genna

Основной дефект катушки - межвитковое замыкание. Проверить мультиметром практически невозможно ( если закоротило несколько витков вторичной обмотки, а как правило ее и коротит). Проверяется в гаражных условиях на пробой. Т.е выворачивается свеча и вставляется в Высоковольтный провод, провод со свечой выставляется на расстояние около 2.0 см. от корпуса автомобиля в доступном месте ( как правило двигатель). Производится запуск, но это довольно опасно. И лучьше вывернуть все свечи и на все поставить в ВВ провода - ну что бы не было запуска и все соединить с корпусом, кроме проверяемой ну и проверить все провода и обмотки в катушке (2 обмотки). При зазоре порядка 2.0 см. должна быть нормальная искра (красивая, приятно голубого цвета) ято соответствует напряжению порядка 20 кВольт. Это несколько ниже рабочего напряжения катушки - но тем не менее для проверки работоспособности как катушки так и ВВ проводов достаточно. Единственное условие 0 БЕЗОПАСНОСТЬ. Катуха дает 35000 вольт. Лучьше все проверки делать не прикасаясь руками, ну там подвесить как нибудь. Ну и профессиональный способ - осциллограф. Практически все сразу видно и никакого риска поражения электротоком.

Форд мондео 3, 2003 года. Противотуманки круглые. Собственно сами противотуманки ставились с калины, нельзя сказать что бы подошли как родные (правда брал самые дорогие, с резиновыми трубочками вентиляции), но тем не менее с подрезанием пластика на бампере все удалось поставить. Провода на фары нашлись на левом переднем лонжероне (разъем закрыт заглушкой), недостающий кусочек жгута был изготовлен из калиновского комплекта проводов к противотуманкам. Но тут выяснился один момент, на родном переключателе света не было отдельного положения для включения передних противотуманок, включались только все, т.е. передние и задние одновременно. Что как бы не совсем устраивало. Покупать переключатель для комплектации с противотуманками - ну как бы дорого. Тем не менее на родном переключателе, если медленно вытаскивать ручку (включение противотуманок) включались сначала передние, где то на половине хода переключателя, а затем задние. Что вообщем то говорило о необходимости доработать штатный переключатель, механическую часть. Что и было сделано. Демонтаж и разборка переключателя. Собственно демонтировать весьма легко. Снимается бардачок под переключателем, сжимается верх и выводится из защелок. Сам блок переключателя держится на двух широких защелках, свершу и снизу. Сдавливаем их и снимаем переключатель. Снимаем разъем с переключателя, нажимаем на защелку и собственно снимаем. Переключатель у Вас в руках. Теперь собственно разборка и доработка его самого. Ставим ручку (как ни странно по умному она называется курвель) в 0 положение - все выключено. Подсовывая минимум 2 небольшие отвертки под защелки снимаем собственно саму панель с ручкой (контактную группу не трогаем, там тоже 4 защелки но они ближе к разъему). У вас в руках будет собственно сам корпус с защелкнутой на него фальшпанелью и ручкой. Теперь если посмотреть со стороны штока (обратная сторона от ручки) будет видно 2 шарика(в глубине ручки), правда это не совсем шарики а штоки с закруглением на одном конце и подпружиненные. Их необходимо утопить (наверное потребуется помощник) и одновременно тащить ручку на себя (т.е. если все это стоит на машине то на себя относительно установленного переключателя). Ручка выходит без особых усилий. Теперь берем в руки корпус и снимаем с него 2 полуцилиндра (по которым собственно и ходили эти штоки -шарики. Снимаются легко, на каждый полуцилиндр по 2 защелки. И вот теперь самое главное. На этих полукольцах с внутренней стороны необходимо выбрать по одному углублению в том месте где проходит шарики - штоки при включении противотуманок. Там один большой бугор, вот и требуется вместо вершины этого бугра сделать впадину. Должно получиться 2 бугорка, причем углубление должно быть с 2-х сторон этой впадинки с бугорком. К сожалению нечем фото было сделать, но думаю при разборке все станет понятно. Теперь снимаем (расчленяем) ручку и сам шток с шариками-штоками, это нужно для того чтобы все собрать обратно. Для того чтобы снять ручку, отгибаем 2 пластиковые защелки на штоке и снимаем ручку. Теперь сборка. Вставляем 2 полуцилиндра, закладываем туда немного смазки типа вазелин. Теперь ставим шток с шариками-штоками в корпус, Установка элементарна, там даже есть (в полукольцах) канавки для установки. Затем ставим саму ручку, тоже элементарно просто. Ну и затем соединяем контактную группу с платой и корпус переключателя с ручкой. Тут надо быть внимательным для того что бы попасть маленьким штоком корректора фар в прорезь резистора этого корректора. Ну вот собственно и все. Теперь после включения света включаем сначала передние противотуманки а потом задние.

А покажете?

Извините, а его что разве можно как то неправильно выставить или вставить и прикрутить? smag83 Скорее всего поднялась компрессия, что и должно было случиться, это нормально. А вот зазвенеть не должно было. Обратите внимание в первую очередь на топливо и во вторую на свечи, на предмет их правильности, скорее всего их тоже меняли при ремонте.

