DJPoPoFF

Вот схема тебе, так проще, чем объяснять))

@КаПитошка,смотри пред №23 под рулём. Удачи.

Уважаемый @kirillovss. С этого разъёма считать блинк-коды НЕ выйдет. Вариант как это сделать я уже писал. Сними бачок ГУРа. Там увидишь здоровенный жгут проводов, идущий к ЭБУ. Находишь на колодке ногу №48 и замыкаешь её любым куском проводе на массу. Потом находишь ногу №17, берёшь обычную лампочку 12 вольтовую подключаешь один контакт лампочки к ноге №17, а второй к плюсу АКБю Включаешь зажигание но не заводишь, и слушаешь: должен вентилятор охлаждения включится на 2-3 секунды и сразу же пойдут коды. Как их правильно расшифровать описанно тут Если не понятно что-то, пиши в личку, подскажу. Удачи!!

Э-Э-х, вот и я жду, уже на слюну изошёл весь... Точно, я тут не прав, пардон. Но это не проблема ведь: 48-ю ногу ЭБУ замыкаем на массу, с 17-й ноги читаем коды..... Схема в помощь...

Это хорошая компрессия. СИнего дыма нет при заводке?

Кстати не знал этого, классный способ!!

Кажется мне, что это вопрос для этой темы. Удачи

Если через комп хочешь, то только так. А так вообше можно светодиодом вот тут всё подробно Удачи!

Можно проверить по компрессии, но опять-же это косвенно. А какие симптомы у авто?

Уважаемый @maestroreal. Думаю, что у вас проблема с контактом в самом ДТОЖ. То что но начал работать - совпадение, ИМХО. Думаю, что стоит всё-же его поменять, ведь при цене 200-300р. это не сильно бьет по корману, а вот расход топлива, который из-за неисправного датчика может стать 17-18 литров на сотню думаю не сильно обрадует)))) Измерьте его сопротивление при других температурах, если показания не совпадут, то скорее всего кирдык. Но этот датчик подороже будет, так что лучше проверить сначала. Несовсем так, позвольте Вас немного поправить. Отсутствие сопротивления - это "0" Ом, тоесть нет ни одного ома, короткое замыкание. А когда вы видите "1----" это значит сопротивление БЕСКОНЕЧНО, тоесть нет контакта, либо сопротивление больше, чем выставлен предел измерений на мультиметре. При измерении сопротивления ДТОЖ ставьте предел 1 Мом и более, так как максимальное сопротивление датчика может достигать при сильном морозе 800-900 кОм. Удачи.

Факт!!!

Первопричина хлопков - пропуски зажигания то-есть когда в котле искра не пробивает, или пробивает не в нужный момент. При условии, что свечи и катушка заведомо исправны, причиной может быть только неправильная работа датчиков положения коленчатого или распред. валов (проще говоря мозги думают, что пора давать искру, но на самом деле еще рано, либо наоборот поздно. Если бы ДПКВ либо ДПРВ вовсе не работали - хренмашинузаведёшь))). А если дрыгатель работает, но стреляет и не развивает мощьность, то датчики очивидно исправны, а проблема в ремне ГРМ, который должен синхронизировать работу распред и колен валов. Если ремень проскочил хоть на один зуб - имеем неправильный момент зажигания и хлопки в глушаке. @Денис Пестерников, Вы абсолютно правы, что проблема "электрическая", но это лишь следствие, а причиной вполне может быть проскочивший ремень ГРМ. Удачи.

Во время теста "ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН" ничего крутить не надо. Во время теста "ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ": как только завёл и обороты прыгнули вверх, выжимаешь тормоз и поворачиваешь руль влево до упора, потом вправо до упора, потом в среднее положение, и отпускаешь тормоз. Через 10 сек. обороты должны упасть до х.х. и выдастся "Goose" импульс "010" надо быстро газануть до 4000 об\мин и начнут появляться коды. 521 В цепи датчика давления рулевого усилителя (PSP) не происходит изменения состояния. Эта бяка как раз и вылезает из-за того, что ты руль не крутишь, и датчик ГУР не отрабатывает, а мозги думают, что он неисправен. Удачи.

Ребята, ведь уважаемый @SOnick пишет, что: ИМХО 100% доказательство исправности проводки. 116 Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показания вне пределов режима самодиагностики. Судя по показаниям старый ДТОЖ вполне рабочий. Можно прозвонить проводку на всякий случай: коричневый\зелёный на 46 ногу ЭБУ, белый\зелёный на 7 ногу ЭБУ. Удачи.

+1 Ставлю на это....просто проскочил один зуб. Проверьте, это не так уж проблематично.

+1 Проблема у Вас думаю гораздо серьёзней, чем зажигание, тем более: Да, опишите поподробнее, постараемся диагностировать, так сказать.\ Удачи.

