Денис79

у нас днем уже доходит до +14+16, но это началось еще прошлой осенью вот уже сам нашел немного информации, аналогичная проблема http://sooproon.ucoz.ru/publ/remont/blok_upravlenija_ventiljatorom_radiatora_ford_focus_2/3-1-0-7

Бельгиец 2007.г.в., климат контроль. Проблема: после включения зажигания холодит хорошо, доезжаю до города с работы, слышно, что компрессор отключился дует теплый воздух или после запуска двигателя не дует холодным (компрессор отключен) и включается после двух часов в дороге, а после того как заглушу, снова завожу- опять не включается компрессор. Обращался к официалам, продиагностировали, сказали либо проводка от блока управления двигателя до блока управления вентилятором или сам блок управления вентилятором двигателя вышел из строя. как проверить сам блок? и как блок упраления вентилятром связан с климатом?

Купить или снять с насоса наконечник для золотника - это разве мудрить? Вообще золотник для этого там и стоит, чтоб воздух откачать. Будешь закачивать в фильтр топливо, а куда воздуху выходить прикажешь?

тоже решение. я читал первые отчеты и там об этом не было сказано ни слова, начал сливать, смотрю почти пол канистры натекло и не собирается останавливаться, тогда решил шланг на фильтре от бака отсоединить.

Если тот шланг с бака не снимать, при откручивании пробки слива фильтра, дизтопливо будет вытекать, пока бак не станет пустым, т.к. пробка расположена с нижним уровнем бака. Солярку я заливал отстоявшуюся, чистую. Закачивать ее легче. Если получается выкачивать - лучше выкачивать конечно, тогда сливной шланг на штуцер фильтра не нужен, а после замены картриджа и сбора фильтра, необходимо одеть шланг с бензобака на фильтр и приступать к откачке топлива через золотник (но тянуть шприцом через золотник из бака через фильтр будет нелегко). 1,5 -2 часа - это с учетом : открыть гараж, яму, поставить на яму авто, переодется обязятельно (капли солярки обязятельно где-то капнут), подготовить инструмент, выполнить работу, сложить инструмент, закрыть яму, помыть руки. Если считать время только замены и прокачки - тогда за пол часа управишься.

Если так сделать, будет солярка вытекать пока бак пустой станет, т.к. сливная пробка расположена почти с нижним уровнем бака! Мой отчет: Инструменты: рожковые ключи на 18 и на 32 отвертка плоская Шприц с наконечником под золотник отрезок сливного шланга для сливной пробки (внутренний диаметр примерно 6мм) отрезок сливного шланга для фильтра (внутренний диаметр примерно 8-10мм) 1. Снимаем с фильтра с помощью отвертки шланг с бензобака (левый, который ближе к баку) подняв пластиковый фиксатор на штуцере отверткой. 2. Одеваем шланг на сливную пробку, подставляем канистру, ключом на 18 откручиваем пробку, пока не потечет, сливаем дизтопливо с фильтра (ждем пока из шланга не перестанет капать). 3. Закручиваем сливную пробку (усилие 2Нм). 4. Ключом на 32 или головкой откручиваем нижнюю половинку фильтра. 5. Меняем картридж (в оригинале стоит fomoco- MANN, для моего авто по MAN будет PU932x или PU9003z ) и голубое уплотнение в нижней половинке фильтра. 6. Закручиваем нижнюю половину фильтра (усилие 25+5Нм). 7. На патрубок с фильтра (где мы сняли шланг с бака) одеваем сливной шланг и подставляем емкость). 8. Под капотом снимаем крышку с двигателя, слева по ходу, стоит золотник. 9. Набираем шприц 700мл дизтоплива (оно должно быть чистым) и одеваем на золотник, закачиваем, набираем второй раз 700мл, закачиваем пол шприца (из шланга уже течет), не отсоединяем шприц, снимаем с фильтра сливной шланг и одеваем шланг с бака, еще закачиваем со шприца дизтопливо, сколько войдет. 10. Снимаем шприц. Включаем зажигание и заводим. Заводится с пол оборота, воздуха нет. 11. Лезем под машину, проверяем чтоб нигде не текло. Сложного ничего нет, по времени не спеша 1час -1,5часа и не доверил бы эту работу криворуким из СТО, т.к. сам будешь уверен, что никакая грязь не попала, и воздух весь вышел. Правильно заметил Afrol, что через золотник надо откачивать дизтопливо, так оно проходит через фильтр и в насос точно грязь не попадет. Тогда отрезок сливного шланга внутр. диаметром 8-10мм не нужен, и тогда после сборки фильтра одеваем шланг с бака на фильтр, а через золотник выкачиваем дизтопливо.

