4nut

Номерок прикуривателя Hella 8JB 008 023-001

А питание в плафоне присутствует постоянно? Для регистратора нужно чтоб питание появлялось, только при включенном зажигании, чтобы начать запись и прекратить ее после выключения зажигания. Я установил второй прикуриватель на тонель, под ручкой МКПП, со стороны пассажира. Места там предостаточно. Савил я его для попогрея. Сам прикуриватель Хелла куплен на экзисте. Запитан параллельно штатному. Релюшка там по-сути лишняя, поставил ее с целью, чтобы прикуриватель отключался при выключении "зажигания". Не знал, что и штатный прикуриватель можно заставить так работать - достаточно переставить предохранитель.

И что вы предлагаете человеку из Риги в Братске заказать? Ему проще из китая напрямую заказать или с е-бэя. В Москве тоже есть свои продованы. В самаре, может где еще появились. В приаблтике наверняка свои есть. Вообще, после нового года почта России почему-то стала работать гораздо хуже. Про то что кар-линк играет отлично я бы не стал так опрометчиво заявлять. По-любому нештатная магнитола среднего ценового диапазона, скажем 5 тыр, будет звучать интереснее. Конкретно в этом YATOUR еще и накручены бассы, аля loudness, чтоб сочнее звучало. Я прям удивился что штатные колонки так начали басить, но мне это не нужно было, у меня саб в багажнике. Есть там еще такой нюанс, из-за чего все кар-линки играют тише, чем скажем радио. Вход от CD-чейнжера балансный - т.е. диференциальный сигнал должен идти двумя парами проводов по каждому каналу, полезный сигнал должен складываться из двух половинок. Все без исключения производители кар-линков экономят и выход со своих устройств делают обычный трехпроводный - громкость получается в два раз ниже, потому как только половина сигнала воспринимается предусилителем магнитолы..

Думаю качество звука из пионера получше будет, чем через этот эмулятор. Сам по себе эмулятор решение отличное для штатных магнитол, когда нет желания ее менять. Так как нужна переходная рамка, решение по штатному джойстику подрулевому (если он есть). Про эмулятор CD-чейнжера YATOUR YTM06: Есть у данного девайса куча плюсов (не буду описывать какие, сами догадаетесь, или в рекламе прочитаете) и небольшие минусы: вместо названия композиции - номер трека, ограничение по количеству (папок - дисков), чуть подтупливает при смене трека. Звук средненький - без посторонних шумов и искажений, но стереокатринка не больно богата. Еще громкость воспроизведения значительно тише чем на радио, при переключениях туда/сюда - приходится крутить регулятор. Из жирных плюсов: запоминает место в "песне", где его отключили, для аудиокниг крайне полезно.

Установил такую приблуду Магнитола 5000С. Из плюсов очень удобно управляется. На патифоне отображается номер папки и номер трека. Из минусов: почему-то смещен баланс в левую сторону при воспроизведении с адаптера, приходится компенсировать настройками на магнитоле на 3 ед. вправо. Да и отзыв там мой. По поводу качества звука так сказать первое впечатление, не судите строго. На самом деле, сопоставимо с MP3-плеером, с учетом кривости баланса, перевес на стороне МП3- плеера. За приблудой как и сказал удобство пользования - всегда готово к работе, и не нужно заряжать батарейку. К тому же не факт, что у вас будет таже проблема с балансом что и у меня.

Также задумывался о наличии осевого люфта в маховике, как одной из возможных причин прихвата ведомого диска сцепления. Вольд, у вас в руках было оба комплекта сцепления как считаете, возможен обратный апгрейд - поставить на рестаил комплект сцепления и маховик от дорестайла? И еще вопрос первая передача у вас включается все также легко, по прошествии года, ручка-МКП аки джойстик? Стоит-ли заморчаиваться заменой, если кроме затрудненного включения 1ой передачи узел сцепления нареканий не вызывает? Поношенность узла сцепления на моем авто, конечно присутствует пробег 155 т.км., но без пробуксовок и посторонних шумов.

Раз мастера сказали, то есть большая вероятность, что они были правы. Для себя в любом случае, думаю, лучше поменять и маховик тоже. Во-первых, работа по снятию коробки и замены сцепления стоит как пол-маховика, а то и больше. Во вторых, почитав форум я нашел случаи, когда люди меняли только комплект сцепления с выжимным, а потом через некоторое время меняли и маховик, как-то так.

Так я еще и не менял, а просто прикинул такой вариант замены. Подумал, может чего знающие люди подскажут? Вдруг коленвал изменен или коробка по сравнению с дорестайлом, или еще какие нюансы Преимущества только в экономии 6,3 тыр. Которая складывается, в основном, из-за более дешевого комплекта сцепления LUK 623312309, плюс сам маховик SACH 6366 000 001 чуть дешевле (чем 6366 000 006). Психологически проще отдать за з/ч связанные с заменной сцепы 16.5 вместо 22.8 т.руб

Если менять комплект сцепления и маховик заодно. То следуя логическим рассуждениям дешевый комплект сцепления LUK 623312309, который 230 мм должен подойти на рестайл, если и маховик взять от дорестайла 6366 000 001 ?

Тот датчик что в 2110 стоит не подойдет, потому что его сопротивление при 22C около 2-3 кОм. Таким образом там полезного только вентилятор и то сомнительно. В фордовском же датчике стоит полупроводниковый элемент, замерил сопротивление при 26С (примерно, по-ощущениям в комнате) 8,74 кОм,. зависимость R от T обратно пропорциональная - с ростом температуры (подул на него )сопротивление падает .