BagiRofF

+1. Я тоже так подумал. Вроде все логично, больше нагрузка-сильнее звук.

Добрый день всем. У меня вопрос немного не по теме, прошу прощения, но раз уж здесь увидел фото топливного фильтра, то сразу и возник вопрос. Может кто-нибудь скажет мне, как снять клипсы с фильтра, чтобы ничего не сломать. Я чет на своей мафыне смарел смарел, так и не понял.

Всем привет. Вот решился заняться ремонтом впускного коллектора, заказал уплотнительные кольца, занялся поисками закрытых подшипников и напоролся на проблему... Вот уж не думал, что в наше время будет так проблематично что то найти и купить. В Саратове просто не нашлось подшипников с параметрами 13*5*5 (наружный*внутренний*ширина) закрытого типа. А если есть, то очень дорогие (300р за шт.) ну куда такие цены. Теперь вот думаю, может завтулить все это дело? Но идея со втулками мне не очень нравится, да и токаря надо напрягать. Подшипники мне кажется надежнее. Отечественные закрытые подшипники не сыскать, импортные дорогие- 300р за штуку. Если есть у кого возможность купить отечественные закрытые (номер 80075), отзовитесь, плииииз. Вознаграждение гарантированно! Выручайте.

Правильно говорят: "Век живи -век учись". Сколько производителей и каждый что-то свое придумывает. Не знал, например, что фильтр-сушилка может устанавливаться в контуре НД и служит еще дополнительным испарителем . Столкнуться с такой системой мне не довелось. В технике, которую я обслуживаю, установлены раздельные регуляторы на заслонку печки и на кондиционер-регулятор связан с испарителем. Им регулируется интенсивность охлаждения. Датчики НД и ВД в работе кондиционера только как аварийные, в "цикличности" не замешаны, установлены они или раздельно или один комбинированный на фильтре-сушилке. boroda 2 оставлял ссылку(http://www.shram.kiev.ua/avto/condicioner.shtml), там как раз написано про датчик на испарителе, который отключает муфту. Я вас не обманывал, он существует, значит не только я про него знаю и мне это не приснилось. У всех прошу прощения, что имея знания об одной системе пытался применить их касательно другой, используемой на Моне, тем самым внёс смуту.

А когда я заправляю кондиционер, чтобы компрессор не отключался, вынимаю терморегулятор из салона, перемыкаю контакты, молотит пока трубки инием не покроются. Датчик замыкать не пробовал.... Надо попробовать.

Denis79 Спасибо за развернутый ответ, теперь я понял, какую ошибку я допустил, когда "обозвал" терморегулятор в холодильнике термопарой. Не прав, каюсь. Прочитал это: "Термопары без измерительных схем применяются только там где высокая температура, например в бытовых газовых приборах. там они напрямую запитывают электромагнитные газовые клапаны. пламя пропало - клапан обесточивается - газ перекрывается." Все точно написано, я сразу вспомнил, где я видел термопару. Работал с газовой продукцией, с котлами, вот там я и видел термопары на горелках. :cool:

