iodok
-
Постов
34 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент iodok
-
Для своего ГУ Teyes временно подсоединил антенну через усилитель с отдельным питанием, 12 В взял в багажнике. Прием сейчас заметно хуже, чем с двумя антеннами на штатном 6000CD, ярко выраженный фединг. Думаю, что колхозный переходник выше ситуацию не спасет. Думаю подключить обе антенны со штатными усилителями используя какой-нибудь сумматор/согласователь. Просто напрямую две антенны запараллелить вроде как нельзя, сказал мне один радиоинженер.
-
У меня на авто 2013 г две антенны ФМ и ФМ+АМ в боковых задних стеклах левом и правом соответственно. Сигнал с каждой антенны идет на свой усилитель. Все усилители активные, но на ФМ (он у меня справа под потолком, это белая факра) питание идет с магнитолы, на второй - ФМ+АМ питание идет отдельным проводом на сам усилитель. Подача 12 В на него через антенну, думаю, его прибьет. Усилители наблюдал, когда снимал потолок для шумки.
-
Тоже брал кортеко, но поставить напрямую опору от 3 у меня не получилось. Откручивали без тисков, но вдвоем, поставил на старый кронштейн. Фиксаторов я там никаких не заметил. Болт крепления к кронштейну надо резко срывать, там же момент через резину передается, и если крутить медленно и грустно можно ее повредить, мне так кажется.
-
Коллега @kacoco спасибо! Штатную новую гофротрубку от насоса к ФТО заменил на резиновый бензошланг на хомутах. Теперь давление в системе после стоянки не пропадает.
-
Было вот так
-
Приветствую! Заменил в топливном модуле колбу с ФТО и редуктором давления (пр-во Китай очевидно, на какое давление расчитан не знаю), сам бензонасос с колбой оставил старый (стоковый), провода все подсоединил напрямую, минуя разъем топливного модуля. Больше ничего не менял и никуда не лазил, вообще первый ремонт узла. После длительной стоянки двигатель стал долго запускаться, а на горячую - как и раньше, сразу же. После включения зажигания сразу не запускаю, даю насосу поработать, но все равно стартер долго маслает перед пуском. К динамике авто вопросов нет, заметно бодрее стала, хотя может и эффект плацебо. Пробег 160 ткм. Может кто подскажет где копать.
-
GDB1960 стоят спереди. Поставил после стоковых. К торможению вопросов нет, колодки нравятся. На них пробег 60000 км и еще треть пройдут, но весной буду менять на такие же ТРВ, т.к. диски к замене подходят.
-
Добрый день! При снятии привода для замены сальника КПП нужно ли менять болт крепления привода к ступице или можно оставить старый? И еще, стоит ли со стороны КПП на промвалу стопорное кольцо?
-
Поменял впервые жидкость ГУРа на пробеге 130 ткм. Показаний к замене никаких не было, кроме темнокоричневого цвета и запаха у старой жижи. Залил зеленую Равенол SSF. Ушло вместе с "промывкой" около 1,3 л, если делать аккуратно то хватило бы и 1 л банки. Менял замещением по упрощенной процедуре - отсоединял от бачка толко трубку обратки, бачок не промывал. Фару снимал. Прокачивал с вывешенными колесами на незаведенной машине вращением руля. После присоединения обратки вращал рулем еще 10 мин. Изменений после замены в работе рулевого ессно не заметил.
-
Пух отлетел, время заменить фильтр, меняю раз в год. На пробу купил два бюджетных китайских Miles и Stellox. Второй понравился больше - толще гофра и боковины, явно больше угля, больше ячеек.
-
Связано просто. Раскоксовка нормальным жестким составом отдирает краску с крашенных поддонов, как следствие забитый маслоприемник со всеми вытекающими. Кстати, показаний никаких нет к этой процедуре, пробег 105 ткм. Просто профилактика. А то когда кольца залягут, химия уже не поможет.
-
Спасибо за развернутые ответы))) Вопрос был связан с предстоящей раскоксовкой, всего лишь.
-
Коллеги, подскажите: на нашем двигле поддон изнутри крашеный или нет?
