forpiv

Нашел ответы, но не на все вопросы. Где найти набор резинок для установки турбокорректора (boosts seals kit )? P.S. Может кому пригодится номер мембраны турбокорректора по каталогу CARGO и в existe (diaphragm set for boost controller) 080969.

Появилась течь соляры турбокорректора. Если снять круглую крышку с корректора, то под ней видна крышка, которая крепиться тремя болтами под шестигранник. Так вот из под этой крышки течет и течет нехило. По этому поводу несколько вопросов: 1. Где и как купить ремкомплект корректора (может в existe есть) ? 2. Можно ли снять корректор не снимая ТНВД? 3. Подробности демонтажа/монтажа ? 4. Методика настройки?

И опять я с продолжением истории "О ремне и жадном автолюбителе". В очередной раз разобрал авто и начал ослаблять ремни. Начал с ГРМ, застопорил двигатель, ослабил до "недотяга" на 3-4 мм, но когда начинаешь проворачивать или заведешь двигатель ремень уходит в "перетяг" на 3-5 мм (очень странное поведение, которому нашлось объяснение чуть позже). Завел проверил вроде так же воет. Затем взялся за ремень ТНВД, (сразу прошу не пинать) завел двигатель и на работающем двигателе ослабил, а затем затянул натяжной ролик. Выть вроде перестало. Ну, думаю, победил. Собрал, после прогрева вой появился, но уже заметнее тише и опять же при наборе и сбросе оборотов. И я сдался, пошел консультироваться куда отдать боливар в починку. Все хором сказали, что не стоит ехать в фирменный автосервис и посоветовали одного дядечку. Вместе разобрали, оказалось что у нового натяжного ролика ТНВД люфт больше (китайский подшипник, комплект Contitech для замены ремней брал в exist, номер CT901K3), чем у старого (японский подшипник). Поставили старый ролик, натянули ремень (на длинной ветви крутится на 90 градусов), выставили зажигание (двигатель стал тише клацать). Ремень ГРМ он трогать не стал, т.к. посчитал, что я правильно недотянул ремень (на длинной ветви крутится градусов на 75, если сделать что бы крутилось до 90, то ремень будет ну очень ослаблен) . А странное поведение ремня объяснил тем что скорее всего какой то из новых роликов не совсем круглый или подшипник запрессован неправильно. Собрали, но после прогрева подвывание опять появилось (т.е. воет ремень ГРМ это уже однозначно). На второй день, он позвонил и сказал, что мол проконсультировался на форуме где ему сказали, что ремень так себя ведет из-за роликов и ничего страшного нету, мол можно ездить дальше. Господа, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу написанного. Копить деньги на новые ролики, так ездить, или ремень еще ослаблять? P.S. Что бы не плодить темы, подскажите кто нибудь починял двигатель регулировки ХХ. У меня в пластиком штоке (это который из самого двигателя торчит и туда сюда ходит) срезало резьбу. Кто что делал в данной ситуации, починить можно?

"Эпопея" с заменой ремня продолжается. Были заменены: ремень ГРМ с двумя роликами и ремнь ТНВД с роликом - комплект Contitech, ремень генератора с заменой подшипника ролика и ремни кондиционера и ГУРа. Натянул ремень по переводу AutoData (там наиболее подробно описана процедура, но напишу как я делал исходя из того, что понял из перевода): застопорил коленвал, распредвал, ТНВД и установил новый ремень и ролики. Открутил шестернку коленвала и натянул ремень, закруитл шестернку. Снял штифты провернул шесть раз по часовой стрелке коленвал, установил стопорные штифты, натянул ремень, так что бы стрелки на ролике совпали. Вытащил штифты, затем провернул еще четыре раза и снова установл штифты, стрелки на ролике совпали. Когда проворачиваешь коленвал (проворачиваю его вращая правое колесо) стрелка уходит в перетяг, но когда коленвал, распредвал и ТНВД застопоришь стрелки совмещаются. Все собрал, все работало, но на следущий день чего то стало подвывать. На холостых не слышно, но газанешь и под сброс газа отчетливо слышен негромкий вой. Через день решил выяснять поэтапно, что воет (все таки первый опыт, да установлено нового много) снял сначала ремени генератора и кондиционера воет. Снял ремень ГУРАа все равно воет. Снял злосчастную крышку (может установил неправильно) все равно воет. Думал ремни перетянул, когда вращаешь стрелка уходит в перетяг, установил штифты стрелки совпали. Что воет так и не смог выяснить, такое ощущение что отовсюду. Господа, подскажите, что сделано неправильно и что может подвывать?