Почитал я тут и волосы дыбом встают. Да откуда вы все это берете? Про то, что датчики давления постоянно муфту размыкают и поэтому кондей работает циклично? То что здесь пишут: "я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления, компрессор молотит - давление в контуре НД падает, и датчик НД вырубает компрессор. затем давление начинает выравниваться и давление в контуре НД растет - компрессор врубается. " Датчики давления нужны для: 1. Датчик низкого давления - отключает питание на муфте в случае падения давления в системе при утечках, чтоб не произошло заклинивание компрессора из-за масляного голодания. 2. Датчик высоко давления - отключает питание на муфте в случае повышенного давления в контуре близкого к аварийноопасному, чтобы не произошел разрыв магистрали. Или вот еще: "Нормально работающий кондей работает циклично, Поднялось давление - выключился, снизилось - включился, видно это все прекрасно на манометрах подключеных к системе при заправке.." Это НЕ нормально работающий кондей. Кондей работает циклично, потому что цепь размыкается температурными датчиками:учавствует датчик температуры в салоне(климат) и датчик температуры испарителя(при обычной системе кондиционирования, а так же при климате, если стоит команда LOW). Это больше похоже на размышления: ветер от того, что деревья качаются. Все наоборот: Выключилась муфта- упало давление, включилась муфта- поднялось давление. Denis79: "откуда такая информация? никогда не слыхал про термопару на испарителе." То что вы, уважаемый, никогда про это не слышали, не означает, что этого нет. Простой пример: откройте старый советский холодильник с морозилкой, там на самой морозилке вы увидите что то похожее на алюминиевую проволоку близко прижатую к корпусу морозилки, так вот это и есть термопара (термодатчик на испарителе, который отключает компрессор холодильника, когда тот достаточно «замерз») Попробуйте почитать про систему кондиционирования и принцип ее работы, а потом уже говорить: "я думаю, что циклическое отключение происходит от датчика низкого давления" . Ведь это же какой должен быть умный датчик давления, чтобы управлять температурой в салоне!!! Ведь для этого нужен модуль с программой, чтобы учитывать температуру за бортом, температуру в салоне, степень заправленности системы и еще кучу факторов, чтобы все это сопоставить и дать команду датчику давления выключить муфту при достижении нужной температуры. Куда проще для этих целей установить сам датчик температуры в салоне и такой же датчик на испарителе,который еще отключает систему при очень низкой температуре испарителя, чтобы не возникло его обледение иначе упадет его пропускная способность и система перестанет функционировать. Еще цитата:"К тому же при исправной системе муфта все равно отключится так как производительность нормального компрессора кондиционера высокая, а давление не может расти бесконечно". Да, давление не будет расти бесконечно, потому что система не тупиковая, а замкнутая по кругу. Давление растет до тех пор, пока не откроется клапан на испарителе, часть давления стравливается в испаритель. Даже когда муфта все время включена, стрелки находятся в постоянном движении: давление растет в контуре ВД, в это время падает в контуре НД, потом происходит открытие клапана на испарителе, после чего в кунтуре ВД давление немного падает, в контуре НД соответственно немного увеличивается. Вот это мы и наблюдаем при заправке кондиционера и даже если он уже заправлен и м ы просто проверяем работу системы и самого клапана. Цитата:"у тех у кого молотит постоянно и не выключается где-то косяк." Поясняю: косяк у тех, у кого постоянно размыкается из-за роста давления и его падения, потом наоборот и т.д. У кого постоянно молотит и не вырубется- это значит, что этот кто-то заправляет кондей, регулятор температуры на минимум, окна и двери открыты на всю,на улице жара. И причины может одна: еще слабо заправленна система и не достаточно высокое давление в контуре, чтобы сработал датчик ВД, высокая температура воздуха не позволяет переохладиться испарителю и термопара не разомкнет цепь.<br style=""> <br style=""> Цитата: "оттуда что я его трогал своими руками. и коротил его своими руками, чтобы заставить крутиться компрессор с пустой системой." Этот датчик для того и стоит, чтобы пустая система не работала. Это своего рода предохранитель, чтобы при утечках газа не произошел выход масла и компрессор не поймал клина. Для того чтобы заправить пустую систему туда под давлением подается хладагент, как правило давления в баллоне достаточно, чтобы создать нужное давление в системе и датчик замкнет цепь. Порядок действий таков: подключаете арматуру, включаете зажигание, включаете вентилятор салона, включаете кондиционер, двигатель не заводите, открываете подачу газа(в контур низкого давления), как только давление поднимется (примерно до 2кг/см) датчик замкнет цепь, вы услышите как сработает муфта, характерный щелчок. После можно запускать двигатель и компрессор будет "крутиться". А замыкать датчик на пустую- это варварство. Если арматура простая, только шланги и манометры, т.е. без автоматической заправки маслом, то предварительно перед заправкой хладагентом в пустую систему необходимо залить масло. Теперь вы все знаете, удачи!!!

Тогда встречный вопрос: откуда у вас такая информация про датчики и их функцию?

