paradoxys

а разве на 2001 год шли сажевики??

у меня N7BA, евро IV . потому и 125 л.с. Да и разницы нету между N7BA и FMBA. Кстати, на разборке из Англии упоминается и FMBA/B

Duratorq DI 2.0 (90PS) и Duratorq DI 2.0 (115PS) - TDDI Duratorq DI 2.0 CR (130PS), Duratorq DI 2.0 HPCR (115PS и 130PS), Duratorq DI 2.2 (150PS) и Duratorq TDCI 2.0 (90PS) - TDCI вроде бы так...

когда льют форсы - то это дело не одной секунды.. а-ля "вода камень точит". согласен, бывает из-за масла, но если погонит - то двиг в разнос идет

Это не первая история. Есть вариации - крошит палец шатуна и пробивает шатуном дыру в блоке; просто гнет шатун... как правило, в 3-ем либо 4-отм цилиндре... При всем этом коренные и шатунные подшипники, коленвал без задиров, масло менялось своевременно. Думаю, все кто такое пережил, полагают виной ГИДРОУДАР из-за льющих форс.

Спасибо за отчет. номерок подшипника огласи, пожалуйста

там по центру идет прямоугольная дсп (типа как снизу диванов и кроватей, тыльной стороны шкафов), а по бокам трапециями идет тем же уровнем войлок. Снизу проклеено все это тканью к верхнему коврику. так что можно просто вырезать по трафарету дсп и подложить под коврик. просто от влаги отклеилась подкладка и отвалились картонка и войлок

такой стук (похож на клацание) был при трогании внатяг. после замены шкива к/в прошел. чуть сильнее он был при трогании с вывернутым до упора рулем.

так, собственно, стук в разных частях двигателя. распылители когда стучат - опытный мастер услышит. вкладыши коренные если проворачивает - то колбасит нехило и двиг и педаль сцепления. наиболее вероятно - у Вас стучат распылители. диагностика форс не так дорога.

друзья, ругань никого не украшает. У меня TDCi. Утром при заводке стали плавать обороты. потом при прогреве все выравнивалось. Спасибо Максиму, проверил как держит давление в магистрали обратки с форсунок. была не герметична. Пока с утра после ночной стоянки воздух не прогнало, плавали обороты. Вот и все. с заменой патрубков все прошло

или смотри герметичность патрубков обратки на предмет подсоса воздуха

есть еще такой аналог - Metalcaucho 4899 (Испания, якобы)

так руками можно только совсем убитый отдиагностировать. смотри на работающем биения и ремень.наш шкив резиной вонять даже убитый вряд ли будет

у меня похожий звук был из-за убитого шкива к/в. при трогании внатяг

похоже, некоторые перепутали шкив коленвала и обгонную муфту гены.

мне проверяли так подвесили машину на подъемнике. завел машину, включил скорость, вывернул до упора руль влево и одновременно удерживая тормоз отпускал сцепление.. под нагрузкой шкив начинал ритмично ляпать и постукивать.... снизу стоял механик и смотрел... потом сделал вывод, что шкив... в принципе, аналогично он ляпал при троганьи внатяг

круто.. на exist.by от шате-м брал в понедельник за 411 900 BYR или 49,5 $ на тот момент

а отписаться, как решена и в чем был корень проблемы??

Поищи на разборке, если свой ТОЧНО не рабочий. (например, в Минске цена б/у 45 - 50$). Проверить мембрану, отмыть карбклинером, проверить как туго ходит шток и в путь...)) у меня, вот горел ЧЕК и било ошибку по ЕГР. пробовал менять на другой - толку не было.. а потому, что был не рабочий датчик управления вакуумом ЕГР (от него на ЕГР идет тонкая резиновая трубка, а сам стоит чуть правее от центра движка спереди на 2х болтах.... правда может их быть 2 рядом )

Клапан ЕГР (вакуумный)

^_^ я спрашиваю потому, что если глюканул термостат, то поменять его сейчас, а не зимой. Комфорт в салоне тут не при чем. Просто не айс ездить с температурой двигла ниже рабочей. я ж потому и вопрос задал - может так у дизеля всегда?