Заказал вот ELM 327 . Проставил драйвера, понаставил весь софт, что с ней шел, накачал дополнительного (всего стоят:EasyObdII_Ver2_2_0, OBD2SpyOBD-DIAG, PCMSCAN, ScanMasterELM, ScanTool.net for Windows v1.13, wOBD), НО программы его видят, а он авто нет. Я подумал, что с моим авто что то не так, но и на ВАЗ 2114 не увидел (не факт, что должен, но там разъем был). На всякий случа прозвонил кабель, оказался целый. Вопрос: 1 . кто нибудь результатино использовал такой адптер на мондео 2 (а на дизеле)? 2. Какой программой пользовались? 3. Какие настройки адаптера стоят в этой программе (может адаптер не видит авто из-за настроек,принт скрин если можно)?

Всем борцунам с воздухом желаю здравствовать! Давеча решил забороть затяжной утренний старт и поставил прозрачные шланги до фильтра и после. Завел, до фильтра пузырей нет, а после фильтра пузырей нет только на холостых, немного газанул пошла пена. Надо заметить, что после того как газ сбросил, обороты упали до холостых и пена еще идет, то очень заметно как пена влияет на двигатель. Обороты начинают падать ниже холостых, слышно как двигатель задыхается, а когда идет пена так и не тянет вовсе. Разобрал и почистил лягушку( там был песок). Сначала я подумал, что таки заборол, ан нет идет пена и все. Потом решил идти простым путем ( топливный фильтр все равно менять не чаще маслянного) и не разбирая фильтр обезжирил болт сверху, сливной болт снизу и оба стыка фильтра и корпуса. Затем все тщательно засиликонил прозрачным герметиком Abro, подождал что бы силикон к пальцам не приставал, и поставил поставил (расчет был на то что если начнет где то подсасывать, то незасохщий силикон загерметезирует). Открыл крышку топливного бака( ну мало ли может клапан забился), завел, газанул и пена снова пошла, меньше но пошла. Я думаю осталось два места где может подсасывать воздух: через стыки шлангов с фильтром (здесь еще можно побороться за герметичность) или через лягуху (а здесь то как?). Где еще может может подсасывать на фильтре? Так же у меня подсасывает воздух из ТНВД через датчик (где то на форуме видел способ лечения). Господа, а кто нибудь нашел дешевую (новая лягуха на exist стоит более 2000 руб.) и надежную альтернативу имеющемуся тандему фильтр-лягуха?

Вы лично регулировали натяжение ремня без снятия шестерни? Я тоже сначала подумал: "А зачем снимать?", но здесь должна была стоять такая же звездочка как на ТНВД, т.е. с возможностью свободного перемещения ремня относительно вала. И это в качастве ответа на (взято из AutoData): а далее комментарии на "собачой мове" : Installation - Timing Belt Installation NOTE: Refer to Ford dealer for revised timingbelt lower cover, to prevent debris entering timing belt drive area. 1. Checktensioner sprocket and tensioner pulley for cracks, chips or other damage [13]& [14] . Replace if necessary. 2. Spintensioner sprocket [13] and tensioner pulley [14] . Check for bearing roughnessand noise. Replace if necessary. 3. Ensuresetting bar fitted correctly [5] . 4. Ensureinjection pump sprocket locked [6] . 5. Ensurecrankshaft web against timing pin [4] . 6. Loosencamshaft sprocket from taper using a drift through hole in timing belt rearcover. NOTE: If no hole in rear cover: Insert strongscrewdriver between rear cover and sprocket and tap rear cover gently with hammer. 7. Fittiming belt. Observe direction of rotation marks on belt. 8. Turntensioner adjusting cam [9] clockwise to 9 o'clock position. Use Allen key atpoint [8] . Tightentensioner bolt. 9. Holdcamshaft sprocket. Use tool No.15-030-A. Tighten bolt [10] . 10. Remove: · Settingbar [5] . · Timingpin [4] . · Lucaspump/Turbo: 6 mmdrill bit [6] . · Boschpump/Non-turbo: Timing pin [6] . 11. Turncrankshaft six turns clockwise until injection pump sprocket slot at 11 o'clock[3] . 12. Inserttiming pin in cylinder block [4] . Tool No.21 -104. 13. Turncrankshaft clockwise until it stops against timing pin. 14. Slackencamshaft sprocket bolt [10] . 15. Fitsetting bar No.21 -162B to rear of camshaft [5] . 16. Ensureinjection pump sprocket locked [6] . 17. Loosencamshaft sprocket from taper using a drift through hole in timing belt rearcover. NOTE: If no hole in rear cover: Insert strongscrewdriver between rear cover and sprocket and tap rear cover gently with hammer. 18. Slackentensioner bolt [7] . 19. Turntensioner adjusting cam [9] clockwise, using Allen key at point [8] , untilarrows [15] on automatic tensioner pulley [14]align. 20. Tightentensioner bolt to 45 Nm [7] . 21. Holdcamshaft sprocket. Use tool No.15-030-A. Tighten bolt to 35 Nm [10] . 22. Remove: · Timingpin [4] . · Settingbar [5] . · Lucaspump/Turbo: 6 mmdrill bit [6] . · Boschpump/Non-turbo: Timing pin [6] . 23. Turncrankshaft four turns clockwise until injection pump sprocket slot at 11 o'clock[3] . 24. Inserttiming pin in cylinder block [4] . 25. Turncrankshaft clockwise until it stops against timing pin. 26. Ensuresetting bar can be fitted [5] . 27. Lucaspump/Turbo: Ensure 6 mm drill bit can be inserted in injection pump sprocket [6]. Bosch pump/Non-turbo: Ensure timing pin can beinserted in injection pump sprocket [6] . 28. Iftools cannot be inserted: Repeat installation procedure. 29. Checkarrows on automatic tensioner pulley [15] are not offset by more than 3 mm. 30. Installcomponents in reverse order of removal. 31. Mondeo:Refill cooling system.

