Bios.vrn

Я всю жизнь думал, что ФОРМУЛУ Ф - делает Кастрол. Когда у дилера Формула пропала (была только в обычных магазинах с маслами), спросил у дилера, тогда чеж лить и что льют в гарантийные машины? Ответ был таков: - у тебя машина не гарантийная и лей что хочешь, но лей то что прописано по книжке и по спецификации - я пришел к выводу что этим будет Кастрол 5-30 с фордовской спецификацией (Дюратек 2.0 145 сил) - 5-20 мы льем только в фф3, если у клиента не фф3, а к примеру фф2, то он сам приезжает к нам с маслом согласно фордовской спецификацией и вязкостью 5-30. про экобуст я тогда и не спросил.

Что может дребезжать когда идет поворот на лево в районе правого колеса (причем когда руль почти полностью вывернут в сторону поворота). Звук вроде не металлический. Сначала я подумал что колесо задевает за подкрылок, но оказалось не это. Подергивание с ямы за рулевой наконечник не выявило неисправность. Звук похож на БР БР БР БР. Т.е. цикличный и равномерный, чуть руль выпрямляешь и звук пропадает.

Прикольно, я на своем дюратеке 2.0 по щупу 4.3-4.8 масла не отлечу ). И ещё вопрос, все же какое масло нужно в экобуст 5-20 или 5-30 (формула Ф)

Не фига Вы мне все про обороты понаписали. Просто я сейчас думаю о покупке автомобиля Мазда 6 2.5 vs Экобуст 200 сил vs Пассат 1.8 ДСГ (у самого сейчас 2.0 145 сил мондео 4 дорестайл) и вот интересно сколько будет оборотов на трассе. А тут сер начался про диаметр колес и т.п. (ржу не могу). И ещё интересует вопрос про расход масла. Есть знакомые у которых ВАГовские турбодвижки и все они жрут масло (2 двигателя даже уже ремонтировались в первые 30000км пробега). Когда был на тест-драйве пассата, мне менеджер сразу сказал если вы будете на нем ездить как Вы сейчас (газ в пол с ХХ и педаль газа знает только два положения - выкл/вкл), то масло будет жрать полюбас и эта машина не для Вас. Я ему сказал ну если доливать придется по 0.5-1 литру масла - то это не исправность 100%, т.к. ВАГ при таком расходе признает это неисправностью и гарантийным случаем (на АУДИ 1.8Т 160 сил замена поршневой группы, на Октавии 1.8Т 152 силы замена двигателя в сборе по гарантии). "1.8TSI 152 силы и ДСГ" не любят газа в пол с ХХ, а любят плавную и размеренную езду. Причем это касается и расхода масла и работы ДСГ" - слова менеджера. Так будет ли жрать экобуст после обкатки (ну скажем после первых 5000) если давать движку такую нагрузку) по 0.5-1 литру масла на 1000 км пробега. ?

на самом деле там 10.5 и не пахнет на самом деле, то что написано разгон до 100 км/ч у половины машин с АКПП - вранье.

- это шутка ?Если в реале то 2.0 145 сил на мкпп уезжает от 2.3 АКПП во всех режимах и с любой скорости, правда не на много.

2.3 по динамике это тот же 2.0 145 сил МКПП, только с задержаками АКПП и расходом +2 литра. Хотя на переделе нагрузок 2.0 будет чуть резвей.

Ребят, сколько будет оборотов если на спидометре будет скорость 100 и 120 км/ч ?. На экобусте.

