Urfin98

С минусовой температурой всё нормально, в смысле при температуре на улице ниже +4 компрессор не включается. При нажатии кнопки А/С лампочка, как положено, загорается/гаснет. Но это никак не влияет на электромагнитную муфту - компрессор маслает в любом случае (при включённом климате). При самодиагностике ошибок нет.

У меня с вентилятором, с давлениями в контурах всё нормально. Даже с заслонками нет проблем. Единственное, что при включении климата в любом режиме срабатывает электромагнитная муфта компрессора и не отключается даже в ручном режиме кнопкой А/С.

Да, этот блок, с которого управляют климатом. Чтобы не крутился компрессор, я вынимаю предохранитель 31 на 7,5А. На крышке коробки предохранителей он промаркирован "А/С". Без него получается просто отопитель.салона, без кондиционера.

Посмотрел. Там обсуждают режимы работы вентилятора системы охлаждения двигателя при включении кондиционера. А о включении самого компрессора один человечек написал в общем, а не конкретно по климату Мондео.

По ПДД и так и эдак правильно. Но есть несколько но Первое, лампы ближнего света дешевле, чем лампы ПТФ при соизмеримом качестве. И менять их проще. Второе, при въезде в туннель (даже в светлое время суток) необходимо включать ближний свет. Дополнительно надо следить за дорожными знаками, и не забывать включать ближний свет при въезде в туннель, а потом выключать при выезде из туннеля. Если эти два НО для тебя не актуальны, то выбор делаешь сам, в зависимости от своих предпочтений.

Датчики боковых ударов находятся возле средних стоек. Судя по фото, удар был сзади. При таком ударе подушки не должны раскрываться. На машине установлены три датчика ударов: фронтальный под замком капота и два боковых у средних стоек. Срабатывают датчики, если вектор удара направлен в секторе примерно плюс/минус 60 градусов к оси датчика. От удара сзади нет ни датчика, ни подушек.

Наружное освещение включается перелючателем на передней панели слева от руля. В вертикальном положении ручки переключателя наружное освещение выключено. В левом положении ручки включены габаритные огни в режиме стояночных фонарей. С эти режимом надо быть аккуратнее, т.к. отключается предупредительный сигнал при вынутом ключе из замка зажигания и открытой двери водителя. Запросто можно оставить машину, забыв включить габариты. В первом правом положении включены габаритные огни. Во втором правом положении включены фары. Если ручку переключателя выдвинуть на себя в первое положение, загораются противотуманные фары. (на автомобилях без ПТФ первое положение ручки может не фиксироваться) Если ручку переключателя выдвинуть на себя во второе положение, то загораются противотуманные фары и задние противотуманные фонари. При включённых фарах переключение между ближним и дальним светом осуществляется левым подрулевым переключателем, При выключенных фарах и включённом зажигании этим подрулевым переключателем можно кратковременно включать фары дальнего света (для подачи световых сигналов). Но при этом дальний свет горит только пока нажат подрулевой переключатель. При отпускании подрулевого переключателя дальний свет гаснет. Видимо у тебя переключатель наружного освещения (который на передней панели слева от руля - не путать с подрулевым рычагом) включён в режим габаритных или стояночных огней..

У меня компрессор включается всегда (срабатывает электромагнитная муфта компрессора) при включении климата в любом режиме (при температуре наружного воздуха выше кажется +4). Думаю, проблема в самом блоке управления климатом. Разобрал его, посмотрел на плату. И махнул рукой. Менять блок не охота. Просто вынимаю предохранитель электромагнитной муфты при температуре воздуха ниже +20 градусов, особенно не дальних поездках, чтобы зря бензин не жечь.

Прочитал твоё прошлогоднее сообщение о различии в размерах шкивов генераторов. Всё логично. Генераторы все примерно по своему устройству одинаковы и их параметры зависят от скорости вращения ротора. Таким образом выравнивают среднюю скорость вращения ротора генератора на менее оборотистых дизелях. Диаметры шкивов будут различаться примерно на 20..25%. По крайней мере по законам физики должны различаться. Из той же серии различие передаточных чисел главных передач КПП у машин с дизелем и бензиновым двигателем.

Оружие, наркотики... Вот и вся загадка.

Гениально!!! Единственное, всё-таки бОдун.

Замок двери багажника у седана и хеча один, у универсала другой. Если ты имел ввиду двери самого салона (заднего ряда), а не багажника, то особой специфики на разных кузовах нет. Они у всех: передние левый и правый и задние левый и правый - все четыре замка подходят к разным кузовам на соответствующую дверь. Ещё передние замки (конечно я имею ввиду от дверей) отличаются у нормальных и прулек: у водительской двери есть дополнительная группа контактов для функции Центрального замка. В принципе можно ставить на леворульную машину в пассажирскую дверь замок от водительской прульки, но тогда заблокировать замок с помощью защелки получится только на закрытой двери (как на водительской).

Из теории. У седана подушка просто лежит на своём месте и от перемещения фиксируется фиксаторами,т.е она может быть свободно вынута из салона. У хечей и универсалов подушка крепится к основанию подушки (железяка), а основание подушки крепится в передней части на петлях к полу салона и вся эта конструкция при складывании сиденья поднимается задней частью к передним сиденьям, поворачиваясь передней частью вокруг оси петель. А далее уже после освобождения из петель вынимается из салона. Но на практике у меня на универсале крепление подушки такое же, как и на седане. У сыновей хечи (только Фокус и Фиеста, одна фирма, поэтому некоторые технические решения однотипны). У них подушки крепятся на петлях, мне понравилось, т.к. удобнее складывать сиденья.Собирался себе тоже переделать, но не увидел, как петли крепить к полу (чтобы понять, надо обивку пола снимать), и на разборках искать основание заднего сиденья -железяка на низ подушки, наверное проще купить всю седушку и перетянуть свою обивку. И как подушка крепится к основанию, тоже вопрос Но видимо лень вперёд меня родилась, т.к. на сам процесс езды и на качество сидения сзади не влияет, а сложить седушку седановского типа всё же проще, чем всё это переустанавливать, т.к. приходится это делать не так уж часто: всего несколько раз в году, а не несколько раз в день.

