жвирблис

Проверить способ есть клапана,при проверке компрессии добавляете в цилиндр немножко масла или дт,проверяете если компрессия выросла соответственно кольца в плохом состоянии если нет,то клапана. Маслосьемные колпачки показывают себя при пуске холодного двигателя,он дымит и при прогазовке дым сразу пропадает,или после остановки двигателя на некоторое время. При прогазовке дым пропадает,кольца дымят всегда.

Крутите туда сюда наугад,зачем? Попасть пальцем в небо? Раскоксовка врядли поможет,если кольца залегли то только разборка двигателя. Причина синего дыма. И разной компрессии может быть в клапанах и маслосьемных колпачках. Исключить нужно их сначала,потом думать о кольцах,а не нооборот. Так же исключить гон масла из турбины.

Попробуй выжать сцепление в этот момент,будут ли изменения. Вполне возможно,что начнет работать ровно. Причина тогда-убитый маховик. Ну,а так это болезнь всех ТДДИ. И троят и дымят и т.д. я езжу с 2011 года,троил на холостых на холодную. Сейчас уже вторая замена маховика была и периодически делаю промывку топливной системы. В общем получше работает. Но не идеально,как хотелось бы)). Но во такие вещи как в вашем случае,ушли.

Какая установка? Форсунки газовые или диффузор на входе. Потом ходовую смотреть нужно,на предмет подклинивания тормозных колодок,давления в шинах,манера езды. Сколько на бензине расход? Газа как правило на 2-4 литра больше берет.

Ну конечно,и у мотора вентиляции солона скорость постоянна,и улектродвигателей шуруповертов и т.д. Моя логика основываласьна изменении сопротивления в связи с ростом температуры. Вот и все.Если это не так,значит у одномоторных вентиляторов работает по принципу чуда?))! Или как? Ведь там электродвигатель должен работать с постоянной скоростью? Как утверждают здесь.

При спокойной езде,а потом резкое ускорение дымит почти каждый дизель с пробегом. У меня тоже так бывает-не критично. Тем более пробег уже 560000. Не может бубнеть из-за форсунки,дыметь может,бубнеть нет. Из-за клапана да,но только тогда будет троение на холостых и белый дым на холодную (нет достаточной компрессии)

Посмотри по мануалу. На картинках,что из чего состоит и сравнивай со своим)!! Послушай как работают двигатели с фильтром нулевого сопротивления,также бубнят,плюс свистят. Не даёт покоя состояние клапанов,ну тогда выкручивай форсунку и проверяй... . Что ещё сказать)). Двигатель не троит ведь? Запах не сгоревшей солярки есть?

Ничего страшного,если одну две обломаешь. Потом можно подогнуть кромку крышки,там запаса хватает,или в таком духе. Там подшипник стоит внутри в корпусе отдельном и тоже лепестками прижат корпус. Их отгибаем хорошей отверткой без фанатизма,лишь бы достать и вставить обратно. Сам корпус центрируется выемкой в корпусе двигателя. Да всё просто. Глаза боятся-руки делают))).

Лучше конечно обжать как надо,дольше прослужит.

Закроете. Нечего боятся,там все просто. Подшипник передний развалился вот и все. 608 как правило стоит там. Цена хорошего около 350 р. Оккуратно и спокойно)))-и все получиться!

Сам воздухан проверь)))!! Плотно корпус ли сидит и так как надо? Там он в штуку такую входит,если не плотно,то будет бубнеть)). А то вы сейчас полмашины раскидаете! У самого было, потом воздухан поставил как надо,все перестало))).

Я у себя просто клеммы ставил и кембрики сверху. Паять конечно,либо обжимники с изоляцией уже есть. Правда и обжимать их спецклещами нужно.

Всем здрасте) Перебрал сегодня два своих вентилятора. Никаких сложностей с этим не возникло. Сдуру купил вазовский-думал сгорел первый (который с кондеем запускается),пред сгорел перед этим. Потом другой,пока реле не достал (отключил). Все это было в дороге,поэтому некогда было разбираться,второй работал и работает норм. По вентиляторам:сгореть они могут и сгорит только якорь,так как статор постоянные магниты,но что бы сгорели то я не знаю,что им нужно сделать! Второе- как уже отмечали,стоят там со стороны крыльчатки 608 подшипники. Вот они и как раз виновники всех бед- со сроком изнашиваются и подклинивают,в результате токи растут и горит предохранитель. Шум правда предшествует перед кончиной!0 Третье- с задней стороны у них втулка,как показала диагностика,в идеальном состоянии. И это при пробеге в 560 000км! Так что,прежде чем выбрасывать,не поленитесь разобрать его,в 90% он еще поработает. Щетки в моем случае,еще ходить и ходить. В результате моих работ первый вообще не слышно,второй естественно на максимальных оборотах работает. Но гораздо тише. Кому интересна болея подробная информация,спрашивайте. Замена подшипников гораздо дешевле,вазовского гены. Термистор по логике должен увеличивать обороты первой ступени вентилятора с ростом температуры,но никак не обрубать))).