Мондео 2010 г.в. (до рестайлинг) 2.0 145сл МКПП Титаниум. Минусы: - подвеска достаточно легко пробивается не смотря что она не самая жесткая в классе. К примеру тот же пассат или а4 имеют более жесткую подвеску, т.е. на ямах будет трясти сильней, но пробить будет сложней. - в морозы (точнее при температуре ниже +5) стучат передние амортизаторы как у многих здесь. - ГУР звучит очень сильно, как и у почти всех ФОРДОВ (у меня было 3 форда и у всех ГУР звучит, причем все были новыми). На других марках такого нет. - Косяки по сборке (крышка багажника криво, одно крыло криво, и пара пластмасок в салоне криво) - стучал тросик ручника об днище (известная проблема) - задолбала металлическая защита картера, то дребезжит то стучит то скрипит. Плюсы: - без кондея движок не плохо тянит, к примеру с 0 до 120 км/ч (естественно старт с 3000об) можно ехать на ровне с 1.8Т А5 вариатор или Пассат 1.8Т ДСГ. С кондеем движок выдает не ровный момент (поддергивается) - после салона мони, в А6 или мерене Е в последних кузовах места либо столько же либо меньше. - вся торпеда сделана из качественного МЯГКОГО пластика - к примеру в пассате или в камри мягкий только верх. - магнитола сони не плохо звучит ( при клубняке и бассах на 4 ничего не дребезжит в салоне и уровне громкости 20-23) - сверчков лично у меня меньше чем в Пассате, А5, суперб, последняя соната - передние сиденья по мне имеет офигенную боковую поддержку. - сзади спокойно содятся 3 взрослых мужика по 80-100 кг - стоимость расходников очень низкая (машину я обслуживаю сам у себя в гараже). Масло 1500, фильтра ещё 1000 - вот и все ТО. При пробеге с 0 до 40 000 км ни чего не сломалось и не менялось ВООБЩЕ. К примеру вышуепоменутая А5 поменяла в себе за 70000км (по гарантии): - поршневую группу - датчик положения коленвала - хромированную окантовку окон - генератор

Поменял сам задние тормозные колодки. Купил АТЕ 1580 рублей (арт. 13.0460-2723.2) (в комплекте идут колодки, скобы, болты с герметиком) - разницы с оригиналом нет. Время ушло 3 часа (делал после работы, уставшим и с перекурами, второй раз ушло минут 40-60): - снял колесо, - снял крышку с бочка тормозной жидкости (но во время работ жидкость вроде не опускалась и не подымалась) - открутил поршень (два болта на герметике) - снял колодки - снял скобы Чтобы снять верхний болт (с поршня) снимать тросик ручника не нужно (если нужно его заменить или нанести новый герметик), если пальцем сильно сверху надавить на трос то он прогнется и освободит место для прохода головки болта (там не хватает 1.5 мм). В общем одной рукой пытаемся протащить болт сверху тросика а другой рукой, пальцем надавливаем сверху на трос и он прогинается. Там на тросу в месте где головка болта упирается в трос стоит такой конусный черный прорезиненный наконечник, который сдевается (просто пальцами и очень легко) и далее его можно сдвинуть а потом обратно насодить (что-то типа маленького пыльника размером с 3 спичечных головок) - он чуть будет мешать, если его не сдвинуть. - поставил новые скобы (причем загнался и на одну сторону поставил одинаковые скобы) они идут двух видов, чуть разные по размерам и на одних есть дырочка, разницы не заметил, но потом уже поменял как нужно (как раз на вторую попытку ушло 40 минут) - поставил колодки - закрутил колесо После 500 км не скрипят, авто тормозит как новое. Для того чтобы вжать поршень, крутил его по часовой инструментом для снятия стопорных колец ,у которого загнуты под 90 кончики, как раз под выемки на самом поршне. Стоит он порядка 100-200 рублей, вставляем большой или указательный палец меж рукоядок (для того чтобы зафиксировать угол раскрытия, для того чтобы четко попасть в пазы на поршне и чтобы инструмент не соскочил и не порвал пыльник). Потребовалось где-то 15-20 крутков, вжимал поршень рукояткой молотка через каждый круг. Проехал я на старых колодках 33 000 км, но ещё можно было 15 000км не меньше (остаток был 4 мм+/-) На передних ровно в два раза больше. Покупал потом ещё отдельно герметик для фиксации резьбы, вроде синий и на вид такой же как и на заводе наносят на болты - стоит где-то 100р за тюбик, которым можно все болты на машине обмазать.