добрый день. зимой печка грела нормально. почти сразу. хотя стрелка температуры поднималась до уровня, которому соответствует 70 С в режиме смаодиагностики. по трассе - стояла вертикально. но сейчас лето... в Минске +28 +32. в режиме самодиагностики сейчас езжу. смотрю температуру двигателя.. при включении - 40 С., после 2 минут выезда по двору до первого светофора - все еще 40 С. затем за 2 минуты набирает 60 С. а при езде колеблется в районе 74 - 83 С.. при этом стрелка стоит вертикально. И это в ЖАРУ по Минску на 2 - 4 передаче.!!!! только через 25 минут при подъезде к дому добирается до 86 - 90. Вопрос в следующем - так и должно быть дизельке? или если неисправен термостат, то какой? первый или второй в районе масл. насоса?

<p> Добрый день всем. Перечитал все посты форума по запросу "педаль сцепления, маховик, выжимной" и т.п. Отдаленно нашел что-то по моей проблеме с Моней.. Началось все внезапно. во время загородней поездки (ехал один пустой на расстояние 100 км) ощутил ритмичные удары в педаль сцепления в такт оборотам двигателя. и чирканье из-под капота (на скорости показалось чирканьем). Удары чувствовались только в самом начале хода педали сцепления при переключении передач. подхват и ускорения остались прежними. </p><p>после остановки в пути при разгоне ощущались не только биение в педаль, но и слышен был стук в левой части капота ритмично стукам в педаль. с набором скорости звук пропадал, но биение в педали сцепления осталось. ощущается когда слегка надавливаю педаль даже рукой. звуки и удары отчетливые, короткие и глухие. <strong>как на холостом ходу так и при движении</strong>. </p><p>на Юнион-Центре сказали - маховику кранты, вряд ли выжимному. но менять все: и выжимной, и сцепление в сборе, и маховик. Еще думаю съездить к проверенному мастеру. Сам считаю, что скорее маховик. Сцепление и выжимной врядли, т.к. скорости переключаются без проблем, динамика сохранена и колбасит не на выжатом сцеплении, а только "вверху". но не исключены и первичный вал, шрусы... </p><p>У кого на этот счет есть мысли? и можно ли при таких симптомах менять только маховик? </p><p>Добавлю, что до этого на холодную и еще минут 15 в движении на холостом колотило машину (реращалось с добавлением газа). грешил на шкив коленвала. заменен со всеми роликами и ремнем. эффекта нет. временная заглушка ЕГР , его чистка тоже не дали эффекта. возможно, так колотило от немного надорванной резиновой части в подушке двигателя (демпфер крутильных колебаний, кажется). пока не заменил. муфту обгонную на генератор тоже не ставил пока... может все же и колотит авто от того же маховика двумассового..?? хотя при переключении передач и отпускании сцепления описанных на форуме стука металлического не было. и сейчас нет. </p><p>утром на холодную при выжатом сцеплении до упора в пол начались металлические полязгивания ритмичные. на горячую не слышно. остальные вышеописанные признаки присутствуют по-прежнему. Еще заметил, что при сбросе скорости и качении на нейтрали последнее время (может недели 2-3) стрелка тахометра не падает вниз сразу, а застревает на 1000 об. или чуть выше. падает на 830 только если опять выжать сцепление. </p>

здравствуйте, подскажите пожалуйста данные по WF05XXGBB53U11674 буду признателен за помощь

2.0 TDCi 2003г. 130 л.с. 6МКПП. по городу с кондеем летом меньше 7,8 не получалось. В среднем на 20 литрах по городу и МКАД на работу проезжал 240-260км. Хотя датчик упорно показывает даже после 2-х тысяч по городу расход 6,4 л. Зато на трассе при средней скорости движения 110 км/ч (130 км со скоростью 160 км/ч, 120 км - 120 км/ч с минимумом 60 в населенных пунктах) расход на уровне 5,8.