Вот сейчас завел,проверил-педаль сама возвращается)). Не заморачиваюсь уже по многим вещам в Моньке,многое как лампочка на приборке в мороз думал перегорела,сейчас горит. Пробег у меня 473тыс. Езжу и езжу каждый день)).

У меня так после замены сцепления тоже есть,я по привычке носком двигаю педаль вверх уже)). В общем ничего не делал,после замены пробег где-то 40тыс. Все ок.

Кислотный грунт-он и есть грунт. Я не могу приводить формулы и т.д.,смысл его в наделении поверхности металла антикоррозионных свойств и увеличении адгезии к последующих покрытий. Если вы хотите,что бы ремонт был максимально приближен к заводским покрытиям,то кислотный грунт это обязательное условие. Это относится естественно не к оцинкованным поверхностям)).

Совершенно верно-при ускорении хрустят шрусы и именно при повороте. Опорники хрустят при неподвижном авто,как правило. Да еще нужно обратить внимание,правильно ли установили опорники,так как часто делают ошибку при сборке.

Еще раз для ХИМИКОВ,там где уже появилась ржа,ни о каком цинке речи быть не может! Так что зачищаем до металла конкретно,ну или минимум рыхлую ржавчину удаляем,хотя этого мало. Никто не задумывался о том,почему именно кромки дверей ржавеют))? Для особо образованных в школе раскрою тайну-оказывается есть такие вещества как монофосфат цинка,раствор азотнокислого цинка,оксалат цинка. Которые применяются в определенных пропорциях в растворах,в состав которых входит фосфорная кислота. И как ни странно,эти растворы предназначены для антикоррозионной обработки металлов! Так что улыбайтесь дальше моему образованию,а лучше если есть контраргументы,то приводите их,а не ерничайте. Я на практике попробовал все,что можно купить в свободной продаже для обработки и удаления ржавчины. Так,что я советую лучшее,что есть для антикора.

Да и еще добавить хотел. А как же со средствами по ржавчине,которые продаются в автомагазинах-там у них в составе кроме кислоты,присутствует цинк,молибден. Вроде как живут вместе .

Говорят потому,что не знают,что в месте где появилась коррозия цинка давно уже нет! Цинк всегда разрушается первым(говоря простым языком) и как только в месте где цинка уже нет начинается коррозия железа-пример оцинкованное ведро,ржавеет в тех местах где слой цинка протерт или поврежден. Поэтому там где ржавчина кислота ничего не съест,она создает защитный слой на поверхности металла,который препятствует процессу коррозии. Коррозия металла-это ничто иное как электрохимический процесс в своем роде,например на корпуса кораблей наклеивают цинковые пластины,которые со временем розрушаются,но корпус из железа не ржавеет пока они есть. В общем это долгая тема если интересно,почитай,что такое протекторная защита металлов. Есть специальный кислотный грунт,он 2-х компонентный,ничего не разрушает,только помогает))).

Да,некоторое время есть)). Так как я езжу на далекие расстояния то тянуть дальше с риском не хотел. Тут ведь еще какая фигня-разбитый маховик дает неприятную нагрузку на первичный вал коробки передач,и его подшипники,а также нагрузка лишняя на коренные вкладыши коленвала. Я в последнее время и прогревал и в пробке,на светофорах держал выжатой педаль сцепления,так не было грохота и коробка отключена.

По своему опыту борьбы с ржавчиной на форд-эскорт(а эти авто кородируют ого как). Первое,это очистка от рыхлой ржи,желательно до металла. Второе,обработка кислотой или кислотным грунтом,грунт лучше работает. Третье двухкомпонентный грунт,именно двух а не прсто грунт. Четвертое сама окраска. После того как высохнет,все скрытые полости ОБЯЗАТЕЛЬНО пролить антикором я использовал раст стоп,мовиль цинк,или типа мовиля но импортные,российский к сожалению высыхает. Вот только так можно бороться. Битум и прочая антигравийная фигня,защитой от коррозии не являются. Под ними ржавеет до дыр,проверено собственным горьким опытом. Прекрасным защитным средством есть пушечное сало. Я его превращал в текучее при помощи фена,горячее оно прекрасно затекает везде где можно,потом застывает и остается мягким всегда. Самая опасная коррозия это внутренняя,внешняя годаи может быть,а внутренняя моментально до дыр проедает.

Чем в составе кислотный грунт отличается от оторфосфорной кислоты,на сколько мне известно и тот и другой создают одинаковый защитный эффект?

Была проблема с лопнувшим тросом. Сначала скрежет,потом лопнул. Временно я собрал из троса от стеклоподьемника 9-ки или классики не помню,работало но со скрипом и скрежетом. Потом взял на разборке и поменял. Так что мое мнение-только замена,трудно собрать нормально. Там еще изнашивается и привод.

Понятно,у меня металлический скрежет,при вращении рулем на месте,не в движении.