вал шел не легко , но и не туго. Прокрутил колесо .Люфт остался только в КПП. Колесо при этом вращалось ЛЕГКО!!!!!!! Добавил масло в КПП Манол 75W90 около литра.Сегодня проехал км 15 по городу .Поехал сделать развал сход. 2 раза делали. А машину тянет в лево а руль немного смещен в право .А на 3 D развале и колеса ровно и руль .Посоветовали поменять колеса местами. И ВОТ ТУТ СНЯВ КОЛЕСО ОБНАРУЖИЛ ЧТО ОНО ОЧЕНЬ ТУГО КРУТИТСЯ. Причем зажимает не в колодках а в КПП. Градусов 5-7 вал врощается легко,а потом очень туго.Если попеременно поднимать колеса и прокручивать,то туго вращаются оба колеса. Если приподнять колеса одновременно - то колеса вращаются легко . Ребята HELP. Неужели я как - то коробку повредил вставляя левый вал .Что делать??????????????????????????????????????????????????

Хорошо учиться на чужих ошибках на своих дорого.Ребята была такая же проблема.Присутствовало биение .Купил диски бу. Стало лучше почти хорошо.Через месяца 3 биение постепенно начало усиливаться.Грешил на диски БУ. Купил новые китайские (кстати диски без проблем но колодки ТРВ).Тоже стало класс.Пока опять постепенно биение не возвращалось.Проточил БУ. Опять хорошо.И снова Через пару месяцев биение.И вот тут все дорожки начали сходится к ступице.Измерял осевое биение индикатором.Цифры не помню но результат был на границе допуска с одной стороны .Как мне не хотелось этого делать но пришлось тратится на ступицу ТОПРАН и подшипник ФАГ. Так вот сколько я потратил усилий и денег что бы решить эту проблему.( 6 дисков 2 подшипника) Все не хотелось верить что ступица кривая. А деформировалась она при замене ступичного.Когда на ступице оставалась внутренняя обойма ступицу зажимали в тиски и зубилом ее збивали .Вот и не большая деформация.А с диском это выливается больше 0.15.И со временем прогресирует. После замены ступицы проточил Китайские диски и ВСЕ класс больше года.Биения нет. ПС Передние диски тоже бьют в педаль.Они воздействуют своим биеним на супорт.А супорт через жидкость на педаль. Поэтому ребята очень обращайте внимание на ступицы перед тем как покупать дорогущие диски колодки.

Смысл в цене . А конкретно по вопросу что ?

Ребята подскажите пожалуйста. Лязгатят внутренние трипоиды . Хочу поменять на б.у. валы. Подходят ли со второго мони ? (с точки зрения ,что у них должны быть пробеги поменьше) . У меня Мондео 1 1996г.в. 1.6б.

Троит только на холостых или на всех оборотах. Как высокие обороты?

Уважаемые форумчанне подскажите пожалуйста. Подходит кпп к концу своей жизни.КПП у всех моделей вроде одинаковые МТХ-75 .У меня 1.6 бензин хэтчбек 1996г.в.(еще первый Мондео) .Подходят ли КПП с вторых мондео на первый ??? И подходят ли КПП с 1.8б. 1.8д. 2.0б первых Мондео.

Наверное про планку которую вставляют в пазы распредвалов.

У второго 48 и 54мм,задний 60мм. Не думаю что возможно установить 48мм-ровый вместо 46.6 милиметрового.Может кто реально предложит замену штатному сайленту???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Скорее всего проще , быстрее и безопаснее поменять рычаг,чем заниматься подбором от чего-то.

Я писал про первый Мондео и малые сайлетблоки (задний - 47мм внешний диаметр) .Цельнолитых такого диаметра я не видел В втором Мондео совсем другие сайлентблоки (усиленные,увеличенного диаметра и цельнолитые) .Или я чего-то не знаю??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Есть треугольная метка на рычаге.(но по мануалу пишут что не у всех).Впресовываю тоже в тисках .Впресовываю так ,что-бы середина одной из пластин сайлентблока совпадала с треугольной меткой на рычаге (метка находится у посадочного места сайлентблока .Обычно достаточно протереть то место влажной тряпкой,что-бы ее увидеть.) ЭТО КАСАЕТСЯ МОНДЕО 1 про второй не скажу (еще не купил). P.S.Про CORTECO я действительно раньше ничего не слышал.Никто никогда не предлагал такой бренд.

