Victor_sinitca

Радиатор ниссен скорее всего китайский хлам. Вроде был такой и айва было. Не греет. Ищи на разборке. Или читай на форуме про радиаторы. Если трубки круглые, то должны быть спиральный вставки внутри. Или же ищи плоские тонкие губки. Как на нормальных радиатора. В термостате была вверху дырочка? Печка не должна завоздушиваться при исправном моторе. Да и рабочая система в принципе не воздушится если медленно заливать антифриз. У тебя может гнать воздух из движка и он забивает печку. Заведи мотор. Прогрей. Аккуратно! Сними крышку с бочка и плотно одень презерватив. Если надувается, то может быть пробой прокладки ГБЦ. Ещё понюхать антифриз не должно быть запаха газов. Антифриз не должен быть сильно грязный и мутный. Ещё может быть трещина в металлической трубке с печки в сторону паука (патрубок большой сложный) Она со стороны правого колеса под матом идёт. Получается, что помпа сосёт жидкость и с разреженеием затягивает воздух в двигло. У меня такая хрень было. Чуть не попал разборку двигла и на шлифовку головы.

Из моего личного опыта борьбы за лето в моне зимой. Купил машину. Печка грела так, что боялся за пластик направляющих воздуха... Далее эксплуатация, ремонты. Случилось так что родная печка выстрелила вдали от дома. Благо под машиной её можно несложно заглушить. Купил новую.Китайскую Айва. Летом помучился первый раз её разбирать, но поборол. С чувством полного удовлетворения выкинул старую. Помню только что там чуть ли не дырка была в боковой трубке. В общем в утиль. Но.... Пришла зима. Жопа стала замерзать. Появились признаки течи новой печки. Решил опять её заменить и глянуть что да как. Купил. Китай, но другой. Снял свою. Посмотрел свою - одинаковые... Поутеплял щели между печкой и корпусом. Собрал. Жопа не заметила разницы.... Начал рыть форумы. Вывод. НИКАКИХ китайских печек. Они построены по принципу дешёвого радиатора. Должны быть либо круглый трубки, НО с спиральными вставками внутри. Либо трубочки плоские и тонкие. Поехал на разборку, купил б/у печку в два раза дешевле новой. Вместе с нижним корпусом и плотными уплотнителями на печке. Окрыленный прилетел в гараж. Всё разобрал, собрал, вроде стало теплее. Но так же как и было ли... Уже не смог вспомнит. Пережил зиму. Жопа подмерзала иногда... Решил потеплее буду копать. Если у вас электрическое управление заслонкой, то лучше туда и не лезьте. Там все норм. 100% Только убьёт нервы, руки и можете сломать. Сейчас сидел и думал. Что же это за Х.... Я!! Холодно же... Полез разобрать и посмотреть ещё раз на заслонку над печкой. Оказалось уплотнитель, что опоясывает печку по периметру закрутился и не стал на место в передней части печки. Там как раз двигается заслонка... Отрезал эту часть в баню. С боков плотно, туго но уплотнитель проходил. Поставил печку и не защёлкивая корпус посетил в щель. Покрутил заслонку. Ей уже ничего не мешало. Но между печкой и корпусом в передней части теперь была щель. С помощью спицы, куска длинного паролона и какой-то матери устранил щель. Перекрестился, собрал. Прогрел.... ЖАРААААААА Руку долго не удержать. Обижает. :-) 1. Печка Китай - говно. 2. Или б/у или оригинал или плоские трубочки. 3. Не должно быть НИКАКИХ щелей между печкой и корпусом. 4. В положении горячо заслонка становиться на 1 час. И нижняя часть почти прилегает к переднему торцу печки. Если что-то будет подпирать заслонку она не дойдёт до конца (у меня кондей и заслонка управляется моторчиком) и её верхняя часть не перекроет проход для холодного воздуха. Будет смесь и поток через печку сильно ослабнет. А итоге холодно.

Поделюсь своим опытом. Мондео 2.0 бензин 96 год. Очень долго мучился и не мог понять в чем дело. На холостых двигатель работает как часики. На разгоне тупит. В движении на малом газу начинает дергаться. Было дело вывел себе лампочку диагностики, там грешило на егр. Клапан проверял. При подаче разрежения шприцом сразу сбивались обороты. Значит он открывался и не заклинен. Поменял клапан управления и датчик давления, но особо ничего не поменялось. В общем забросил это дело. У 2.0 три банки после ката(которого уже давно нет). Поменял вторую, а в последней просверлил пару дырок. Но сильно ничего не изменилось. Дошло до того, что стало невыносимо дергаться на малом газу. Двигатель жутко грелся. Решил заглушить егр. Сделал, проехал. Дергаться перестало, но вы серавно, на 2,0 ничерта не похоже. Перечитал кучу литературы, и решил, что все же что-то с выхлопом. Выкинул заднюю банку к чертям. И О ЧУДО!!! ОНА ПОЛЕТЕЛА!!!! Вернулся на яму и восстановил ЕГР - ПОЛЕТ СТАЛ ЕЩЕ ПРИЯТНЕЕ!!! Сейчас вскрыл банку и понял, что дырки я сверлил ничерта не в том месте, и что надо срочно поработать с перегородкой в банке молотком. Ща буду заваривать обратно и ставить на машину. P.S. Егр все это пережил и похоже еще жить ему долго и счастливо. Так что не грешите на него сильно.