**Не должен диск быть "приклееным" все время. Во всех машинах, что я видел, впрочем как и в домашних холодильниках, компрессор работает циклично - набрал давление выключился, упало давление опять включился** Работает циклично, все верно, но только отключается датчиками температуры в салоне (климат) и датчиком температуры на испарителе (термопара), это если система исправна. А датчики давления -аварийные, и если они задействованы в работе компрессора так часто, то это сигнал о неисправности системы, как сказал Lexsus : ..."такое может быть в двух случаях- много залили, грязный радиатор..." Потому что даже в пробке вентилятор охлаждения должен справляться со своей задачей и давление в контуре на столько не подскочит, чтобы муфта отключилась.

При самой низкой скорости потока воздуха его температура будет самой низкой. Если скорость увеличить- воздух не будет успевать остыть (проходя через испаритель) на столько сильно. Вот потому то на сервисе и измеряют температуру при самой низкой скорости, чтобы показать наилучший результат.

Да, и еще вот что. Вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/ есть решение еще одной из возможных причин, почему кондей в жару не включается, возможно это тебе поможет.

Snitz Вообще лучше всего расскажи всю историю с самого начала. Чтобы понять от куда ноги растут. Почему пришлось заправлять систему в прошлом году? Что предшествовало поломке? Какие симптомы были. Вообще всё всё всё рассказывай.

Я так понял, под обдувом подразумевается вентилятор салона? Ну если так, то скорее всего проблема в электрической цепи, так как там все датчики (высокого и низкого давления, их может быть два, а может один-комбинированный), регулятор степени охлаждения(термопара), ключатель вентилятора салона, все они завязаны в одну цепь, если все включено, тогда идет питание на муфту компрессора кондиционера. может контакт где то не постоянный, то ЕСТЬ, то НЕТ, возможно реле неисправно.... Если все работает, выключаешь зажигание, включаешь снова, заводишь движок- уже не работает, то наверняка контакт. Может стряхнет на кочке, он появляется или пропадает. Я так думаю.

А вы когда проверяли заправку системы, не обратили внимание на сколько она заправлена, а то "все в норме" понятие растяжимое. Во многих системах должно ыть заправлено точное количество хладогента, меньшее или большее кол-во хладогента нарушает работу системы. Не могу сейчас с уверенностью заявлять, но причина возможно в чрезмерно высоком давлении в контуре, возможно на ФМ не устанавливают датчик "критического высокого давления". Если же он стоит, то удивляться нечему, так как при 25 градусах давление в системе будет ниже, чем при 30-35, это всем понятно, так вот может при жаркой погоде датчик срабатывает и отключает муфту компрессора. Еще как вариант, возможно система уже ремонтировалась и какие то детали установлены не оригинал, возможно клапан на испарителе не корректно работает. А вообще, даже если в порядке, то при более высоких температурах наружнего воздуха, температура воздуха на выходе из сопла вентиляции салона будет тоже выше и потому складывается ощущение, что в жару кондей хуже работает. На самом деле он работает так же хорошо, только результат не тот из-за того, что есть предел возможностей системы кондиционирования и в жару она работает на грани своих возможностей. не зря же в машины, идущие на экспорт в жаркие страны, устанавливают 2 кондиционера. Заочно очень сложно определить причину не исправной работы. нужно самому подключаться, замерять давление, смотреть как срабатывает клапан, температуру на входе и выходе... много чего. Надо больше информации. Недавно ребята знакомые решили, что они все знают и полезли сами заправлять кондей на ФФ2, в итоге лопнул шланг, из чего можно сделать вывод, что на ФФ2 датчика высокого давления нет. а может шлангу уже хана была, вот и не выдержал.

