Азамат

Не вижу повода для агрессии (хотя возможно мне лишь показалось)... То что крюк один я уже понял. Теперь хочу понять все ли в порядке у меня с усилителями бамперов. Утром взял у товарища родной крюк от его мондео 2003 года, этот крюк мне подошел только в задний бампер как к себе домой. При попытке вкрутить этот крюк в передний бампер его длинны не хватило чтобы достать до гайки - уперся утолщением в переднюю стенку усилителя бампера. И я пытаюсь выяснить здесь в теме, означает ли этот факт что один из моих усилителей бампера не родной??

Подскажите как быть. В машине есть штатный подрулевой рычаг для управления музыкой. Сама магнитола явно не штатная(Мистери), двухдиновая. Подрулевой джойстик с ней никогда и не работал. Пришел момент когда магнитола сдохла. Теперь хочу брать что нибудь в замен, НО есть большое желание чтобы заработал подрулевой джойстик. Нужно ли для этого ставить только штатную магнитолу? Или можно его подружить с любой? Что посоветуете взять? Критерии простые: возможность управления штатным подрулевым джойстиком, читал mp3-диски. Возможно но не обязательно юсб.

А если у меня в заднем бампере резьба ближе к "улице" (подходит короткий крюк). а в переднем глубже о чем это говорит? Машина дрестайл(декабрь 2001 года). Раньше я думал что это такая особенность, но теперь подозреваю что один из усилителей бампера меняный.

Крюка никогда не было, потому не могу с уверенностью знать один он или два (хотя логика конечно подсказывает что один). На опелевском крюке резьба короткая, и кстати ровно той длины которая нужна для вкручивания в задний бампер мондео, прям ни больше ни меньше. Вкрутить ее для проверки в передний не смог, утолщение не пролазило. Ну раз подвтердилось(и логикой и вами) что резьба одна и спереди и сзади, то выточу один крюк с длинной резьбой - думаю сантиметров шесть хватит.

У меня на машине нет буксировочного крюка. Прочитал на форуме что подходит от Опель Вектра Б. Взял у товарища, попробовал - отлично подходит НО только для заднего бампера. В переднем бампере резьба в которую нужно его вкрутить находится глубже и поэтому крюк до нее не достает. Вопрос следующий - сама резьба спереди точно такая же как и сзади? Хочу отдать токарю чтобы он сделал крюк. И чтобы не делать два разных на перед и на зад, хочу просто сделать на подобие заднего но просто с удлиненной резьбой. Подойдет?

Помогите советом. С недавних пор при медленном движении(выезд с парковки) в момент троганья с вращением рулем на пару тройку секунд появляется неприятный довольно сильный гул спереди и как бы снизу. Причем этот гул сопровождается легкой вибрацией (ногами на полу чуть чувствую). При вращении рулем на месте гула и вибрации нет, при движении на любых скоростях тоже нет. Наблюдается исклчюительно при первых нескольких метрах движения, причем по моим ощущениям именно когда эти первые метры сопряжены с поворотом. В ГУРе масло менял, и до и после этого гул как был так и есть. Ну и второй момент: недавно менял резину на подъемнике и обратил внимание что некоторые колеса свободно вращаются заметно хуже других. От чего это может быть? колодки прижимают или еще что? Проверял на нейтрали и без ручника. Чувствую что эта проблема весьма влияет на расход топлива)

Понял. Интересно, двух литровых канистр масла хватит, или нужно с запасом брать? Как то не хотелось бы ради двух с копеечками литров масла покупать три канистры вместо двух.

Тоже решить залить оригинальное. Прочел эту тему, люди пишут что его маркировка WSD-M2C200-C (и эта надпись видна на прикрепленных изображениях на задней стороне канистры). Но при этом дают код с экзиста 1045737. Вбивая этот код в экзист он мне выдает масло в описании которого значится WSS-M2C 200-C. К сожалению фотки обратной стороны канистры на экзисте нет, и нельзя понять что именно на самой банке написано а не в описании. Это одно и тоже?

Подскажите чайнику, как узнать модель коробки. Авто Мондео 3 2001 г.в.,мотор 2 литра, механическая 5-ступенчатая. Решил поменять масла в коробке и моторе. В мотор обычно лил Mobil 1 3000 5w-40, но не давно узнал (и увидел на полке магазина) какое то масло вроде фордовское, называлось Formula. Там два вида: 5w-40, и 5w-30. Стоит ли сменить Мобил1 на эту формулу, и если на то на какую из двух. Но главное это какое масло лить в коробку. В сервисе мне порекомендовали какое масло S5 80w-90, я тут в теме читал и про такое ничего не видел. Стоит ли доверять сервису и лить его, или же взять родное фордовское или как ту многие пишут можно еще Comma? Машина у меня 3 года, когда менялось масло в кооробке знать не знаю, может и никогда. Пробег около 180 тыщ км.