Я решил вопрос так. Обе двери просели вниз. Водительская больше. После замены порогов появился металлический стук при закрытии. Двери снимали без выбивания шпилек. Открутили болты крепления к самим дверям. Там есть возможность регулировки дверей вертикально и горизонтально. Но проблему самой посадки ей не решить. Сколько не регулируй. В общем, я подложил шайбы между проушинами нижнего крепления и дверью. Все стало нормально. Думаю на мой век хватит.

Всем привет. Форд Мондео 96 года. Сгнила и развалиласть резьба клапана уменьшеня давления тормозной системы со стороны шланга к колесу. Он у меня тоже расположен к колесной нише. На разборках сказали что эта фигня из разряда дифицит жуткий, все спрашивают, а сами и забыли как эта штука выглядит. Заменитель на экзисте нашел только за 50$ и то не факт что такой же. На всех картинках он расположен только около блока АБС. В общем грустно мне стало за такую фигню столько денег платить. На одной из разборок упросил показать как хоть выглядят эти штуки, установленные в блоках АБС. Дали на выбор целую полку ;-) Сказали что много кто смотрел, но все они немного не такие. У нашего уменьшителя мама на М12 со стороны трубки и мама на М10 со стороны шланга. Так вот я нашёл такой же но со стороны трубки папа на М12....... И отдали мне его за 5$.... В общем я бегом к токарю за втулкой длинной 4-5 см с внутренней резьбой на М12 и будет мне счастье! Накручу ее на папу неродного уменьшителя и через нее прижму фланец с металлической трубкой =) Позже отпишу как что, но даже если у них и разный коэффициент понижения (в чем я лично очень сомневаюсь) то лучше я и второй поменяю за 5$ =)))))) Всем удачи. Надеюсь поможет.

Делал так. Выбивал шпильки, чтобы не мешали. Болгаркой резал справа (слева) от ступицы на всю длинну диска. Причем вентилируемую часть в обоих местах перерезал полностью. Когда резал диск в месте соприкосновения со ступицей штангенциркулем контролировал глубину прореза. Я старался попасть в 7-8 мм. Потом зубило загоняется сверху диска в прорезь и он колется. Оставшаяся часть снимается без проблем. Осмотрев диски вынес для себя заключения, что если бы пытался их выбить, в лучшем случае попал бы на замену подшипника.

Было дело менял выпускной клапан (старый прогорел). До ремонта трубка гура бывало подтекала. Собрали все на место, завели мотор нормально. На утро под машиной обнаружили лужу. Потекла трубка. К слову откручивать и закручивать ее геморрой еще тот. Разобрали, посмотрели... хз в чем дело, вроде все так и было. Подумали, что потеряли прокладку какую. Выбили новую по размерам и поставили. После сборки и работы мотора трубка опять потекла..... Опять разобрали. Прокладку выбросили. После долгих размышлений пришли к выводу, что система герметизации происходит за счет давления жидкости, которое прижимает трубку в штуцере. Сама по себе трубка свободно ходит в штуцере и по идее никак не герметизирует. Оказалось мысль была правильная. При сборке трубка должна РОВНО выходить из штуцера. Если трубку подвернуть в какую-либо сторону давление не прижмет ее ровно в штуцере. И трубка обязательно должна быть жестко зафиксирована к блоку двигателя в районе черепахи. Если этого не делать она будет периодически подтекать.

ЛЮДИ очень советую всем проверить состояние проводки на датчик положения коленвала. Находится в нижней передней части двигателя. У меня были постоянные провалы на старте. Что только не пробовал. И какого же было мое удивление, когда дернув за провод ведущий к фишке датчика.... провод остался у меня в руках. Контакт был, но сигнал шёл с ошибками при динамике двигателя. После замены фишки все стало РОВНО.

Советую всем проверить состояние проводки к датчику положения коленвала. Находится в передней нижней части мотора, левее ниже термостата. У меня подтраивала машина, вылетала ошибка 172. Что только не делал пока случайно не залез и не решил проверить состояние разъема. Когда один из проводов оказался у меня в руках понял что тут что-то не то.