Добрый день, коллеги. В этой теме нашёл ответ (за 2008 год) на мою проблему: моргает код 42 ошибки подушек. Буду разбираться с датчиком столкновений у замка капота. Подскажите пожалуйста, где можно найти расшифровку всех кодов ошибок подушек. Спасибо. ЗЫ. И было бы хорошо вынести эту расшифровку из форума в Раздел ремонта и обслуживания ФМ-3 в качестве справочной информации. Кстати, загорелась ошибка на абсолютно ровном месте. Вечером при постановке машины на стоянку всё было в норме, а на утро вылезла ошибка.

У меня тоже стала проявляться такая же ерунда с перегрузкой магнитолы. Только поставил другую 2-диновую с навигатором вместо штатной. Пока двигатель не заведён, всё нормально. А как завёл, уходит в перезагрузку. Проверил напряжение БС при заведённом двигателе. Картина следующая; Сразу после того, как завёл, напряжение поднимается почти до 15 вольт, а затем в течение примерно 5-10-ти минут плавно снижается до 14,2 вольта. При напряжении ниже 14 вольт магнитола работает нормально, хотя по паспорту должна держать 14,4. По техническим характеристикам Мондео нормальное напряжение должно быть не выше 14,5 вольта. Возможно в повышенном напряжении проблема. Пытаюсь разобраться, почему так поднимается напряжение, может кто подскажет?

У меня Мондео 3, но двигатели кардинально не отличаются. При температуре ниже -15 на радиатор устанавливаю шторку из плотной ткани на 2/3 радиатора: на трассе температура двигателя на опускается ниже 90, а в пробках не поднимается выше 95, зато быстрее прогревается двигатель и, следовательно, салон (у моего универсала с огромным объёмом салона это особенно актуально. В принципе можно и без шторки, но тогда прогрев дольше, и на трассе температура иногда падала до 85). Кстати, утром завожу двигатель, включаю климат на максимальный обдув ветрового стекла и очищаю машину от снега, ветровое и боковые стёкла от инея. Когда стёкла очистил (дорогу видно), сразу начинаю движение (только без "энтузиазма", на 1-ой - 2-ой передаче, обороты около 2тыс), ощущение, что машина "деревянная". Километра через два двигатель , трансмиссия, ходовая и шины прогреваются, кондиционер перевожу в режим климата (или прогрев салона, но и про обдув ветрового стекла не забываем - обзор превыше всего). Тогда машина готова к полной нагрузке, как в известной фразе "Жить стало лучше, жить стало теплей". А если ждать прогрева на месте, без движения, то можно полдня простоять. Это стандартные рекомендации в принципе для всех машин (масло в двигателе "синтетика" или на крайний случай "полу...". Неужели кто-то ещё на "минералке" пытается экономит? Если двигатель долго не прогревается и в движении - проверяй термостат, похоже гоняет ОЖ по большому кругу на "холодную". Самое простое, проверить температуру впускного и выпускного патрубков радиатора. Должно быть - сначала греется впускной патрубок, а выпускной холодный (пока термостат закрыт). После прогрева двигателя до 70-80 градусов термостат начинает постепенно открываться и повышается температура выпускного патрубка в результате открытия циркуляции ОЖ по большому кругу

На счёт S-Maxа не знаю, купил себе Моню-универсал. Доволен, всё, что мне надо в багажник влезает, впятером в салоне не тесно. Что длинный, так оно всё сзади, мне-то какая разница, насколько мой багажник проедет позже меня. Я понимаю, что в Максе места больше. Но если мне будет нужен автобус, куплю Газель, там ещё больше места. Зато у Мони намного лучше управляемость. Сиденья тоже класс - 500 км от заправки до заправки по трассе без остановок ничего не затекает, ни спина, ни хвост.

В принципе авторитетный дядя заявлял обосновано. Но машина твоя, за свои деньги что хочешь, то и делай, лишь бы за арки не цепляло. И помни, что от наружного диаметра шин будут зависеть показания спидометра. На сайтах шинных магазинов есть и шинные калькуляторы для определения геометрических размеров колёс при разных комплектациях шин. Есть и справочники по рекомендациям подбора дисков и шин на различные модели (на Мондео 3 тоже есть). На диски 6,5 рекомендуют 205 (по ширине), а на 7,0 - 205-215, на 7.5 - 215-225 и тд. Если взять шину много больше диска, то свойства шины из-за нарушения геометрии (получится раздутый бублик) немного ухудшатся Производитель (Форд) рекомендует следующие размеры: Рекомендуемые шины Рекомендуемые диски Заводская комплектация Заводская комплектация 205/55 R16 6.5Jx16 5/108 ET 52.5 7Jx16 5/108 ET 50 Общие параметры дисков PCD: 5*108 Диаметр: 63,3 mm Болт: 12*1,5 Варианты замены Варианты замены 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 7Jx17 5/108 ET 50 7.5Jx17 5/108 ET 45 7.5Jx18 5/108 ET 45 8Jx18 5/108 ET 45 Я тоже езжу на штатной 205/55 R16. Следующую на лето буду брать 205/60 r16 (такие колёса в арки входят, не цепляют), если к тому времени в моей деревне дорогу лучше не сделают, Хоть на сантиметр, но увеличу дорожный просвет. Оборотная сторона этого - чем больше клиренс, тем хуже управляемость и устойчивость.