Мечтатель

спасибо, приблизительно тож так думал кто делал разборку двигателя по причине жора масла - хотелось бы знать приблизительный расклад: 1. возможно ли обойтись по минимуму - прокладками, поршневыми кольцами и колпочками? 2. либо придется еще и менять клапана,направляющие, поршни с расточками, шлифовками, хонинговками (кстати - есть ли вообще на этот движок ремонтные размеры?) Важна цена вопроса в деньгах и по времени - порядка 400 долларов стоит двигатель б.у.

залил еще раскоксовыватель от лавра) МЛ-202 (16$ за 330мл) для двс больше 2 литров - первую порцию после прогрева двс на ночь (с поворотом КВ туда-сюда пару раз в течение часа), и потом остаток повторно на следующий день - на завтра свечи на место, контакт на катушку, запуск - эффекта нет, даж после прогрева до рабочей температуры - тот же синий дым, а если газануть до 2500 оборотов - как паровоз... эээх.... плюнул, завезу родителей в деревню ишо раз, гляну на уровень масла (хотя по выхлопу и так видно, что его не будет) и походу - на вскрытие((

Чутка запутался - раскоксовку (какую?) в цилиндры на ночь, промывку (от лавры? какую именно?) в систему питания? или в систему смазки? Авто на газу, соответственно залить-поработать на бензине с промывкой?

Залил на ночь раскоксовыватель в цилиндры, на завтра слил масло, снял поддон двигателя (сопливила прокладка) - в мануалах процедура описано слабо, а чтобы сделать эту вроде бы простую работу - нужно : 1. открутить приемную трубу глушителя от коллектора 2. приподнять двигатель 3. открутить правую сторону подрамника!! Ну да ладно - залил свежее масло, новый фильтр. Установил паралончик в корпус воздушного фильтра, проверил тройник вентиляции по мануалу - дунуть и втянуть воздух - трубки не забиты. Сам клапан принудительной вентиляции при этом не снимал - . Ключ на старт - знакомый синий дым, после тестового пробега в деревню и обратно 200 км ситуация не изменилась, уровень масла с положенных 2\3 упал ниже минимума. Действительно, знакомый рассказывал, что если маслосъемные колпачки вообще снять, то при исправных кольцах расход масла будет по-меньше.... Вопрос - если снять ГБЦ, поддон, достать поршни, по необходимости поменять маслосъемные и поршневые колька, разобрать-почистить ГБЦ и поменять маслосъемные колпачки, то хватит ли этого? Или рассчитывать на полную капиталку с заменой вкладышей, возможно поршней, расточками-шлифовками (кстати, еще вопрос - а капиталится ли этот двигатель?)

Не нашел выше ответа. Тормоза сзади барабанные, универсал. Если ручник берет в самом конце хода, и совсем при этом не намертво - это что? - замена задних колодок? - или смотреть сам рычаг?

Добрый день! Такое дело. Авто куплено недавно, спустя пару недель (ездил немного и по городу) поменяны ремни и ролики, помпа, после чего смело выдвинулся в деревню родителей за 300 км, туда и обратно - ушло 2 литра масла на долив, после чего уже в городе появился характерный синий дым и запах паленого масла, а новые свечи приобрели "нормальный" черный нагар (которого кстати не было сразу после пробега в деревню - скорость была порядка 110-120, обороты до 3000 на 5 передаче, масло уходило, но свечи после 600 км были совсем слегка припылены коричневым нагаром). Последующий замер компрессии показал цифры в районе 12 -12,5 (выкрутив свечи, вставил их в гнезда проводов и зазеплил на корпус двигателя, предохранитель бензонасоса не трогал - авто на газу, самом простом - прямопоточном в резонатор над дроссельной заслонкой). После коротких пробегов по городу суммарно порядка 300 км двигатель доел 2,5 литра оставшегося от несостоявшейся замены масла (при этом правда пришлось выручить товарища - тянул опель вектру километров 60). Есть желание попробовать обойтись малой кровью - поменять маслосъемные колпачки и залить на ночь в цилиндры какой-нибудь раскоксовыватель (если сталкивались -посоветуйте какой), поскольку похоже, что маслосъемные кольца основательно залегли, после чего поменять уже масло. Вопрос - кто-нибудь производил замену маслосъемных колпачков без снятия и разборки головки блока цилиндров? Реально это? Какие нюаансы? Во втором мануале, не у Хайнеса, коротенько описана такая возможность с помощью сжатого воздуха.

