WGaint

Не думаю, что вы почувствуете разницу. Одномасовый вечный, но найти к одномассовому сцепление может быть проблемой.

Сравнивать могу только убитый 2-х массовый и новый одномассовый. Разница большая , новый лучше. По диску Sachs 1862 348 031 Диаметр [мм]: 240 Профиль ступицы: 23,3x26,3-23N. Есть еще от мазды SACHS1878 984 401 с похожим размером или этот SACHS 1878 008 031 23x26-23N. Но Профиль ступицы на десятые миллиметра не совпадает (должно быть вроде 22,9 x 25,9), это критично?

Доброго. Перестал ехать мой сарайчик. Если втопить (особенно чувствуется на 5-й при обгонах), обороты дергаются 2000-3000 туда назад, машина разгоняется с трудом. Грешу на диск сцепления. Тысяч 60-70 назад менял комплект на одномассовый маховик (брал на eBay). Может кто видел в продаже отдельно диск (диск + корзина)?

Менял оба термостата. Масляный брал китайский, взял от него начинку и поставил в корпус оригинала. Хотя наверное зря, оригинал не продувался. А вот с большим не повезло. Брал gets th26988g1. Поставил. Потекло из стыка половинок корпуса. Оказалось резинка, что по кругу тарелки термостата, заметно тоньше (3мм. против 5). Поставил gets + старую резинку. Проблема с недогревом не исчезла. Толстый патрубок от термостата к радиатору греется (меньше чем малый круг, но теплый). Теперь вод думаю, то ли резинка старая травит. Было у кого? То ли гонит через тонкую трубку, что в расширительный бачок отводит. Там есть чему ломаться? Толи через шарик в термостате. Ставил шариком вверх. В какую сторону его (шарик) правильно ориентировать?

Взял сегодня Stellox 23-40185-SX (Armtec РБ). Подбирал для транзита. У родного канавка прямоугольная, тут круглая. И он продувается, что мне не понравилось. Я лет 5 назад уже менял на оригинал, в старом был износ борнзового клапана (не плотно прилегал в "седло"). Тогда решил, что проблема имеено с подтравливанием, но это не точно. Разобрал Stellox (пружинку выкрутил по принципу одевания дверных ключей на проволочное колечко). В седле канавка, поэтому и он продувается. Буду ставить в оригинальный корпус только бронзовый клапан от Stellox-а.

Собрался менять ремень генератора-кондиционера. Залез посмотреть как там все крутится. Обнаружил проблему (или не проблему). Во время работы с периодичностью 20-30 сек начинает вращаться муфта кондея. Сама. Работает сек. 5-7, потом вырубается. И так по кругу. Кондей при этом выключен. Не заправлен. Тон работы двигателя естественно при этом меняется и слышен толчок при включении муфты. Логика подсказывает, что мозг мондео сам включает кондей в целях профилактики, но датчик давления вырубает его, поскольку газа нет. Вопрос. Может ли кондей врубаться сам? Стоит ли снимать муфту? Куда там смотреть? Какие готовить запчасти для компрессора для муфты? Спасибо. ПС. Параллельно буду решать вопрос с горящей лампочкой гены (горит с момента покупки 80тысч) путем установки обгонной муфты и замены ремня-роликов. Хотелось бы исключить лишние рывки на ремне от кондея, если они там не нужны.

От себя добавлю. Патрубок толстый не снимал, только отсоединил от впускного коллектора. Под патрубком будут видны два болта на 10 вертикально, которые крепят ЕГР к пластине. Когда их открутишь, ЕГР можно оттянуть в сторону и вытащить ремень. Квадратный паз расположен сбоку натяжителя, поэтому вороток 1/4 нужен Г-образный + трубка удлинитель. Натяжитель снимать обязательно, ролик будет выношен. Еще один номер ролика VIPP 6004003 с японским подшипником 6203.

Одномассовый комплект никто не заказывал? http://www.ebay.com/itm/SOLID-FLYWHEEL-CLUTCH-SLAVE-CYLINDER-FORD-MONDEO-2000-/190303086562?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c4ef2a7e2 По таблице вроде подходит. У меня 2001 унив TDDI 115лс. Есть ли какие нюансы по совместимости?