Спасибо все кто откликнулся. Ссылка на белорусский сайт очень помогла. Но я наступил на все грабли на которые можно было наступить. Эти грабли выглядят так: Как видно это обыкновенная звездочка, которая прикипела к валу и никак не хочет сниматься даже съемником. Видел на форуме картинку со схемой натяжения ремней. Произведя розыскные мероприятия, пришел к выводу, что возможно это программа Autodata. Параллельно с раскурочиванием авто, два дня искал и грузил эту аутодату. И вот свершилось чудо, скачал, установил и только что прочел что звездочка сидит на конусе. Так что пошел кумекать как её сдернуть, что бы ремни натянуть. Если есть идеи как сдернуть шестерню пишите. Кстати, после того как снял патрубок с помпы, заглушил её с помощью нескольких слоев полиэтилена и резинки от денюжков (на фото в правом нижнем углу ). Блин, не замена ремней, а комедия вернее трагикомедия какая то, впору уже книгу писать.

Уважаемый коллега, спасибо Вам за то, что нашли время и ответили на мой призыв о помощи. Но не могли бы Вы в следующем своем послании , быть более конкретным в своих советах. Я ДВАЖДЫ перечитал дизельную ветку форума, загрузил ВСЕ книги с этого сайта касаемо mondeo 2. Но к моему сожалению я не нашел или не смог найти требуемой мне информации. А пока не поступило более конкретных советов, пойду попытаюсь открутить двигатель и снять эту "чюдестную" крышечку.

Я так и знал, вернее догадывался, но надеялся и верил...... что найдется какой нибудь способ вытащить ЕЁ не откручивая крепление двигателя. А ведь в этих умных книженциях нихренашеньки не сказано.Книженция раз и два: И как ТАКОЕ можно было упустить?!!! Я то наивный верил им, теперь подозреваю, что и про натяжку ремней там ничего не сказано толкового. 1. Наткнулся в форуме на картинку с роликом ремня ГРМ на котором нарисованы совмещенные стрелки. 2. Про ремень ТНВД вообще тишина 3. В книгах сказано что ремни на генератор и кондей нужно натягивать пока прогиб на длинном выбеге ремня не составит 2 ( кажется) миллиметра. А с какой силой давить?!. 4. Где искать болт для установки в ВМТ? (на картинка где то выше генератора. можеть вруть?) Очередная мольба: Людиииии добрыеееее!!! Рятуйтээээ!!!! Где можно почерпнуть ПОЛНЕЙШУЮ информацию о процессе замены ремней ГРМ, ТНВД, генератора и кондиционера?

Сегодня слил ОЖ и снял патрубок - не помогло. Крышку ремня (1) мешает снять железяка (2) (я так думаю это крепление двигателя). Люди добрыееее!!! Помогитееее!!! Объясните мне ПОШАГОВО как снять эту долбанную крышку? Или это крепление (2) тоже снимать?

Странно, про снятие патрубка и слив ОЖ ничего в обоих книжках ничего не написано. Даже если его снять, мне непонятен алгоритм "экстракции" это хреновины. Пожалуйста, конкретно объясните как и куда тянуть не снимая патрубок.

Надумал сам поменять все ремни. Имею в наличии две разных книги и делаю все по ним. Снял ремень ГУРа, генератора и кондиционера. Снял нижнюю защиту ремней ГРМ (полукруглая хреновина в самом низу), отстегнул две защелки возле клапанной крышки, одну возле ТНВД и выкрутил болт там же. Затем в книгах сказано отожмите крышку и вытащите!!! И на этом описание по вытаскиванию крышки заканчивается. Я её отжал от двигателя примерно на один сантиметр и попытался вытянуть вверх, но там между блоком двигателя и ТНВД идет патрубок с радиатора ( на рисунке нарисовал красным). Подумал что крышку нужно как бы вращать вокруг это патрубка, но она внизу шире чем вверху и не выйдет, да и от ТНВД не очень отходит - мешает натяжной ролик кондиционера (хотел его уже снять, да туда вообще не подлезешь). Попытался вниз, но там вообще глухо. Люди добрые, подскажите как снять эту нехорошую крышку? И можно ли её снять не вынимая двигатель или не распиливая авто пополам?