Только закончил с установкой отремонтированной кассеты - работает. Чтобы шлейф не загибался и не отрывался: кассета без руля поворачивается на 5 с половиной оборотов, руль делает три оборота от упора до упора, итого при установке кассеты отсчитываем 2 с половиной оборота, контакт получается ровно на 12 часов,, защелкиваем контакты, ставим руль и наслаждаемся сигналом axwellss, и да можно аккуратно снять облицовку рулевой колонки, не снимая руля (только что сам делал) и если уже так не хочется паять дорожки на шлейфе - отстёгиваешь штекер на сигнал под облицовкой колонки и выводишь от него провод на какую-нить самодельную кнопку возле руля- проще и безопасней, чем кмдать два метра провода под капот в коробку предохранителей на реле

Извини конечно, но сам только писатель или немножко и читатель? Я ж написал про ответрку - поворачиваешь руль на 90 градусов в одну сторону, всталяешь отвертку с тонким жалом шириной миллиметров 4-5 в отверстие болта на против спидометра с целью попасть на ощупь в прорезь звездочки болта жалом отвертки, главное - чтоб не длинная отвертка, а то упрешься в спидометр, открутил болт - увидишь по подымающейся подушке, оставляешь его в гнезде, поворачиваешь колесо в обратную сторону на 180 градусов и также откручиваешь второй болт, и вуаля - подушку можно снимать, при условии конечно, что за 15 мин до отсоединения штекера подушки была снята клемма аакумулятора

Снимаешь руль как описано выше - не забыв выждать 15 мин после отсоединения клеммы АКБ. Кстати - 2 болта, крепящих саму подушку к рулю вполне хорошо откручиваются подходящей плоской отверткой. Снимаешь облицовку рулевой колонки, отсоединяешь треугольный черный штекер на 3 контакта от провода кассеты. От этого штекера выводишь своим проводом в любое место панели свою кнопку

Благодарю за всегда содержательные посты! Так и оказалось - заломан шлейф кассеты под рулем. Видимо раньше когда снимали рулевое колесо - неправильно установили кассету. Обломанные дорожки зачистил, спаял, залил горячим пластмассовым клеем с нагревательного пистолета на кусочке х\б ткани на горячем утюге и быстро завернул ткань., после стывания клея излишки проклеенной ткани обрезал. Контрольная лампочка подушки безопасности на панели кстати не горела - видимо раньше её заглушили или просто сняли... Вопрос - как правильно собрать (насколько плотно сворачивать шлейф), установить собранную кассету на рулевую колонку, чтобы опять избежать обрыва-залома шдейфа при выкручивании руля до упора? Спасибо.

visla, ок, спасибо - поздно смотрел на схему в руководстве - и просмотрел ролик грм, который возле шкива КВ, сорри - чайник)) Не совсем понятно ситуация про фиксирование распредвалов - может у кого есть фото этого момента с линейкой Непонятно, зачем ослаблять-снимать шестерни распредвалов.... раньше на опель вектре при замене ремня грм распредвалы фиксировались через шестерни путем вставки спецприспособы, ремень снимался, ставился новый, новый натяжной ролик и все, спецприспособа доставалась, два контрольных оборота КВ и готово

Где же три? Один натяжной, один обводной - что-то еще?)))

Подскажите, если кто сам меняет грм - чем пользуется для фиксации распредвалов от смещения на 1,8?

По подушке замечаний вроде нет... а что - она разве имеет отношение к сигналу?Нашел в руководстве запись, что есть реле R7, находится рядом с предохранителем в коробке под капотом, оно отвечает за звуковой сигнал... Его как-то проверить можно?

Купил авто и столкнулся с проблемой - не работает сигнал. Контакт на самом сигнале был закисшым, но прочистка не помогла При проверке проводом напрямую с АКБ - гудит.. предохранитель в моторном отсеке - целый, разобрал контактную коробочку - контакты все чистые, неокисленные.. проверил контакты на руле, сняв подушку безопасности, - замыкает и размыкает как надо, следов окислений нет.. как найти причину? (сама цепь: сигнал - предохранитель - контакт на руле? - или есть еще какое-то реле?) и не понял - зачем с сигнала идет двойной провод?