Выше было пару сообщений. При нажатии педали сцепления на 1 см появляется вибрация - легкий стук в районе сцепы. К сожалению не заметил ответа по ним. Может это кто проходил. Отзовитесь. Спасибо. При нажатой-отпущенной педали вибрации нет. Пробуксовки сцепления и проблем с переключением не замечаю.

Так вроде не шлют они к нам, и с оплатой гимор... Договаривался с продавцом?

Заклеил патрубок интеркулер-EGR. Дымить пререстала. Обороты на ХХ всегда стабильные.

Со слов поляков по номеру 1S7Q6K770DC могут предложить 2 патрубка. Один с концами 55/55, второй с концами 55/45 (по каталогам привезут именно такой). У меня 55/55. Оригинальный уже не выпускается, беда... Но зато судя по мелькающим на форуме сообщениям, есть большая вероятность, что подойдет от ГАЗ/ПАЗ/КАМАЗ. Номерочек бы поиметь...

Магнитами и тряпочкой смазанной литолом убираем стружку. Вытаскиваем пыж. Чистим посадочное отверстие от сажи. Я чистил тряпкой и ВД-шкой. Можно еще пробовать наждачку с зерном 400-600. Но я не хотел, чтобы мусор сыпался в цилиндр. Закручиваем свечу. Собираем все. Заводим. ПС. После установки новой свечи, исчезла проблема с плавающим холостым ходом на холодную. проблема с плавающим холостым ходом почти исчезла (после 3-х дней простоя и 2-3 минут прогрева, холостой ход подергался секунд 20, наверное когда свечи отключились).

Дальше нужно поправить резьбу М10 шаг 1. Для начало закладываем отверстие в цилиндр, чтоб стружка не сыпалась внутрь. Я делал маленький пыж из плотного паралона с крючком из проволоки, чтоб было удобно его потом вытащить. Метчиком М10х1 (сначала черновым, потом чистовым) аккуратно правим резьбу. Метчик все время норовит уйти от оси, поэтому процесс можно контролировать кондуктором (20,1 на 8,5). При работе с алюминием рекомендуют так же смазывать метчик.

Еще раз все вычищаем. Теперь можно закрутить болт М6 и пытаться вытащить свечу. По фото видно, насколько сильно может закореть свеча. Поэтому просто вытащить ее скорее всего не получиться. Я залил остаток свечи ВДшкой и оставил в таком состоянии на ночь. На следующий день продолжил заключительную фазу. Болты М6 нужны хорошие, закаленные, с хорошей резьбой. Желательно несколько и разной длинны. Шпильки и мягкие болты из магазина метизов не подойдут. Резьбу с них слизывает на раз. Я подкладывал под шляпку болта М6 шайбы, большие гайки. Закручивая болт выжимал свечу. Ощущение было, что вот вот сорвется резьба. Не спеша, с перерывами свеча была сдвинута на мм 5-7 вверх. Потом молоточком загнана назад на пару мм. И так потихоньку вылезла, вместе с горкой сажи.

Через кондуктор аккуратно не спеша отсверливаем часть свечи с резьбой сверлом 8,5мм на глубину около 13-14 мм. Это самая тонкая фаза операции. Можно сверлить по пару мм и периодически проверять, чтобы не увело сверло. Параллельно очищаем рабочую зону от стружки.

Сначала черновым, потом чистовым метчиком нарезаем резьбу М6. Я пользовался удлинителем для перьевых сверл. Но вообще бывают длинные метчики (правда не в нашем колхозе).

