wak

да я тоже почти всё сам делаю. но всё же есть работы которые проще кому-то поручить (например замена стоек, или сцепления). Цены на з/ч кусаются, при том что качеством они не блещут.Хотя наверное это на любых машинах так. Слава богу, хоть движки и коробки на монях живучие при правильном уходе, разумеется.

прибавь сюда вытекшие стойки( сначала передние при пробеге около 200т, а потом на 215т- задние), лопнувшие пружины(одна спереди на 220ткм, одна сзади на235ткм), причем мастер сказал что они лопнули от "усталости". ну и само-собой разумеется шаровые, наконечники, тяги, передние салентблоки, короче все что есть в ходовой-то и можно прибавлять смело...и кстати у официалов на диагностике мне сказали что мой мондюк еще неплохо продержался для своего пробега..сейчас по факту у меня пробег 260тыс. денег вложено уже почти столько же сколько он сейчас стоит.

не знаю у кого как, но лично у меня, когда пробег перевалил за 200, машина в течение 2-3 месяцев буквально развалилась. наебнулось практически всё по ходовой, кондёр перестал работать, появились проблеммы с электрикой, потом развалился маховик...в общем единственное что осталось живое это движок и коробка.. денег вылетело порядка 120круб... по мне так если и брать б.у мондео, то лучше с пробегом 250-300т. есть большая вероятность что там уже всё поменяли и машинка немного походит без вложений.

просмотри все воздуховоды от турбины до всас. коллектора на предмет разрывов/трещин. Чаще всего рвет резиновый угловой патрубок непосредственно перед всас. коллектором.

при исправном сцеплении, с третьей эта машина никогда не поедет.

А если решил менять гидрики, то меняй только неисправные, т.к. то что продается в магазине и то что у тебя стоит с завода по качеству не идёт ни в какое сравнение.

Дым с утра - это болячка данных движков. Я уже 150тыс км прошел с такой же проблемой. но, правда, летом этой проблемы практически нет. Так что есть ли смысл вообще что-либо делать если проблема только с этим. К тому же, если возьмешь контрактник с гарантией, и он также будет дымить до прогрева, то тебе скажут что это нормально и это не гарантийный случай.

Если твои "спецы" считают что неисправный гидрик может вызвать недозакрытие клапана, то скорее всего они никогда не видели гбц в разобранном виде и не имеют представления о том, как она работает.Клапан закрывается под действием мощной пружины и неисправный гидрик здесь никакой погоды не сделает. Другое дело если лопнула пружина( что случается крайне редко) клапан может незакрываться полностью. Или если например тебе недавно ремонтировали ГБЦ и чрезмерно просадили седла клапанов, то клапан не закроется. Бухание в воздушном фильтре скорее всего говорит о негерметичности прилегания выпускного клапана в седле или его прогаре. В любом случае, банальный замер компрессии о многом скажет.

скорее всего так и есть. я ещё прошлым летом покупал и мне многие продавцы то же самое говорили.

Равномерность впрыска зависит от гидриков примерно также сильно, как от давления в колесах.)) Неисправный гидрик обычно стучит, и причем постоянно, а не на определенных оборотах. Стрекотать в этом движке может всё что угодно. Совет один: иши грамотных мотористов а не компьютерных "гениев". Нихрена в этой машине компьютером не диагностируется. Сканер может в лучшем случае дать очень обобщенный ответ, а в худшем (что чаще всего и происходит) поведет по ложному пути.

у них цена примерно одинаковая, это просто у экзиста какие-то проблемы с выжимным 510 0001 10.

здравствуйте. подскажите почему может не работать заводской центральный замок. Не включается ни кнопкой на ключе, ни поворотом ключа в личинке замка вод. двери. Чуть раньше багажник перестал открываться кнопкой из салона и на замке багажника(только ключом). куда смотреть??