-
Ну что, суровый уральский дилер. Не рефлексирует.
-
Если надо ехать здесь и сейчас, то альтернативы нет. В противном случае - эвакуатор, сервис, снятие бензобака, деньги. 30 мин работы самому или фактически минимум день по второму варианту.
-
На пробеге 101 тыс. отказалась заводится. Проблема прошла, когда температура упала, списал на плохой бензин. Ошибок не было никаких. Повторилось, слушал БН, тишина. Помогали удары по днищу в р-не заднего дивана, насос оживал, машина заводилась. Решился, вскрыл ножницами по металлу и зубилом небольшое пространство в аккурат над разъемом жгута. Плюсовой контакт оказался подгоревшим, почистил, поджал контакты, дырку заклеил шумкой. Сам насос не трогал. Пока проблем не было. Да, решение некрасивое, но в принципе эффективное и бюджетное.
-
Приветствую! Пробег 103 ткм. На прошедшей неделе несколько раз пробовал заводится, но не завелась (все попытки в жару 27-30С). Проверил искра есть, но не заводилась. Грешил на бензонасос, стоит еще с завода. В итоге всетаки завелась, поехал на сервис посмотреть ошибки. Ошибок не было при первой проверке, в итоге сервисмен начал копаться по-блочно, нашел появившуюся ошибку по низкому напряжению ДЗ, которую стерли в итоге. Коллеги, вопрос: если дурит насос, (контакты, фильтр и т.п.) короче не работает, ошибки в ЭБУ должны какие-нибудь появиться? На что мне грешить по такой жаре остается, бензин?
-
Для тех, кто не хочет дорабатывать Volvo 30780788 Цена за них конская. 170 руб за штуку.
-
Еще при смене колес попробовал стронуть тонкогубцами - не получилось. Использовать подручный инструмент - нужен помощник, да и места под колесом маловато, не развернуться. Да и пыльники можно повредить. Я пошел по пути самодельной приспособы, сделать может каждый и бюджет сохранит.
-
Может кому поможет при замене салонного фильтра. Доработал штатные болты-саморезы, крепящие крышку фильтра. Взял барашковую гайку М6, рассверлил отверстие сверлом 7 мм. Запрессовал в тисках в нее штатный болт, если плохо пойдет доработать отверстие круглым напильником. Важно: грани на болтах не стачивать!, для более надежного прилегания. Теперь от руки можно откручивать-закручивать легко и не изгаляться подбирая инструмент. По опыту верхний болт не использую, крепится крышка только на двух.
-
Для замены задних колодок были изготовлены две приспособы для сведения тормозных цилиндров. Основа: болт М12 (длины 100-120 мм достаточно), упорная шайба М24, шайба и гайка М12, контрящие гайки сделал распилом одной М12. В качестве рабочих выступов использовал в одном случае гвоздь сотку, в другом - доработанную на наждаке гайку-барашек М12. Расстояние между выступами - 30 мм, их выступание над пяткой болта - 2-3 мм, на месте напильником доводится, таким образом чтобы во время закручивания основной упор передавался через пятку болта. Сделал две ради интереса и на всякий случай, но по функционалу идентичны. Бюджет 150 руб., время 1 час.
-
При замене колодок сзади заметил посторонний шум при вращении правого колеса. Очень похоже на определение "перекаты", заеданий и люфтов при вращении колеса нет никаких. Гул отсутствует в движении. Заморочился и проверял даже нагрев ступиц после длительного движения - тоже особой разницы не заметил. Но что посторонний звук при вращении вывешенного колеса есть, напрягает, в конце концов заказал ступицу ФАГ. Внутри изделие с маркировкой SKF, Италия, болты в комплекте. Мониторю дальше, а то летом предстоит поездить много.
-
Китайский бачек без встроенного фильтра внутри, использовать такой нельзя.
-
И диски и колодки меняются не по пробегу, а по остаточной толщине. Минимальная толщина накладок на колодках - 3 мм, переднего диска - 26 мм, заднего - 9 мм.
-
Если защита картера есть, то залезай туда и смотри. Скорей всего камень попал, залип и дребезжит на неровностях.
