DimonSL

Кнопками крутил заслонку в разные положения, при этом руками держал не закрепленный люк - на нем усилия практически нет.

Поставил сегодня отремонтированную заслонку обратно, пока люк не запаивал, запаивать полностью пока не буду , сделаю 2-3 точки прихватки/перемычки из пластика и понаблюдаю до лета. Центральную консоль снимал не зря, увидел причину поломки заслонки. Потолок печки на пару миллиметров провис вниз, как раз по центру заслонки сходятся две половинки потолка. И когда заслонка "идет" на нас(из положения ноги в положение лобовое стекло) она цепляется за внутреннюю часть потолка печки). Долго думать не стал, взял наждачную бумагу зернистостью 240 и затер внутреннюю часть потолка. Затем взял паяльник, разогрел ребра жесткости заслонки и немного выгнул их линзой, тем самым слегка уменьшив высоту заслонки. Теперь заслонка не цепляет потолок, ходит ровно.

Предупреждение для тех кто решит резать отверстие со стороны водителя. Обратно ставить - только паять. Опробовал за сутки такие клея - дихлорэтан, клей для сварки линолеума, клея на основе разных полимеров/сополимеров, момент и ему подобные - все отваливается при малейшей нагрузке (клеил внахлест). Даже дихлорэтан этот пластик не плавит.

Новую заслонку пока не заказывал. Поломанную заслонку отдал мастеру по пайке пластика, буду на ней экспериментировать, т.к. тоже грешу на привод. Вал заслонки был закручен на один полный оборот, из этого делаю вывод что заслонка во время поломки была хорошо нагрета печкой (холодная она бы просто лопнула без закрутки, да и на холодную вал имеет приличную упругость что бы выдержать нагрузку от привода). Как понять это шалит привод или плата всей климат системы? (калибровку делал, ошибок нет) На полукруглый вал заслонки (на плоскую верхнюю часть) мастер пообещал, если получится, наплавить/напаять усиление из пластика.

Заслонку вырвал варварски, отломив ее от вала. Вставлять новую буду методом "выпиливания", зря только консоль разбирал. Из интересного - по периметру заслонки абсолютно живая и чистая резина, без намека на липкость и приклеивание (хотя вал был скручен в бараний рог). Соответственно можно сделать вывод, что на наших машинах заслонки ломает не только залипание/приклеивание.

Не могу вытащить поломанную заслонку ноги/стекло, мешает заслонка перед ней. Я ее поставил в крайнее нижнее положение и все равно остается очень мало места что бы вытащить через нее поломанную заслонку. Подскажите кто и как вытаскивал/вставлял (метод - разборка консоли как в предыдущем посте).

Мужики возникла идея, может бредовая. Просто достало напряжение 13,7В при работе автомобиля и постоянный недозаряд АКБ. Хочу поднять рабочее напряжение до 14,2В Суть в следующем - обмануть мозг машины, что бы он видел на 0,5В меньше чем есть на самом деле. В электрической схеме должен быть провод(а) по которому приходит положительное напряжение на "мозг" и он в свою очередь, с помощью регулятора напряжения увеличивает или уменьшает напряжение выдаваемое генератором. Находим данный провод, разрезаем, в разрез впаиваем сопротивление (думаю хватит пары Ом чтобы вызвать падение напряжения на 0,5В). В результате с контрольного провода на мозг приходит напряжение на 0,5В ниже чем есть на самом деле и мозгу через регулятор напряжений прийдется поднять напряжение сети на эти же 0,5В. Как то так. Критикуйте.

Спасибо , буду дальше копать.

Подскажите , кто мерял или знает сопротивление нагревательного элемента в лобовом стекле. Замерял на разъеме с правой стороны и у меня получилось около 200кОм. Это норма, обрыв или закисшие контакты ?

Вчера решил проверить работу генератора, т.к аккумулятор постоянно полуразряженный (езда в городском цикле) Итого : На холосых 13,65В + вентилятор обогрева на максимальные обороты - 13,65 + ближний (ксенон, не родной) - 13,65В + дальний - 13,00В + передние противотуманки - 12,40В + задние противотуманки - 12,30В + обогрев заднего стекла - 11,85В Если держать около 2000об/мин и повторить все вышеперечисленные нагрузки напряжение будет держаться 13,65В Напряжение мерялось на клемах АКБ мультиметром. ОЧЕНЬ СМУТИЛО то что когда включил режим самодиагностики форд подтвердил все ранее измеренные напряжения кроме одного: при включении ближнего света форд показывает 12,6-12,7В при любых оборотах , мультиметр на клемах АКБ показывает 13,65В Прошу помощи, на что обратить внимание или это просто глюк мозгов форда.

Сегодня на станции проверяли уровень масла в коробке, и "порадовали" что пробка на резьбе проворачивается (вроде как резьба сорванна). Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой. По хорошему нужно вытачивать новую пробку , рассверливать отверстие в коробке и нарезать новую резьбу, но это гиморно + по любому попадет стружка в коробку. Может можно решить как то проще ? например намотать на резьбу пробки фум ленту и закрутить такой "бутерброд" в коробку ?

Добрый вечер. Прошу совета. Собрался менять сайлентблок задний переднего рычага. Прочитав тему для себя обозначил 3 пути : 1) Поставить гидроопору близкую к оригиналу (из недостатков вижу только возможность лёгкого уничтожения работиками станции данной запчасти и возможную недолговечность) 2) Пойти по пути Игоря , сделать проставку и запресовать Транзитовский сайлентблок. 3) Купить и запресовать TRW JBU 478 который позиционируется в магазинах как Резиново-металлическая опора (нет ни слова что он гидроопора). Соответственно его можно будет напрягать во время ремонтов посильнее чем штатную гидроопору и ничего не потечет. И для его установки не потребуються услуги токаря. Для меня третий вариант интересен. Прошу подтвердить или опровергнуть мой вывод. (может не все так просто).

В магазине порекомендовали в коробку залить Mobil Mobilube 1SHC SAE 75W-90 вместо оригинального. Стоит попробовать ? Может у кого есть опыт использования данного масла в коробке (коробка механика).