Смотри ДТВВ, ДТОЖ..... Попробуй коды считать, посмотри на форуме много есть про это....многое станет сразу понятно.... ИМХО проблема в электрике.... Свечи в каком состоянии, бронепровода.... Когда стартером крутишь вообще позывов нет, или чих-пых? Это явный признак того, что есть проблема какая-то и не слабая.... Смотри ДТВВ, ДТОЖ..... +1 Возможно ларчик просто открывался, но настараживает, что Да, не плохо бы давление в рампе измерить..... Смотри, обидется на тебя Моня, сама заведётся и уедет... шучу конечно)))

А вот это интересно! Как раз некоторые из этих нужны. А на поворотниках передних помоему тоже такие, или нет? @visla, спасибо тебе,я и впрямь не знал этого..... Завтра поеду Тазовский магазин штурмом брать )))))

Доброго времени суток, друзья. Вот озадачился я тут значить проводкой на своей Моне, и обнаружил, что многие разъёмы в весьма плачевном состоянии (окислы, трещины и т.д.), явно под замену... Клянусь своей красотой ))) , перерыл весь форум, нашел только вот это, но толком там ничего нет, чё мне надо. Так вот вопрос: реально ли купить новые разъёмчики, нужны разные.... Подскажите, или дайте ссылку где почитать. Спасибо заранее. З.Ы. Просьба ссаной метлой не бить, я правда долго рыл, но ничё не нашел толкового.

Обычная уксусная эссенция неплохо отмывает кальциевые отложения и прочую дрянь, образующуюся при кипении растворов минеральных солей, но реакция продуктивно проходит про темперетурах, близких к 90 - 100 градусам. Очень толковый совет, ведь сода растворяясь в воде образует слабую щёлочь, а она реагирует с кислотой, нейтрализуя её. Поскольку уксусная ( или, по научному эта́новая кислота) это слабая, предельная одноосно́вная карбоновая кислота, то она реагирует с содой: CH3—COOH + Na+[HCO3]− → CH3—COO− Na+ + H2O + CO2 Тоесть образуются нейтральные вещества. Я так электрочайник чищу от накипи, а многие фирненные "антинакипины" работают именно так. З.Ы. Я не химик... поправьте, если наврал где-то.

C почином тебя!!!

Здесь ответы на все вопросы..... Здесь все эталонные данные..... З.Ы. Кстати ДПРВ - Датчик Положения Распределительного Вала

Думаю, ваша проблема в забитом катализаторе, по крайней мере, все симптомы сходятся очень точно. Проверить можно, вывернув лямбду из штанов и ввернув на её место манометр. Давление в выхлопной системе должно быть в пределах 0,2.....0,5 очков (пусть меня поправят если вру, просто точно не вспомню щас). Если больше, то с большой вероятностью катализатор забит\осыпался... Если окажется так, советую глянуть сюда. Я лично так сделал - дёшево и работает даже лучше (ИМХО). Датчик Температуры Всасываемого Воздуха. Один из важнейших сенсоров СУД, участвует в формировании топливо-воздушной смеси. Влияет на расход ощутимо! Считай коды ошибок. Если мозги не матерятся на МАФ и ДТВВ, то провода, очевидно, рабочие. Удачи.

Можно попробовать так вычислить, что это за зверь: на заведённой машине, смотри на эту тягу и крути поочереди регуляторы отопителя, исходя из того на какой регулятор тяга "отзавётся" можно будет судить об её принадлежности. +1. Думаю это оно, но как тогда всё работает?! Удачи.

1) Пред №4 стоит в цепи питания обмотки реле №11, которое в свою очередь подключает к плюсовой шине целый спектр исполнительных устройств через пред №10, например обмотку реле топливного насоса, подогреватель лямбды (через дополнительный пред №13), собственно Датчик Положения КоленВала, МАФ, и многих других (оно, реле №11 так и называется: реле электропитания). 2) Катушка зажигания же запитывается непосредстванно от преда №4, который стоит в исполнительном контуре реле №16 в Салонной каробке, т.н. Реле зажигания. Следовательно, согласно схеме, короткое замыкание в цепи пред №4 - реле №11 - катушка зажигания приведёт также к обесточиванию ВСЕХ устройств, запитанных через пред №10,№13 ( см. п.1), в то время, ка замыкание в цепи пред №10,№13 - обмотка реле топливного насоса - Датчик Положения КоленВала и т.д. приведёт к обесточиванию лишь этих цепей ( см. п.1), но катушка зажигания останется под напругой (даже если контакты ДПКВ замкнуть накоротко). Это сделано для того, чтобы сбои в работе датчиков СУД не влияли на питание катушки, которая очень боится всякого рода перепадов и коротких замыканий. Другими словами пред №4 отвечает не за но за питание катушки зажигания, а так-же предов и реле, которые отвечают за питание всей остальной переферии.... З.Ы. Если у уважаемого @demit8,порядок со всеми проводами, то на 99% можно быть уверенным в этом факте..... Вот и ссылочка нашлась на тему диагностики катушки зажигания.... А это метод проверки от "великого и могучего":