Rusl@

А может кто нибудь сказать "With Fuel Burn Aux Htr" - это какой вариант? Он включается как и электрофен, через конверс (вкл/выкл), но работает на солярке и находится там, где ППП. Но возможности програмировать его нет. Вопрос - это ещё один вариант комплектации, или просто надо перепрошить конверс чтобы он его мог програмировать на автономное включение? А может кто нибудь вкинуть win с ППП, чтобы посмотреть, как он там называется?

Нет, предназначалось тем, кто хотел себе светодиоды вставить и спрашивал, каким образом они подключаются. Укажите на мои ошибки, раз вы считаете себя "специально изучающим предмет", а меня - нет. То, что вы упорно считаете себя правым в терминологии - оставим между нами, так как я уже писал специально для ВАС все обоснования. Тем не менее, даже оставив в стороне кто прав кто нет - по ушам вы ездите абсолютно точно так же

А вы типо имеете своё мнение и считаете его правильным, поэтому мои посты были не для вас. Кстати - привет Ростову на Дону, всё никак не соберусь родственников там навестить

Очень остроумно. В том числе понял и про "Сила тока, амперы их регулировать не надо". Я же говорю - моя цель не ДО ВАС донести информацию, а до людей, которым это интересно. А что касается вас - считайте что угодно, это ваше дело

Ответьте себе, каким образом происходит тепловой пробой светодиода в схеме без стабилизации тока И практически К тому же, к чему и ваше упоминание о стабилитронах И в мыслях не было, вы сами выбрали такой стиль с самого начала Насчёт "меньше знаний" -меряться с вами не собираюсь, но могу вас успокоить - их больше чем достаточно. А насчёт остального - да ради бога, я уже написал об этом выше

Ну так зачем нужны дорогостоящие драйверы, если можно поставить копеечный резистор - выяснили? Раз уж вы решили копать так глубоко (похоже не вникая в суть) - чем отличается ПРОБОЙ (который "да, возможен") от лавинного пробоя? Повторюсь - для светодиодов означает. Кстати, светодиоды тоже можно использовать в качестве стабилитронов (да и практически любой диод), но включение будет прямое. Похоже на "слышал звон но не знаю откуда он", поверьте, не в википедии нужно изучать электронику А вообще, если вам нравится сoбственная некомпетентность и выставление её на показ - пожалуйста, я даже могу вам уступить, можете считать, что вы правы. Моей целью было донести информацию (повторюсь, это моя работа и хобби в частности) до людей, если же они предпочтут слушать вас - я ничего против не имею, это не мои деловые партнёры и не клиенты, так что мне от этого не холодно и не жарко

Сраться с вами мне нет смысла, так что оставим это на совести вашей некомпетенции Батенька, читать научитесь. Я и сказал, что во избежании лавинного пробоя НУЖЕН КАК МИНИМУМ резистор, регулятор напряжения, скажем, ровно на номинал светодиода (в нашем случае 3,4В) НЕ ПОМОЖЕТ, так как ток не будет стабилизироваться. А чтобы идти в ногу со временем - надо хотя бы понимать, для чего используются стабилизаторы тока, когда можно просто всунуть дешёвый резистор

Ты уж извини, но это моя прoфессия и хобби к тому же. Лавинный пробой для светодиода в большинстве случаев означает выход из строя, в остальных - резкое уменьшение эмиссии и соответственно непригодность Читаем внимательно, вместо того, чтобы цепляться - я и написал, что в простой схеме необходим как минимум резистор, чтобы этого избежать А может вылезем из каменного века? Или драйверы светодиодов (стабилизаторы тока) идиотами для идиотов созданы?

светодиоды Парни, если вы в чём либо не разбираетесь - не спешите говорить глупости. Говоря вашим же языком, светодиодам нужно регулировать не количество вольт, а количество ампер, так как критическая вещь для них - это превышение допустимого тока через переход, а падение напряжения они на себе сами отрегулируют, это полупроводник, если вы забыли (или не знали). Почему не спасёт стабилизатор напряжения - потому что при тепловом пробое сопротивление полупроводникового перехода начнёт уменьшаться, а так как стабилизатор будет поддерживать определённое напряжение, то ток будет расти в геометрической прогрессии (лавинообразно, поэтому и называется такой пробой лавинным) и светодиод сгорит. Если уж хочется вешать на стабилизатор напряжения (в чём нет смысла, так как в машине он и так есть) - то обязательно нужен токоограничительный резистор, который возьмёт на себя стабилизирование тока. Так что вместо неуместных шуточек про фазы лучше поштудируйте хотя бы электротехнику, а ещё лучше - основы электроники.

В идеале нужен стабилизатор тока, стабилизатор напряжения не спасёт от лавинного пробоя

Естественно диод - это один диод, я просто сказал, как они в лампе подключаются (если без стабилизатора тока). Схема подключения простая - резистор, ограничивающий ток через светодиоды подключается последовательно с ними, а резистор-обманка - параллельно контактам уже самой лампы из светодиодов

Потребляемая мощность светодиодов зависит от самих светодиодов, в общем случае того, что клепают в эти лампы - диоды 3,4В 20мА, соответственно это 0,068Вт, обычно выбирается один резистор на три последовательно включенных светодиода. Но тебе нужна не мощность светодиода, а мощность рассеяния на резисторе - это раз, и два - тебе нужно считать мощность обманки. Для диодов - на группу из этих трёх последовательно соединённых диодов резистор будет (14-3*3,4)/0,02=190 Ом и 0,02^2*190=0,076 Вт. А для обманки резистор нужен помощнее, всё зависит от того, какое необходимо сопротивление. Допустим будет как в той лампе на ссылке 92 Ом (не уверен, ориентируюсь только по фото), соответственно мощность на нём будет выделяться 14^2/92=2,13 Вт. Ставишь параллельно два по 2 Вт - и ничего не греется. Рассчёты для остальных - точно так же

Не надо изобретать велосипед, выбираете резистор правильной рассеиваемой мощности - и ничего не будет сильно греться

Нет, мне говорили не про клапан, а про особенность именно крепления стойки. И стучала она у меня при любых температурах, медленно проезжая лежачих полицейских

На фото резисторы похожи на 2010 типоразмер, мощность рассеяния - 0,75Вт. Там на фото конечно не видна схема включения, но указана мощность лампы - 4,5Вт. Если предпопожить, что это резисторы-обманки и включены параллельно - то имеем примерно 2,15Вт только на этих резисторах при их способности рассеять 1,5Вт при 14В (при 12 тип топ вписываются в норму, но в бортовой сети автомобиля - 14). Вот и сгорают со временем