"И сделано это для чего угодно, только не для улучшения работы двигателя. Склоняюсь, что сделано это скорее всего для уменьшения вредных выбросов. " НЕ СОГЛАСЕН !!! Уже давно не секрет, что эффективность работы мотора и влияние на экологию идут нога в ногу. На самом деле заслонки были установлены, чтобы увеличить КПД двигателя на малых оборотах, чтобы снизить расход топлива и сократить кол-во вредных выбросов. Объясняется это все очень просто. Для примера возьму 16 кл и 8кл головки , т.е. 4кл и 2 кл на 4х цилиндровом моторе. Так вот 16клапанные моторы славятся своей более высокой мощностью, если сравнивать с 8ми клапанными. (примером служит обычный ВАЗовский мотор, на который установили голову с 16 клапанами и тем самым подняли мощность). Соль в том, что на 16 кл головке общая площадь сечения каналов больше, как на впуске так и на выпуске, по сравнению с той же головой с 8ми клапанами. За счет увеличения сечения каналов удалось увеличить продувку камеры сгорания на высоких оборотах и эффект задыхания двигателя на верхах пропал, мощность возрасла. Но.... есть и обратная сторона медали. На низах продувка камеры сгорания снизилась, тут 8ми клапанные моторы выигрывают. Спросите почему? А вот почему, на низких оборотах при том же сечении каналов разряжение создается меньше, скорость потока газов (воздушно-топливной смеси и отработанных газов) резко снижается, следственно имеют малую энертность, поэтому продувка камеры сгорания, а особенно вокруг свечи зажигания резко снижается. Камера меньше заполняется свежей смесью и в тоже время в ней больше остается отработанных газов(так как они тоже выходят не полностью, скорость и энертность на выходе меньше и они уже не так сильно вытесняются свежей смесью), следствие этого - неэффективное горение и малая мощьность. В основном двигатель расчитывают на эксплуатацию на средних оборотах - это от 3000 до 5000. Именно на низах, примерно до 3000об 16ти клапанники проигрывают 8ми клапанникам и только потом выравниваются в зоне 3500-4000 об., а уже после 4000об 16 кл обходят 8кл. Жаль у меня нет под рукой диаграмм мощностей, я бы выложил их для наглядности. Можете мне поверить-это факт. В то время когда только появились 16кл моторы они во всю рекламировались как более мощные, экономичные и экологичные. народ потянулся в салоны за новинкой, но часть из счастливых обладателей новинки остались не довольны покупкой. На самом деле приемистость двигателей 16кл. на низах никакая, по сравнению с 8ми клапанными. Но ведь в салоне про это никто не говорил, а многие привыкли к тяге на низах и не особо любят крутить мотор до визга, любят спокойную размеренную езду. Каждому своё- кому скорость, драйв и отзывчивость мотора на верхах, а кому и старого 8ми клапанника за глаза. Но ведь иногда приходится и на трассу выезжать, не все же по городу ездить, вот тут как раз 16кл самое то. И прогресс не стоит на месте. Инженеры думали как сделать двигатель. который бы сочетал в себе преимущества обоих видов двигателей. Японцы пошли таким путем: сделали 16кл голову, в которой режиме оборотов от холостых до 4000 работали только 2 кл на цилиндр. при увеличении числа оборотов срабатывал датчик, после чего подключались в работу еще два клапана. Результат был потрясающий, но все это очень сложно в исполнении и дорого. Как еще можно уменьшить сечение каналов на низких оборотах? Очень просто - поставить дополнительные заслонки. Что как раз и сделали инженеры на двигателе CJBA. Задача заслонок - снизить сечение на низах, чтобы увеличить разряжение и скорость потоков газов на впуске, улучшив тем самым продувку. С ростом оборотов заслонки открываются и мотор может дышать полной грудью. Спорить снимать их или нет можно бесконечно, потому что у каждого своя правда. А правда заключается в том, что каждый выбирает свой стиль езды, те кто чаще ездит на низах, где то до 3000об (тяга мотора позволяет ездить вальяжно и не спеша) им предпочтительнее оставить заслонки, сэкономить на расходе бензина, а тем, кто чаще крутит мотор и любит быструю езду, можно заслонки выкинуть, пользы от них мало (и без того высокий расход при спортивном стиле вождения увеличится совсем не значительно и то, если стоять в пробках, а если нет, то и вовсе не увеличится), но вот заводиться станет хуже, особенно в сильные морозы, с этим не поспоришь. Так что, господа, спасибо, что выслушали, делайте выводы и решайте каждый сам за себя.