на 3 мондео стоит цепь, на 4-м - комбинированный привод (между распредвалами цепь, а между коленвалом и распредвалами ремень), как на ауди.

Замена ГРМ на 2,0 TDCI - 3,6 часа примерно 124$ (стоимость нормо часа узнать на СТО) Замена производится на 200.000 км или 10 лет Замена вместе с водяным насосом, также меняется ручейковый ремень с натяжителем и паразитным роликом Менял сам на пробеге 205т.км, авто из Голландии (все ролики издавали легкий звук перектывания шариков в подшипниках, на ручейковом ремне один ручеек был срезан, ручейки все острые и тонкие, но сам ремень синхронизации ГРМ судя по всему был заменен чуть раньше, не стали рисковать, все стояло в оригинале, на водяном насосе со стороны привода по валу выделились кристалы антифриза, люфта не было ). Кстати в оригинале идет : ремень ГРМ - "Гейтс", ручейковый ремень FoMoCo, натяжная планка по моему тоже Dayco, водяной насос с пластиковой крыльчаткой. комплект ГРМ Ford - 1 231 979 (или аналоги DAYCO KTB455, Contitech CT1091K1, Gates K015606XS) водяной насос Ford 1 432 630 (или HEPU P801) ручейковый ремень ремень Ford - 1 471 770 размер 6PK1846 (или Contitech 6PK1845) натяжная планка ручейкового ремня Ford -1 477 061 паразитный ролик ручейкового ремня Ford - 1 387 066 Для замены ГРМ необходимо демонтировать нижнюю защиту моторного отсека, слить антифриз, демонтировать стартер и пластиковый кожух маховика под стартером, демонтировать правую верхнюю подушку двигателя предварительно поддомкратив двигатель (понадобится высокая головка, по моему на 20мм), снять правое колесо и подкрылок, демонтировать верхний и нижний кожухи ремня ГРМ. прокруить распредвал, чтоб совпали отверстия в маховике и двигателе и вставить туда шестигранник г-образный на 6мм, чтоб зафиксировать его (еще есть спец инструмент, который становится на место стартера для фиксации за зубья маховика КПП, но я обошелся без него), открутить болт шкива коленвала (при установке он меняется на новый из комплекта) при этом смотреть, чтоб г-образный шестиграник фиксирующий маховик КПП не поломался, демонтирвать шкив коленвала и задающий диск датчика коленвала, так же должно было совместиться отверстие в шкиве распредвала и двигателе - туда для фиксации вставить сверло на 8мм. Снимается старый ремень ГРМ, меняются натяжной ролик приводного ремня и паразитный (который установлен под кронштейном правой верхней подушки двигателя. Меняем водяной насос (4 болта и шпилька под ключ на 11мм, прокладку нового насоса смазываем прокладочным герметиком). Монтируем новый приводной ремень и натягиваем его предварительно, достаем фиксирущий штифт распредвала, прокручиваем 4 раза шкив коленвала, натягиваем приводной ремень окончательно, проверяем соосность отверстий шкива распредвала и маховика КПП. Снимаем ручейковый ремень, предварительно ослабив натяжную планку накидным ключом на 15мм, меняем старые нажитель и паразитный ролик, заводим ручековый ремень, вытаскиваем фиксирущий штифт нового натжителя ручейкового ремня и собираем все в обратном порядке. Монтируем стартер (при закручивании гаек на клеммах втягивающего реле обращаем внимание, чтоб не сорвать резьбу на медных шпильках, без фанатизма обжимаем их) Заливаем свежий антифриз, развоздушиваем водяную систему. Заводим двигатель.