Я гооврил не про коробочки под самим сидением, а про коробочки под бардачком у переднего пассажира в ногах. Вот там реально несколько коробочек и щелкает там. Но пока проверю указанный вами жгут проводов. Надеюсь этим и решу проблему.

Здрасьте. У меня тоже проблема с открыванием багажника. Ни с кнопки из салона, ни с кнопки на самом багажнике он не открывается. Не поленился кинул на электромеханизм замка багажника ток с подсветки номера, сам замок исправно работает. Получается что в проводах нет тока. Куда копать? Еще одна деталь, при нажимании кнопки открытия багажника, где то в ногах переднего пассажира раздается щелчок, полез туда, там куча каких то реле или что то типа того, штуки четыре пять небольших черных коробочек, и одна из них как раз и щелкает.

Подскажите плиз. горит чек. Диагностика показала три кода P0141, P0073, P0351. . Машина сильно тупила, на нажатие газа реагировала очень тупо, могла секунд по пять при нажатом газе не набирать. При этом дергалась вся, а при втыкании нейтралки глохла. В гору раза с третьего заезжал если повезет. Поменял топливный фильтр, который возле заднего правого колеса(цилиндрической формы). Поменял свечи, старые были черными и слегка в масле. Поменял бронепровода. Почистил форсунки инжектора- тоже были грязноваты. В результате поведение заметно улучшилось(по крайней мере стало возможно хоть как то ездить), но при этом дерганье и "тупой" набор скорости с подергиваниеями полностью не исчез. Мастер грешит на модуль (та хрень из которой бронепровода идут на свечи). Решил прежде чем его менять спросить совета, нужно или нет. А главное может ли ошибка лямбды быть с этой историей как то связана? потому что ошибка лямбды старая, ей уже пол года, и до недавнего времени никаких проблем не доставляла. Хотя может я и доездился) Заранее спасибо. Допишу если это имеет значение: компрессия во всех 4-х цилиндрах по 13 чего то там. Давление топлива 4 чего то там (видимо атмосфер).

Народ подскажите по такой неведомой мне детальке как Клапан EGR. Диагностика выдала ошибку " P0400: Ошибка рециркуляции отработавших газов." Мастер сказал что это Клапан EGR. Стоит он вроде как дорого, в районе 10 штук, и мало кто его меняет. Предложил вынуть его и почистить, но гарантии что чиста поможет не дает. Я в свою очередь уже не помню где но слышал, что существуют какие то обманки и т.д которые могут бюджетно решить этот вопрос. Так ли это или же я путаю что то? В голове три термина "обманка" "клапан EGR" и "лямбда зонд". Что к чему разобраться не могу. Кстати второй ошибкой диагностики выдало как раз "P0141 неисправность нагревателя датчика 02 (банк 1 датчик 2). Куды копать?

Спасибо за советы.по лябмде все понятно, а по датчику этого загадочного ЕГР пусть мастер голову ломает. Намекнул мне что менять его дороговато и мало кто заморачивается. И что делается какая то хитрая заглушка и т.д.

Подскажите, на диагностике выдало две ошибки, дословно: P0141 Неисправность нагревателя датчика 02 (Банк 1 Датчик 2) P0400 Ошибка потока рециркуляции отработавших газов. Что это значит и с чем это кушать? Какие конкретно детали нужно менять или чинить?

Пробейте пожалуйста моньку VIN WF04XXGBB41G77440. почта azik_footbik@mail.ru

У меня похожая ситуация. При вращении руля на заведенной машине на месте начинает раздаваться довольно заметный гул. уровень жижи в бочке нормальный. При интенсивном вращении рулем даже обороты двигателя начинают прыгать. Раньше на старой ниссан премьерке похожий гул был при малом уровне жижи(там рейка текла), но при доливании все становилось нормально. тут же уровень в норме, и течи вроде никакой не бывает

Да я готов. Только вот не знаю какой ставить? Тут выше Жиша посоветовал ставить от ФМ4, а штекер от старого заглушить. Я в этих делах не спец вовсе.