Расскажу ещё про один скрип. Очень похож на скрип замерзшего стекла или скрипа чего-то по стеклу, точнее треск ТИК ТИК. Этот скрип я победил ещё в том году, но сцуко - вылез опять. Как в том году победил так и не понял, но сейчас уже доперло Сначало разобрал треугольник правой передней двери где пищалка - ноль эмоций Потом снял обшивку двери - ноль эмоций. Кстати там всё сделано так что трещать там особо и нечему. Потом снял уплотнитель ждвери который сидит на кузове - ноль. По нажимал на панель - ноль Залез в пустоту за бардачком - ноль. В итоге: трещит стекло лобовое в районе правой стойки крыши или пластиковая накладка которая идет в доль стекла в сторону крыши (которая на кузове со стороны улицы). Понажимал на неё, что то затрещало, в итоге понажимал на неё по сильней, залил туда силиконовой смазки - в щель между стеклом, этой накладкой и стойкой крыши по всей длине. ТРЕСК УШЁЛ

У меня стучит начиная с +5 и слева с права, в первую зиму застучало сначала слева, потом и справа, как только выше +5 всё пропадает. - Явно не рейка, т.к. как стучит рейка я знаю (подтягивал на бывшем фф2 2008г) Первая зима это было приблизительно 5000-7000км пробега, сейчас заканчивается вторая и пробег 30000км. Как мне кажется стук идет от нижней части подвески. Не читая форум, я бы сказал что это стучат стойки стабилизатора. Звук похож как на видео только по тише. Стучит как и на мелких неровностях так и на больших, но не на всех. Как мне кажется звук происходит только, когда идет сжатие, т.е. выезд из ямы. Скажем даже не тук, тук, а ЦОК ЦОК, я бы охарактеризовал как стук поластика об метал

Напишу про свои скрипы. 2010г Титаниум дорестайл 1) Скрип в районе пепельницы справа (где накладка слева и справа от пепельницы) - при торможении и при резком газе. Снача разобрал там где подстаканники и рычка МКПП в некоторых местах наклеил изоленты и промазал Литолом (старым советским), просто намазывал пальцем тонким слоем чтобы потом из щелей не выдавило. Потом тоже самое сделал где блок климата и магнитолы (обмазал литолом изнутри). Скрипов стало меньше но этот не пропал. но зато при нажатии на пластик все скрипы которые были при нажатии ушли. Потом дошло что скрипит именно справа от пепельницы, только та часть накладки. Оказывается там есть щель в конструкции накладки (видно если снять эту накладку и посмотреть сверху), типа состоит из двух частей, понажимал на внутреннюю часть накладки и заскрипело, в эту щель брызгнул ВДэшкой и пропало. 2) Брякание/постукивание в районе правой двери сзади. Облазил все и наткнулся на топики про ручник и понял что это он, т.к. зву очень был похож на стук чего-то по кузову, т.е. звук как-бы наружный. Залез в яму вижу эту пластиковую защиту тросика и в щель залез пальцами пошевелил тросик и услышал как тросик стучит об эту пластиковую защиту. Кстати в том месте где стучало с завода наклеивают мягкую фигню в месте возможного соприкосновения, но все равно стук был. Тросик в клипсах сидит намертво 100%, я дергал трос а он только изгибался а в клипсах намертво. Паралона не было, я взял войлок (что-то типа войлока который применяется в шумоизоляции авто), намотал вокруг тросика и завязал изолентой. Попробывал так же с левой стороны, но там трос вроде не достает до пластиковой защиты. 3) Есть ещё один звук. Издается там где треугольник в которой сидит пещалка. Звук проявился уже второй раз. Первый раз поборол сам не понял как. Что то типа ТИК ТИК Снятие обшивки двери ничего не дает, снятие треугольник то же ничего не дает, вроде не торпеда. Вот думаю может там где нахлест металла, на который насаживается уплотнитель по периметру проема двери. Под ним три нахлестка метала, может там щелкает, как к примеру в стойке между дверьми где нужно стамеской постучать - развести листы металла ? 4) Ещё один звук издается в 90% случаев у правой стойки переднего стекла и в 10% случаях в левой стойке переднего стекла. Звук один в один кк если хрустит пистон при его монтаже в дырку. ЩЕЛК, причем так сильно. Возникает в основном при резком старте. Вроде на все понажимал, на такого звука и не добился. Звуки от резиновых уплотнителей двери и бархоток лечатся Доктор Вакс Восстановитель покрышек (полупрозрачная жидкость) типа чернителя резины. Им пшикаю на поролон и потом протираю все эти резиновые элементы. Опыт ещё с фф2. Лучше всего наносить несколько раз и в плюсовую температуру (лучше ночью летом) при этом дать постоять машине с открытыми дверьми минут 15-20. На год хватает. Скрипеть начинает если машина в жару +40 постоит над прямым солнцем. Походу резина высыхает и начинает тереть-скрипеть. Кстати так же может скрипеть уплотнители на Кашкай 2011г, Шкода октавия 2011г, бмв 320 е90 2011года, только чуть меньше. 5) Так же бывает скрипит стекло водительской двери при полном закрытии. Т.е. закрыл окно а тебе ещё минут 20 ТИК ТИК - походу где стекло вставляется в направляющую которая снизу держит стекло. Причем тикает как будто стеклов распор криво закрылось, т.е. сначало хрустит даже на ровном месте - закрыл не едешь а скрипит, потом в движении постепенно пропадает. Как лечится не знаю. Проявляется в основном в теплую погоду +15 +25. (весной)