Мой хэтч обычный Титаниум без адаптивного круиза там стоил 11500 EUR, что недешево, и пробег повторюсь реальный 198т.км. По интернету ты никогда не узнаешь ее реальный пробег и ее состояние, пока не купишь ее. Никто продавать дизельную машину без проблем с пробегом до 100т км не будет, тем более немцы, и ты тоже не будешь, нет смысла. Да и еще, маршрутные такси Ford транзит, которые за год наезжают по 220т км - при таком пробеге выглядят как новые, включая руль. Когда авто расшатан, потерт, он явно пробежал 400-500 тыс.км. Не обманывайте себя, не бывает бес проблемных свежих авто в дорогой комплектации (когда покупатель дозаказывает опции, чтоб долго и комфортно ездить) с пробегом меньше 150-200 тыс км, когда проходит гарантия и приходит время большого ТО с заменой ГРМ и сажевого фильтра, вот тогда держать такую машину смысла нет, поверь мне, немцы и европейцы умеют считать деньги и никому подарков делать не станут ни белорусу ни русскому.

У меня из нидерландов, 2007г.в. продана и в эксплуатации с 2008, пробег честный 202000км, последняя отметка то на 198т.км, как раз продана до замены грм, состояние как новая, сбитая, собранная, без хлипкости в управлении. То, о чем ты думаешь, наступает когда пробег 500т.км и больше. Ты бы продал машину с пробегом 60 или 80 т.км? зачем? думаю что нет. В европе, особенно в германии покупают дизель, когда планируют ездить не меньше 50т.км в год.

подскажите комплект синхронизации ГРМ VIN: WF0EXXGBBE7Y18720

можно ли узнать по VIN: WF0EXXGBBE7Y18720 марку двигателя? Хочу заказать комплект синхронизации ГРМ

на а8 была новая зимняя резина NOKIAN WR G2 и в сочетании с полным приводом я чувствовал себя уверенно на любой дороге, пустить в занос было не реально, ездил по любому снегу, стартовал без пробуксовки, хоть на первом моем мондео были всесезонные шины и тоже почти нигде не буксовал, наверно, сейчас буду покупать шины с шипами. сидения от а8 не поместятся ни по ширине ни по длине, да и не нужно

Всем привет, попробую влиться в этот клуб. Пересел в мондео 2,0 TDCI 140л.с. АКПП 2007г Титаниум навигация с ауди а8 quattro3,7i АКПП 2000г почти 300л.с. ТВ, НАВИ, BOSE, владел 5лет (причина- слишком дорогая становится валюта в Беларуси или слишком дешёвым рубль да и первый авто был когда-то мондео1). Первые впечатления: управление великолепное, на поворотах почти не крениться, красивый авто и снаружи и внутри, относительно не громкий мотор, дешевое обслуживание, экономичен, нравится тачскрин, датчики света и дождя, жаль, что не достался активный парктроник, улучшенная музыка Блаупункт не для меломана избалованного BOSE hi end класса, спортивные сидения очень неудобные (из сидений ауди реально не хотелось вставать, очень расслабляли, а задний диван вообще был создан для удовольствий), шумоизоляции кузова - по сравненю с а8 - ее наверное нет вообще, с другими авто - неплохая, про динамику - надо привыкнуть, но реально работать педалью газа надо активно (на а8 - надо было острожно), нет полного привода - как буду ездить зимой по не расчищенным дорогам - не знаю, нет стабильности на неровных дорогах при скоростях более 120 км/час (машину подбрасывает, хоть "стиральную доску" на грунте держит отлично), а про скорости 220- 250 км/час придется забыть, тяжелый капот и крышка багажника ( а8 полностью алюминиевая и очень легкая), качество лакокрасочного покрытия мягко говоря не очень хорошее. В общем машина неплохая и экономичная, качество и технологии соответствую своему классу. Автомобилем пока доволен, хоть и очень скучаю по а8. Да и за 5 лет эксплуатации ауди могу с уверенность сказать, что это правда: купил ауди - дал заработать всем, но в связи со значительным ухудшением экономической ситуации в стране тратить на автомобиль много не хочу.