Да, именно после включения печки и падает температура ОЖ. Причем чем сильнее обдув, тем сильнее падает. С началом движения температура не падает, а наоборот начинет расти(если конечно это не быстрое движение на морозе, а в городском режиме)

я чисто теоретически вижу систему охлаждения в виде двух кругов-большого и малого. Малый круг это двигатель и печка, большой круг это добавляется в контур радиатор. И вроде как между кругами стоит некий краник-заслонка, и датчик температуры. В начале жидкость ходит по малому кругу и нагревается, при достижении некоторого значения температуры открывается краник, и жидкость начинает ходить по обоим кругам. При падении температуры ниже определенной величины, вновь закрывается краник и жидкость опять ходит в малом и нагревается. В моем случае я так пониманию, жидкость всегда ходит сразу по обоим контурам, то есть либо датчик температуры тупит и потому всегда открывает заслонку на большой круг, либо сам механизм этого самого краника тупит, и не может закрываться, даже не смотря на сигналы работающего датчика температуры.

Там так и было. Сперва открутили снизу пробку для слива, и вылилось чуть чуть. Потом долго возились, пока совместными умственными усилиями меня и их решили а не завести ли нам мотор. И на заведенном моторе, с открученной нижней пробкой, и с открытым бочком для ОЖ уже начало выливться сильнее. Промывали тоже в таком же режиме

Жиша, кстати да. Заметил в последнее время этот самый повышенный расход топлива, грешил почему то на бензонасос, но руки не доходили посмотреть. Кстати в последнее время горит лампочка check engine, может как раз по этой теме? и в самодиагностике выдало колличесвто ошибок 01. Интересно, можно ли в этом режиме самодиагностики понять что именно за ошибка, а то лень отдавать рублей 700-800 за то чтобы дядя с ноутбуком подключился на две минуты)))

Спасибо Сергею за ссылку на инструкцию по само диагностике. Вчера тестировал температуру в цифровом режиме, результаты следующие. Машина с утра со стоянке при минус пяти за бортом начала прогреваться с нуля, в течение 10 минут прогрелась почти до 60С. Если после этого включить печку во второе положение силы обдува, почти сразу падает градусов на 10. При движении в городском цикле при скорости до 40-50 км.ч со светофорами в течение 20-30 минут температур максимум поднялась до 82С, а в среднем была от 67 до 77. При этом при включении печки на половину или максимум, температура падает градусов на 5-10С и так держится. При движении по трассе температура не превышает 68С. При этом еду на скорости 110 км.ч, и без разницы на пятой ли передаче при 3000об/мин, или на 4-й передаче на той же скорости при 4000 об\мин. При включении печки на трассе на максимум температура падает до 60-63С. При движении на нейтральной передаче накатом температура падала без печки до 50-54С, с включенной на всю печкой до 48-50. При этом даже стрелочный датчик явно уходил вниз от положения "12 часов". Температура за бортом на всем протяжении тестирования минус три минус пять градусов. Не маловаты ли показатели?

Следующая проблема. Прогреваю машину до тех пор пока стрелка не перейдет самое нижнее деление на шкале. начинаю движение. Дожидаюсь когда стрелка на датчике поднимется до середины(до рабочей температуры), затем включаю печку, и после этого стрелка температуры начинает снова падать почти сразу. Выключаю печку, вновь дожидаюсь поднятия стрелки, опять включаю печку- опять падает. И так примерно три четыре раза. В конце концов уже перестает падать стрелка датчика. Подскажите это нормально? И еще, иногда замечаю что печка на максимальном тепле дует еле теплым воздухом. Лечу это глушением двигателя и заводом двигателя, причем не всегда с первого раза помогает. На что думать? Салонный фильтр(менял года полтора назад-может пора уже?) либо термостат? Сразу скажу что при движении на трассе на скорости с включенной печкой на нейтралке температура по дачтику охлаждающей жидкости не падает(мне кто то говорил что при барахлящем термостате такое бы происходило). Заранее спасибо. p.s. За бортом не супер мороз, не ниже минуса пяти. а зачастую около нуля

Кстати прошу прощения за мелкий оффтоп, но раз уж о страховых заговорили. Не давно был касательный удар, эксперт в списке повреждений написал замену заднего бампера с покраской, замена заднего молдинга с покраской(кусок пластика на углу бампера, аля мини защита от царапин), рихтовка крыла с покраской, рихтовка задней двери с покраской. Список повреждений меня более чем устроил, и под ним я подписался. Но спустя время по этому самому списку мне насчтитали ущерба ровно в 8300 рублей! По мне так маловато)) Посмотрел список, в частности задний бампер. По их раскладам задний бампер уже в цвет моего кузова стоит порядка 8500. Коэффициент износа который они применили к моей машине был 80%!!!!! То есть бампер мой оценили в 1700 рублей)))На вопрос о том, по каким критериям считается износ, ответили что год выпуска и пробег. Год 2001, пробег 130 тыщ. Ну думаю и хапуги)) буду судиться)) благо опыт есть))