Если не повезет, нужно изготовить направляющую-кондуктор для сверла внутренний диаметр 5мм, наружный 20,1. И аккуратно, не спеша высверлить электрод. Мне повезло. Дальше многие советуют выкручивать остаток свечи торксами или экстракторами. Я поддался соблазну забить в дырочку сначала торкс Т30 (прокрутило), потом плоскую отвертку (заломил хрупкий кончик и получил незабываемых 3 часа секаса извлекая кончик из дырочки). Торкс Т 40 тоже прокрутился. С экстракторами экспериментировать я уже не стал. Торксы и экстракторы расклинивают корпус свечи, поэтому выкрутить хорошо закисшую свечку ими скорее всего не получиться. А вот вероятность заломить хрупкий кончик вероятность большая. Теперь подумайте как вы будите высверливать инструментальную сталь из алюминиевого корпуса, не повредив при этом корпус. Пришлось еще раз прошерстить тырнет. На форуме, кажется мерс Вито, нашел, технологию высверливания свечей. Купил новую свечу. Запасся метчиками, сверлами, болтами. Выточил направляющую втулку-кондуктор для сверла внутренний диаметр 8,5мм наружный 20,1 длинна 30мм, буртик по вкусу. (подозреваю что 20,2мм зашло бы идеально, но все получилось и так). По новой свече сделал необходимые замеры, на какую глубину сверлить. сверлом 5,2мм протачиваем отверстие на глубину около 40мм под будущую резьбу М6. Проволкой, тонким сверлом 2мм, магнитом, отверткой с магнитным кончиком убираем стружку из отверстия.

После этого хвостик свечи с гранями под ключ свободно снимется. Извлекаем электрод. Для этого загибаем его кончик буквой Г и крутим. Если повезет, электрод отломается глубоко в свече.

2 года назад обнаружил заломленную свечу на своей Моне TDDI. Так как машина заводилась и ехала, желания половинить двигло не было. Зимой конечно приходилось маслать стартером, но сколько той зимы.... Свечи у нас стоят Beru gn939. Металл хрупкий, хвост под ключ расположен высоко, что способствует залому корпуса свечи в верхней ее части в месте, где начинается резьба. Таким образом. в блоке цилиндров остается весь длинный конец вместе с резьбой. Хвост с гранями под ключ крутиться свободно. У меня ко всему еще свеча была закорочена, что приводило к выходу из строя предохранителя 60А, на котором сидят и вентиляторы. Летом долго не мог понять почему машина норовит закипеть, пока не отбросил от загубленной свечи шину. За 2 года был изучен теоретический материал по извлечению свечек. И руки на конец дошли. Вообще есть несколько способов экстракции, я успел опробовать 2. Сразу скажу что главное в этом деле терпение, выдержка, аккуратность а так же наличие свободного времени, гаража с кучей хлама (болтов, магнитов, проволоки, шайб, гаек, втулок и прочего). Нужен хороший инструмент в идеальном состоянии. Если чего то не хватает или не получается, нужно остановиться, подумать, найти недостающее и не спеша продолжить. И так начнем. Обрабатываем свечу VD-40. Снимаем впускной коллектор. Воздуховоды затыкаем ветошью. Можно еще тряпку положить , так чтоб инструмент и металлостружка не падали в моторный отсек. Откручиваем от свечи плюсовую шину. Пассатижами откручиваем гаечку без граней (см рис.).

Чтоб не открывать новую тему... У меня климат обычный на кнопках. Дизель сарай 2001г ТДДИ. Печка дует только если нажата кнопка направления обдува (ноги, прямо и т.д). Если не нажата кнопка, вентилятор печки работает, но горячий воздух в салон не идет. Чувствую, что гда-то заклинило... Можно ли проверить без вскрытия?

Был у меня грешок схватить по весне литовского "пемко" синтетика для дизелей. Больно цена красивая получалась. Сейчас влито оно в 2 моих трактора. На мондео просто дымить стало больше. На пежо 307 2003гв иногда нормально, иногда как будто дымовая завеса (особенно если долго стоишь и не глушишь, а потом втопишь). Дым в обоих тракторах белый. Думаю что из-за масла. Хотя уровень масла и охлаждайки стоит на месте. Попробуй в следующий раз другое масло, лучше наверное полусинтетику.

А масло какое? Не синтетика?

Да вентилятор печки выключил.

Спасибо. Кто будет рыть в этом направлении думаю будет полезно. ОСТОРОЖНО!!! НЕАККУРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПРОВОДКАМИ СПОСОБНЫ УБИТЬ МОЗГИ ВАШЕГО АВТОСА!!!! vppr.zip vp44_eng.zip взято из http://www.auto-bk.r...hl__+bosh++vp44 Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30 Русская и англ версии. распиновка нашего разъема Работает с обычным k-line адаптером.