У меня стоит стальная защита. Что будет при ДТП: 1) Защита держится двумя болтами на подрамнике и одним на балке под радиатором, на балке висит на пластине, на подрамнике тоже на пластине и 1 болт уже намертво её держит. 2)Было не большое ДТП, удар спереди во весь бампер (кроме всего развалился телевизор(на чем висит радиатор, фары)), разлетевшийся пыльник бампера (защита часть его перекрывает) отогнул часть защиты площадью в пачку сигарет и отогнутый край защиты от своей изначальной плоскости ушел на 5мм. Пыльник то пластиковый !!! А НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 3)При тотальном ДТП, двигатель падает на подрамник и потом уже вместе с подрамником уходит куда надо - защита крепится к подрамнику, так что ничего критичного не будет.!!! PS если защита прикручена не намертво, но в тоже время руками с ямы её не удается сдвинуть, то даже при вращении руля на месте чувствуется как она не много движется. Подрамник не такая уж и жесткая конструкция как к примеру рычаг.

Вообщем у меня тоже стук из передней подвески как у большинства который проявляется при минусовой температуре. Стук появился с новья и до сих пор (пробег 27000км). Исчезает с потеплением. Вот тоже подумываю о замене на нештатные амортизаторы) Но если определить по звуку, то стук кажется больше пластмассового происхождения (удар пластика об метал), я все же подсознанием грешу на стоки стабилизатора в месте их крепления к стойке сверху почему-то. Я бы сказал что звук идет от туда). Кстати при температуре за -15 начинает что то скрипеть сзади, когда задняя часть машины просидает при проезде ухабов и больших лежачих полицейских (либо сайлент-блоки либо пружины) что также пропадает когда температура выше -15. До этого эксплуатировал несколько лет два фф2, в зиму ничего подобного не было. У сетсры Кашкай 2011г с таким же пробегом, в минус 15 и далее при вывернутых колесах и движении (ну например когда выезжаешь из парковочного места во дворе) начинает что-то стрекотать слева (как стрекочет граната), точно также появляется с новья и только в минус. Далее при повороте руля рулевая колонка в месте где через резиновый уплотнитель входит в днище кузова, трет об этот уплотнитель и скрипит. Проявляется в сухую погоду )) Обидно, досадно, ну ладно.

В общем моя ошибка С40168 ушла. Снял клему минут на 30 (ошибка после этого в тестовом режиме ещё висела). Раскрутил закрутил дросель, поковырял всякие штекера (на катушках к лямбдам и пр.) завёл, погазовал, постартовал со светофоров минут 30 - проблема не появлялась.

В общем моя ошибка С40168 ушла. Снял клему минут на 30 (ошибка после этого в тестовом режиме ещё висела). Раскрутил закрутил дросель, поковырял всякие штекера (на катушках к лямбдам и пр.) завёл, погазовал, постартовал со светофоров минут 30 - проблема не появлялась.