На каждой форсунке имеется свой индивидуальный номер который обозначает производительность форсунки, подразумевается что производительность у форсунок изначально разная. Тем более после ремонта она изменится и необходимо присвоить новый номер Т.е. для того чтобы мотор работал ровно необходима одинаковая топливоподача во все цилиндры, соотв диагностическим оборудованием прописывается каждая форсунка установленная на двигатель (вводится номер с форсунки и записывается в блок управления). Если установить новые или ремонтные форсы и не прописать их то имеем неодинаковую подачу по цилиндрам и соотв. неровную работу мотора, что повлечет серьезные последствия при эксплуатации, от прогорания поршней до закоксовывания сажевого фильтра, т.е. наоборот по крутизне проблем.Ну как т о так.

Ну тут не только о преимуществах, но и о болячках. Мотор хорош по крутящему моменту, ну с места прет как надо быть. Но по проблемам... Вобщем если попали - килорублей на 100 иметь запас надо. Форсы гдето по 12 и насос 50. Ну кроме того промывка системы и т.д.

А оно того стоит. Прям не знаю стоит ли так вылизать моторный отсек. Наверное приятно самому. Ну право слово не знаю. Может на продажу когда.

Круто и правильно. Но вот вопрос. Неужели ни кто из там на верху не видит проблем. Или просто тупо набивание личных карманов и все. Типа после нас хоть потоп. Батьку Лукашенко хоть гляньте. Старается мужик , что бы там ни говорили про него.

А как с оборотами? Если будут завышенные обороты ХХода, то зажигание скатится вплоть до минусов(таков алгоритм работы блока управления, обороты ХХ рег-ся не только РХХ но и зажиганием). Причин может быть несколько, начиная с бонального подсоса воздуха, нерабочим РХХ или что либо по механической части.

А стаканы то при чем. Ну если подношенные будет характерный шум, но это же не детонация. Кстати по детонации. Необходимо еще смотреть топливоподачу, именно при разгоне. При обедненных смесях тоже может детонировать. Смотреть можно по напряжению на лямбде.

Мне тоже пришлось сход поправлять в Евпатории, поймал чудную яму на приличной скорости. Потом по приезду домой переделывать, не те углы установили. Конечно вина мастеров отчасти, потому как у них нормальный стенд который и выдал требуемое схождение по переду 0, что спецы и сделали. Денег отдал порядка 400 р.р.

Насос конечно стоит посмотреть. Но вот то что глохнет на высокой передаче а на низкой нет, тут причина не в оборотах а в расходе топлива. На более высокой передаче больше нагрузка на двигатель и соотв. выше моментальный расход топлива. Рекомендую прокатиться с диагностическим сканеров, и посмотреть в движении на давление топлива после ТНВД.

Нет там отверстия. Ручка как о по другому снимается. Там когда снимаешь контактную группу получается ручка с панелью, а на ручке с обратной стороны видимо защелки стоят, только не видно как и что там нажать.

Ну а если без билитристики. Я например хочу Е 2, и еще ряд заметных косяков убрать. То тогда где и кто?

Так переключатель полностью разбирается, по крайней мере контактная группа половинится. Разобрать и как обычно у нас доработать напильником, что бы контакты замыкались. Вот другое дело переделать (доработать переключатель на включение задних и передних туманок (передних не было)) возникла проблема со съемом собственно ручки, по ходу там защелки стоят, но их не видно, а сломать как то не хочется.

Передние подшипники еще можно проверить в движении, попеременно на скорости когда прслушивается гул, покачивая машину рулем влево-вправо. И по усилению и ослаблению гула определиться какой гудит. Т.е. поворачиваем влево, усиливается - правый передний значит и наоборот. Правда не 100 процентов определяется, пару раз ошибался.

Так элементарно просто. Плохая свеча или провод, перегруз катушки, вот она выходит из строя. Так что с троениями всякими лучше не затягивать, потом дороже обойдется.

Видать такая диагностика. Блоки управления форда пропуски видят практически сразу, даже ездовые тесты не нужны. А по поводу катушки, можно ставить с ВАЗа, только разъем придется поменять, а там по параметрам пойдет. Только не модуль зажигания а именно сдвоенную катушку, например с калины 8 клапанной.

Не разест. Мягкой кисточкой аккуратненько промываешь.

Корректор фары, стоит бошевский 0 307 853 307 VIN WF04XXGBB43K87910

Мне кажется что вибрирует натяжной ролик ремня (ген, кон.). Посмотри на ремень, в принципе должен увидеть вибрацию при появлении звука.

Легкий затык и у меня вышел. Нужен моторчик корректора фары, родной по бошу 0 307 853 307. К сожалению пока никак не удается найти. По каталогам идет фордовский. Они взаимозаменяемы?

Ну чтож, принимайте и меня. Прикупил по случаю ,так сказать,недели 4 назад,Моню 03' 1.8/125 МКПП темно-синий. Даже умудрился на ней прокатиться в Крым. Могу сказать одно - все познается в сравнении. До этого была А 100,1994г. 2.8 кватро спорт. Что понравилось на мондео - пауза регулируемая на дворниках. Ну вобщем то и все что я там нашел хорошего. Машина (мондео) в принципе исправна, по мотору и ходовой без замечаний, не работает только ЦЗ на задней правой двери. Но это решаемо.