Господа, желаю всем здравствовать. Прочел все 14 страниц, много полезного почерпнул. Но по тексту наткнулся на некоторые непонятности и не состыковки. Начну из далека. В наличии ФМ2 12.1997 1.8 TD, под рулем есть разъем физически совместимый с OBD (физически , т.к в него входит KKL-USB и даже загорается светодиод, протестировать тщательнее кабелюшку времени не было). Предыдущий хозяин сказал, что какой то там датчик не работает но пальцем не ткнул, а ехать в сервис без конкретной информации небезопасно - могут раскрутить на что угодно Вопрос: 1. Могу ли я через этот разъем протестировать вышеозначенный автомобиль? 2. Если да, то какой адаптер мне использовать (если можно ссылку на опробованное решение с выходом на USB)? KKL-USB подойдет? 3. Если да, то что конкретно я могу через этот разъем протестировать?

Загрузил с сайта Родное руководство. . Так же у меня есть книженция "Руководство по ремонту и эксплуатации". Там написано: У меня при -10..-25, (раза 3-5 прогреваю свечи) если газ не нажимать, сначала крутит вхолостую 3-5 сек, потом начинают через раз схватывать некоторые цилиндры 3-5 сек, потом уже все,а уж через несколько секунд заводится. Сегодня -10, попробовал с нажатым газом (пару раз свечи прогрел). Завелась вроде как быстрее, но тут же заглохла-захлебнулась. Вопрос стоит как правильно делать, нажимать при холодном запуске газ или нет? Что смотреть мне уже на форуме на рекомендовали.

Совсем недавно стал владельцем ФМ 2 универсал с дизелем 1997 год, пробег 200 тыс. км. Но возникли вопросы, ответы на которые найти не смог, до этого момента легковых дизелей вообще не водил и иномарок тоже. Перед покупкой присматривался к Мазда 626 универсал там "турбоподхват" отчетливо чувствовался и там турбину было слышно она свистела, но там 101 лошадь. После покупки авто заехал в ОФИЦИАЛЬНЫЙ сервис Ford в Великом Новгороде с просьбой как нибудь проверить турбину. Там завели машину и обнаружилось, что в выходном коллекторе перед катализатором стоит заслонка, управляемая "каким то датчиком" (слова сервисменов, которого у них нет и как он работает они не знают)который в свою очередь стоит вроде как на турбине. Так вот заслонка ходит свободно, а шток датчика рукой очень трудно сдвинуть и якобы поэтому "турбина душит себя". Вопрос 1ый: что это за датчик (книжки перерыл, форум посмотрел, в каталогах Micrоcat и exist не нашел) и действительно ли он душит турбину? 2ой: как самому проверить турбину? Пока гнал машину, обратил внимание на то как машина разгоняется. На первой передаче с тысячи до трех взлетает махом, но машина едет медленно на то она и первая. На второй передаче с тысячи до двух можно ехать внатяг, от двух до трех уверенно тянет и разгоняется до 30км/ч. На тертей передаче до двух тысяч тянет не ахти, от двух до трех уверенно тянет и разгоняется до 80 кмч. На четвертой аналогичная картина, но разгонятеся на трех тысяча до 100 кмч. На пятой от двух тысяч и 80 кмч слабенько так тянет, к 2,5 тясячам уже поживей, на трех тысячах ужу 120 кмч, ну 5ая передача прямая и претензий нет. Для чего я эту билебирду написал? Вопрос 3ий: по этим косвенным признакам что можно сказать про турбину? 4ий: На каких оборотах должен чувствоваться "турбопотхват" и должен ли я слышать турбину (с двух до трех тысяч при напористом разгоне слышен умеренный рокот двигателя, больше 3х тысяч мотор не крутил - боюсь, говорят дизеля не любят высоких оборотов)? Вопрос 5ый про ТНВД: при запуске в холодную погоду сильно тарахтит и весь двигатель колбасит, как прогреется тарахтат потише и двигатель не вибрирует, но на холостых отдает в педали слегка ощутимой дрожью - это нормально? 6ой про сцепление: начинает схватватывать когда уже почти отпустил педаль ( в инете читал, что на иномарках это признак скорой кончины сцепления) - это нормально? Как долго (в среднем)живет сцепление на дизельных двигателях?

Пробейте пожалуйста номер : WFONXXGBBNVE86494 Ответ прошу прислать на piv@yandex.ru