Проблема такая. ФМ4 2.0 (145л.с.) МКПП 2010год пробег 26000км Машина стояла в кузовном цехе после ДТП. Забираю её, завожу горит значек инжектора. Ну в общем сервисмен сказал что был разряжен аккум и её с разряженным акумом пытались завести. Ошибка была С40168 (либо низкий заряд аккума либо ошибка передачи данных), после 2-3х заводов и пробега в 100км ошибка пропала. Тогда на улице было около нуля. Прошло 3 недели. Сейчас ошибка стала вылазить если на месте или в движении движок крутить до 5000-6000об или на ходу ошибка вылезает но уже без значка инжектора а просто сообщением "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". В тестовом режиме ошибка С40168 На улице -10 -15 После того как машину тупо заглушить сообщение пропадает а в тестовом режиме показывает с40168. Но при заводе всё нормально, нету ни значка инжектора, ни сообщения конверса. Начинаешь газовать до отсечки и через раз, через два опять появляется "двигатель неисправен". Никаких изменений в поведении машины замечены не были. PS. По осени когда были дожди стоило проехаться по лужам и начинал посвистывать ремень генератора, может его подтянуть не дает достаточного заряда на аккумулятор и поэтому на 5000-6000 не дает заряда нужного ? Вроде почитал тему что у экобустов (3-4 раза встречалось в постах) эта хрень вылазиет если где-то незатянут хамут патрубка воздухана, дык у меня то атмо) ПОЙДУ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ К ЗАКРУЧИВАТЬ ВСЕ ХАМУТЫ

Проблема такая. ФМ4 2.0 МКПП 2010год пробег 26000км Машина стояла в кузовном цехе после ДТП. Забираю её, завожу горит значек инжектора. Ну в общем сервисмен сказал что был разряжен аккум и её с разряженным акумом пытались завести. Ошибка была С40168 (либо низкий заряд аккума либо ошибка передачи данных), после 2-3х заводов и пробега в 100км ошибка пропала. Тогда на улице было около нуля. Прошло 3 недели. Сейчас ошибка стала вылазить если на месте или в движении движок крутить до 5000-6000об или на ходу ошибка вылезает но уже без значка инжектора а просто сообщением "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН". В тестовом режиме ошибка С40168 На улице -10 -15 После того как машину тупо заглушить сообщение пропадает а в тестовом режиме показывает с40168. Но при заводе всё нормально, нету ни значка инжектора, ни сообщения конверса. Начинаешь газовать до отсечки и через раз, через два опять появляется "двигатель неисправен". Никаких изменений в поведении машины замечены не были. PS. По осени когда были дожди стоило проехаться по лужам и начинал посвистывать ремень генератора, может его подтянуть не дает достаточного заряда на аккумулятор и поэтому на 5000-6000 не дает заряда нужного ? Какой должен быть заряд акума в тестовом режиме конверса ?

У меня машина не гарантийная ((. Вчера потеплело до -3, стук меньше не стал. Только почему то слева уже не стучит почти, а стучит справа причем очень сильно. На мелких стыках очень слышно, в этот момент зад вообще бесшумно проходит как по ровной дороге. У меня вообще сложилось впечатление что тут стойки не причем - в момент работы подвески дай бог на таких кочках амортизатор на 1см сработает), на таких кочках даже попой не чувствуешь неровность. Такое ощущение что как-бы металлическая фигня бьет по пластмассовой фигне. Очень звук похож если металическим предметов постучать по бамперу снизу. PS на выходных 2 раза ездил с таксистами на двух разных монях 1.6, там вообще такого не было даже рядом, стука.

У меня на моне 7000 пробега. Сначала заметил небольшой стук слева при температуре 0 - -5, при проезде лежачих полицейских. Сейчас -15 - - 22, стук ровно во столько же раз чаще стал проявляться. на стыках асфальта, на мелких ямках и т.п. Причем иногда я его слышу и с правого колеса но по меньше. Звук очень похож на звук если колесо перекачено (до 3.0), но давление оказалось в норме. Чем холодней, тем сильнее звук. Я бы этот звук охарактеризовал как биение метала о пластик или об резину. PS есть ещё кашкай 2011г - так там при холодах, внешние гранаты хрустят, по мере "прогрева" подвески, перестают