Тоже менял задние пружины (обломались кольца). Отмучился высверливая болт крепления ступицы к амортизатору огого как. А как все поменял спустил машину так она просела как и было.... Тут я вспомнил, что когда снимал старые пружины в них стояли резиновые вставки между кольцами (по одной на пружину). Тогда я решил что теперь то они мне нафиг не нужны.... Вот и пришлось их втыкать обратно. Машина визуально боле-менее выровнялась.

Есть такое соображение. Вентилятор запускается после поворота ключа при проведении теста на ошибки. Если у тебя не тестируемый ЭБУ (только один разъем под рулем на так называемые длинные коды под фордовский тестер) как у меня, то возможно до тебя кто-то провел переделку и вывел провода на заглушку (для начала теста) и сигнальный на снятие кодов. Вот может заглушку не сняли и у тебя постоянно в тест машина уходит? Есть отдельная тема на форуме по выводе проводов на диагностику с ЭБУ на разъем под рулевой колонкой. Я к стати все так сделал сам и сейчас при любых вопросах прежде всего запускаю тест на заглушенной и работающей машине. Коды замечательно считываются простой лампочкой. Мондео 1 1996 год. 1,8

Была та же проблема. Постоянно выбивало ошибку 172 - бедная смесь. Что я только не делал. И лямбду менял и чистил что только можно, и впуск проверял. Ужжас.... В итоге из-за езды на обедненной смеси упала компрессия во втором цилиндре. Масло лил - без изменений. Итог - походу прогорел клапан или же что-то с клапаном. И САМОЕ ОБИДНОЕ что я понял из-за чего была бедная смесь. НАРОД ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЮ трассу электропроводки до лямбды. У меня тупо перетерся один сигнальный провод. Так обидно было - жесть. Теперь из-за этого голову поднимать =(

Сегодня менял пружину на задней стойке. От себя добавлю несколько замечаний. 1. Если вы надеетесь отвернуть болт крепления кулака к стойке... то смею вас разочаровать. Только зря потратите время. 2. 2 года назад менял шланг на тормоза. И даже при этом так и не смог без последствий отвернуть тормоза от барабана. Пробовал в разных местах. Дохлое это дело. Либо резать шланг, либо скручиваешь металлические трубки (я решил не переходить в фазу - ломаю тормоза). 3. После облома болта на кулаке (делал как все советовали - четверть оборота и сразу обратно, потом разрабатываю и снова доворот) долго думал зачем мне всё это было надо.... С учетом не отворачиваемых (без замены шланга или трубок) тормозов и упаси бог трогать датчик, дело обретало грустный оборот. 3. Болт все же высверлил. Заранее скажу, что при прошлом опыте в следующий раз я сразу начну высверливать с обратной стороны болта, может и выйдет..... хотя не уверен. После облома болта сложно попасть сверлом прямо в центр со стороны головки. В наличии был профессиональный шуруповерт и набор сверел, по этому начал, как советовали, сверлить со стороны головки. Толи руки у меня кривые, толи судьба такая, но в центр так и не засверлился. Пошёл по стороне. Но вышел нормально. 3. Дальше было "весело". Пришлось снимать все рычаги, стабилизатор и реактивную тягу (что после замачивания ВД-шкой оказалось не так и плохо, даже как-то просто...) После этого освободил кулак и развернул его для удобного рассверливания. Сверлил с обеих сторон и в итоге высверлил этот болт. Замечу, что болт так и не "вышел" сам. Доставал по кусочкам. Видно крепкий парень был. Снимал и осаживал кулак, как советовали выше - при помощи гидравлического домкрата. 4. Вынимал стойку без стяжек (у меня было обломано два кольца – верхнее и нижнее) Замена пружины прошла штатно, без замечаний. При сборке стоит уделить внимание переднему рычагу. Сначала зацепил задний, после подцепил реактивную тягу, потом поднял стойку на домкрате и целял в передний рычаг. Стабилизатор вставил при помощи толстой палки, как рычаг. При более точной посадке кулака на место домкрат упирал в передний рычаг, т.к. иначе домкрат упирается в выступающую из кулака стойку и не даёт ей осаживаться на место. 4. Кулак зажимал болтом с гайкой (исходя из моих « приключений» другого варианта не видел, т.к. высверлил с болтом и всякое подобие на резьбу). Как это повлияет на движение – не знаю, но думаю разницы не замечу. Ну вот собственно и все. Добавлю, что у меня на обеих пружинах стояли резиновые вставки, и по моему разумению – это незначительная отсрочка бля пружин. Слишком большая нагрузка приходится на верхние и нижние звенья. Что и закономерно – они в итоге обламываются. ИТОГ – 90 процентов работы – это высверлить болт крепления кулака к стойке. Остальное - незначительно. Промудохался целый день. С опытом прошлого мучения думаю вторую пружину поменяю раза в два быстрее.