На первом Мондео малые сайлентблоки,на втором большие -усиленные.Уменя малые.Из-за плохих дорог выходят из строя часто. Я меняю задние сайлентблоки переднего рычага где-то раз в год,передние служат долго (по пять лет и более).Ставил ФЭБИ И ТРВ ----- никакой разницы, хотя ТРВ намного дороже.Как-то мне один водитель сказал :Если хочеш проверить сайлентблок - попробуй его немножко откуси (резину) и станет ясно качество резины.НУ кусать в магазине как-то стыдно,но ногтем поскребу пока продавец занят.На сайлентблоках всегда остаются лишние выштамповки резины и по ним можно определить насколько резина эластичная(или наоборот).Совсем недавно в магазине предложили сайлентблок неизвестной мне итальянск фирмы CORTECO (дешевле ФЭБИ).Сказали что отличные.И приехав домой ,взяв пасатижи попытался оторвать кусочек .И действительно продавцы не обманули , резина оказалась очень эластичной и трудно отрывалась.И на вид очень неплохие,и каждый запакован в отдельную коробку. Также запресовывать их нужно правильно:либо по метках на рычаге ,либо по мануалу .НА живучесть сайл. это очень влияет.

Если кто менял трубки от АБСа и до задних шлангов, тот на сто процентов (я думаю) скажет что лучше медь . Приходится очень много выгибать (около АБСа,под баком стыковать,под подрамником выгибать) .Просто "засунуть" не закрепляя это не дело.Перетрет через месяц два.

Подумай : Что лучше гнется? Конечно медь.А выгибать иногда приходится серьезно.

Осторожно с болтом крепления (нижний).Очень многие ломают .Желательно перед откручиванием за сутки (если получиться) замачить "жидким ключом,ВД-шкой и т.д. После того как сорвеш НЕ СПЕШИ откручивать ,если не идет .РАЗРАБАТЫВАЙ . Крути его в перед назад поливая химией. Может идти буквально по пол миллиметра.

Да действительно при работе на газу блок управления видит через лямбда -зонд что смесь к примеру бедная .ОН пытается ее откорректировать увеличив время открытия форсунки но вместо форсунки подключен эмулятор (.Эмулятор предстовляет собой сопротивления равные сопротивлениям обмоток катушек форсунок ). У него это не получается.КАК дальше он реагирует я не знаю. Скорее всего сохраняет ошибку------ бедная смесь----. Регулировка смеси на бензине происходит очень быстро . Некоторое время я ездил только на бензине по причине ремонта ГБО. СО в норме а тупость и расход есть .Это что-то общее влияющее на работу ДВС как на бензине так и на газу.И мне кажется ГБО здесь не причем. Общее для двух видов топлива это 1УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 2 СОСТОЯНИЕ ЦПГ Может что еще?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Лямбда дурит мозг если газ 3-его поколения .Там рерулировка смеси происходит на основании покозаний лямбда-зонда путем передачи сигнала в блок управления ГБО ,тот в свою очередь регулирует шаговым клапоном дозатором газовоздушную смесь.Во 2 поколении нет электроники регулирующую смесь ,Регулировка происходит механическим способом на редукторе путем ослабления либо поджатия пружинки мембраны редуктора и ручной настройкой дозатора. Ребята про ГРМ я сомневаюсь что не правильно. НА станции проверяли да и я смотрел. Так ни откого не услышал про УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ,. УОЗ 18.5 - 32 гр. НЕ знаю что больше смотреть??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Добрый вечер. На счет провалов. Так получилось что борюсь с одним а победил другое.Читайте ветку ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ ДВС Сергей99. Решил я попробовать сделать раскоксовку(Хотя в это не верю) но бездействие тоже ничего не дает. Залил на ночь смесь растворителя(HITACHI очень летучий и классный ) керосина и масла.Итог -компрессия не изменилась но заметил что пропали провалы на непрогретом авто.Мое мнение что пары растворителя испоряясь размягчили нагар на форсунках и они со временем очистились. Это тем кто переменял лямбды и т.д.

Вместо лямбды вкручивал манометр на 250 кпа стрелка даже не откланялась.Манометр поверен. Про подсос -шипения не слышно.И авто подтраивало бы.

У меня газ бензин .И как я писал выше на газ второго поколения лямбда .расходомер и т.д(практически вся смесе образующая электроника). не влияют на работу на газу. А тупит и на том и на том.

Всем спасибо кто вступит в диалог. СО на бензине колебается от 0.13 до 0.27. Холодная авто явно шустрее. На непрогретом двигателе масло менее текучее,поэтому газы в меньшей степени прорываются в поддон отсюда увеличение компрессии.Я понимаю к чему намек .Об износе ЦПГ я тоже задумывался.НО никто определенно не может сказать из спецов ,что это действительно виновата компрессия. Да, может быть компрессия масленная?????? Но на прогретом двигателе машина не дымит,не троит ,если достать щуп и погазовать практически ничего не выходит.(газы).Все говорят езди так.Так и езжу,но хочется разобраться откуда расход и тупость авто. Еще при замене ремня ГРМ года 4 назад (после покупки авто) просил перепроверить правильность установки оного.Сказали все ОК.Через некоторое время решил перепроверить сам -- вроде тоже ОК Я в тупике..