Последними двумя машинами были фокусы вторые 2.0мкпп гия, сейчас моня седан 2.0мкпп бензин титаниум. У друзей и знакомых есть и октавия короллы, и ауди а5, нованя соната, камри, лансер, астра и т.п. На всех на них ездил по немного(так сказать тест-драйв), а теперь +/- мони: + места сзади как в корабле + достойная отделка торпеды и центрального тоннеля + эргономика достойная за исключением нескольких моментов (ну к примеру блок управления стеклоподъемниками на водительской двери) + большой багажник(седан) хотя и не удобный - в длину и ширину нормальный в вот в высоту низковат + двигатель 2.0 145 сил в принципе хватает на механике но можно было бы и кабыл 160 (как в камри 2.4мкпп). Вот фокус 2 2.0 мкпп самое оно. + климат работает адекватно + управление и поведение машины при скоростном прохождении поворотов на 5+. В таком классе как моня есть две машины с нормальной управляемостью (ну кроме ауди мерен бмв). Это моня и пассат, остальное говно - камри вообще на скорости за 100 раскачивается "как волга", мазда6, аккорд, вектра и т.п. тоже не ахти. Суперб кстати то же на высоте. + своего моню я брал ещё по ценам 2010 года - 796 000 рублей - за такие деньги все остальное с такими же наваротами это от 900 000р - хотя половина конкурентов на голову хуже мони. + датчик дождя работает на много лучше чем в фокусе2. Не знаю у кого он плохо работает - хотя и есть небольшие перебои. (На гольфе и на у ауди он тупит ровно столько же, ЕСЛИ ЧЁ) + фары как фары, сиденья как сиденья, ну и т.п. - в общем в норме. Кстати сиденья титаниума имеют неплохую боковую поддержку, хотя на фокусе в них садиться и выходить удобней. + конверс как конверс, мафон сони как сони, 8 колонок играют достойно, но можно заменить при желании. - шумоизоляция от "колес" - если посмотреть на конструкцию подвески той же сонаты или камри, то там к примеру резиновые демпферы на много мягче, есть прорезиновые проставки под пружины и прочие мелочи которые гасят вибрацию от колес из-за ребристого асфальта. На моне так сказать все сочленения подвески "ЖЕСТКИЕ" поэтому и управляемость одна из лучших в своем классе. Это достаточно "дешевое решение управляемости", альтернативное это по 7 рычагов в переднюю подвеску как у АУДИ А5. А так я хочу сказать что шумка на той же ауди А5/А4, в принципе ну на 15-20% лучше. На ауди тише чем в мондео ровно на столько же на сколько моня тише фокуса 2. Единственное что на ауди работа подвески на много тише, но ауди а5 к примеру в комплектации как моня стоит 1 570 000, по мне лучше две мони купить чему 1 ауди. - очень низкий, из-за длинной базы и бамперов,. Там где на фокусе проезжал с 5ю человеками и не цеплял, на мони и пустой цепляю. В основном это проявляется "ЦЕПЛЯНИЕМ" задними брызговиками когда попа "падает" в яму с "прямыми стенками" - думаю вы меня поняли. - пара сверчков вылезли после 3000 пробега. Ну от этого ни кто не застрахован. Были леквидированны мною же. Между прочим по моим наблюдениям на новых машинах у друзей и на тест-драйве в салонах: - мерен Е300 (салон)- скрипел ни чуть не меньше чем моня по плохой дороге. На фоне отличной шумки в мерене скрипы салона сильней слышны - суперб (салон)- скрипела панель с лева - шкода октавия (у друга)- скрипел доп.стоп.сигнал, уплотнители дверей, и дребезжала полка - опель астра Н (у друга)- скрипит везде - БМВ 325 (салон) - скрипел доп-стоп сигнал причем ужасно - ауди а5 ( у друга) накладка под алюминий на панели, полка багажника дребезжала, уплотнители стекла. Первые два были ликвидированы)) - лексус RX 330 - чуть чуть скрипела панель в районе центральных воздуховодов - кашкай (в семье) - это вообще отдельная песня, скрипит при пробеге в 2000км в 10 раз сильней чем мои бывшие фокусы с пробегами в 25000км - лансер (у друга) - то же погремушка - камри ( у друга и в салоне) - в принципе ни чего не скрипело, только чуть чуть панель по центру - новая соната ( у друга) скрипит обшивка двери, подлокотник в центральном тоннеле. - РАВ4 - 2008г, тоже скрипит прилично. А так "скрипы" как лотырея, у когото они появляются у кого то нет. К примеру я же владел двумя фокусами, так ни один скрип не повторился, так сказать )) А так по моему мнению , моня 4 в недорогих комплектация, особенно если брать титаниум 2.0 и именно на механике - это машина бизнес класса, по цене гольф класса других производителей. + расход бензина, фокусы у меня жрали от 9.5 до 10.5 - в среднем, а моня с таким же движком (2.0 145сил) от 10.5 до 11.5 по городу Воронеж, БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА.