SHIKO-1

Приветствую всех! Машина была из Германии, брал в 2008 году. Пробег был 71400, но походу скручен еще на столько же, сейчас пробег 205000. По началу заливал Castrol Magnatec 5W30 спецификация Форд, строго через 10 тык. От замены до замены не доливал, т.е. уровень с макс. опускался но даже не до мин. На Кастрюле сидел лет 5, потом решил сэкономить и взял Ford Formula и пожалел. Движок стал намного громче и жестче работать, масло быстрее стало темнеть. Да масло приобретал в Экзисте не в палатке за углом. Следующий эксперимент это Statoil Laser Way 5W30 под Форд, оно подороже даже Кастрола, но вроде оригинальное и без подделок. По ощущениям как Кастрол, если езжу как пенсионер и не кручу моторчик больше 3 тыщ то в принципе наверное и доливать не придется. Но с учетом того, что много езжу по трассе и скорость 130 почти норма, расход появился порядка 1 литра на 10000. Единственно, что напрягает это величина компрессии. Когда приобрел была 16 на всех цилиндрах, на 190 тык. по трём цилиндрам 16, в одном 15,5. Мерил несколькими компрессометрами для чистоты эксперимента, показатели схожие. Спецы говорят это много для бензинки. Да по мотору менял заслонки примерно на 95 тык. прокладку крышки, помпу. На 150 тык термос загнулся, поставил Gates но что то он мне тоже уже не нравится, медленно прогревается зимой. Вот такой мини отчет по эксплуатации ФМ-3. 2.0, 12.2003 г.в.

Доброго времени суток! Проходил я это все. Проблема как уже писали в мертвом ключе управления КХХ. Как и почему он умер я так и не понял. Вечером приехал было все в норме, а утром машина сначала не хотела заводится, а потом как завелась!!! И 2500 на холостых. Пытались перепаять этот ключ (драйвер) с мозгов доноров, но не помогло. Решение проблемы в замене ЭБУ (мозгов). Приобретал с разборки, обошлись за 7 т.р. Новые стоили в прошлом году 115 т.р. Нужно обязательно смотреть на обозначения и подбирать подобные. Например LB0-112 и 110 и т.д. разные. 110 как я понял стояли на дорестайлах, у меня с ними машина завелась но не работал тахометр и одометр. С трудом нашел свои 112 и все заработало, правда мои мозги были настроены под ЕВРО-4, а эти под ЕВРО-3, но это не критично. В остальном все нормально, пробег после замены 25 тык примерно. Да по остальным обозначениям совпадали не полностью. Если будет интересно могу поискать фотки, но я думаю это мало поможет. Да еще один важный момент, новый мозг надо либо приобретать с его родным чипом в ключе, либо прописывать в него свой ключ. Для этого прога Форскан в помощь, но только компьютерная полная версия. Ставил ее на ноут, у нее срок действия месяца три был, но этого хватило. Замена блока ЭБУ, когда уже знаешь где он и как его снимать, с пропиской ключа заняла минут 30 с перекурами. ))) Могу предложить временное решение проблемы. Отключаешь фишку с КХХ, а на резьбу регулировочного винта ДЗ накручиваешь гайку с пластиком на резьбе, резьба там по мойму М5. Этой гайкой выставляешь холостые обороты и ездишь правда не очень комфортно. После установки рабочего ЭБУ скручиваешь гайку, она свою миссию выполнила. Не боги горшки обжигают! Удачи.

Благодарю за ответ Йожык. Но например из-за работы второй лябды зависит и расход топлива.

Доброго времени суток форумчане! У меня вопрос по второй лямбде, есть обманка за номером 000180 ForLuft Кто нибудь пробовал ставить сей китайский девайс и какие она дает результаты? Второй вопрос как "грамотно" ампутировать катализатор?

Всем доброго времени суток! Я ранее отписывался о своей проблеме с зависанием оборотов ХХ в районе 2500. Замена КХХ и Т-МАР сенсора проблему увы не решило. Наконец нашел диагноста который не поленился и докопался до истины. Пробит выходной ключ управления КХХ. Вариантов лечения всего два: 1-замена блока ЭБУ в комплекте с ключом и имоболайзером, 2- ремонт родного ЭБУ. Первый вариант дорогой и не очень надежный, т.к. о новом комплекте можно только мечтать, а б/у это кот в мешке.да и цена вопроса порядка 15 т.р. Вопрос, может у кого нибудь есть распиновка разъема ЭБУ и схема самого ЭБУ. Вот маркировка с моего блока 3S7A-12A650-JB 4JVB. Очень хочется обойтись как говорится "малой кровью" и отремонтировать родной блок.

Осциллографа к сожалению нет. Новый КХХ фирмы Hella поставил, ноиер сейчас не скажу, пробивал по Exsistу, заказывал в другой конторе. А контакт в разъеме есть при подключении клапан сразу срабатывает, открываясь на полную. Вольд,а, что думаешь по поводу МАР-сенсора может он виновник?

Благодарю за ссылку. Ознакомился, понял конечно не все, но главное пока не вижу решения проблемы. Вольд если я правильно понимаю то напруга там всегда будет 13,7 В например, а частотные импульсы при этом будут меняться и управлять электромагнитом КХХ.

А ШИМ это, что за зверь такой? При поступлении напруги в 13,7 В он ведь не сгорает, а просто открывается на максимум, а большего напряжения в бортовой сети и не будет?

А какой код выскакивает при этом? Потому, что при диагностике появлялся какой-то код но он указывал на КХХ поэтому его и приговорили.

Благодарю за отзыв. Нет сигнал управления не проверял. А почему КХХ нельзя открыть просто напряжением, там по моему обычная электромагнитная катушка в качестве исполнительного элемента стоит. Да именно за счет образовавшейся щели в ДЗ мотор как-то и работает, на прогретом где-то 700-750, но при доп. нагрузки в виде фар и отопителя падают до 600, а то и ниже. Иногда когда уходишь в накат падают до 500, а может и вообще заглохнуть. Да я и сам на "мозги" грешу, но боюсь своих не хватит их проверить, а со спецами то же как-то не очень. А MAP сенсор может дурить и давать в модуль не верную инфу?

Уважаемые одноклубники! Поискал по форуму но ничего подобного не нашел, а может плохо искал. Прошу если, что не казнить. Столкнулся со следующей проблемой. Обороты холостого хода после запуска и на холодном и на горячем движке 2500, чуть коснешься педали газа или рычага ДЗ они подскакивают до 4000 оборотов, потом секунд на десять пятнадцать зависают после чего происходит типа отсечки и они возвращаются на 2500. Диагност приговорил КХХ, но замена на новый ни как проблему не решило. Замерял напряжение на колодке КХХ, все время показывает 13,7В. Хотя как я понимаю при нормальной работе оно должно как-то изменяться. Лямбды и первая и вторая относительно свежий Бош (универсальные) им примерно год. По лямбдам есть ошибка: неисправность накала, с этой бедой год отъездил без проблем, расход топлива по трассе 7,4 л на сотню при средней скорости 110 км/ч, среднегодовой 8,4. Сейчас езжу с отключенным КХХ и проставкой на регулировочном винте ДЗ. Соответственно прогрев движка перед поездкой обязателен с поддержанием оборотов педалью. Впереди зима и это станет уже проблемой. Очень хотелось получить толковые советы.

Пробег по одометру 115т.км. реально думаю 185т.км. машинка из Германии по нашим дорогам и направлениям колесит с лета 2008г. пробег по России 44т.км. Как взял сразу заменил масло на Кастрол 5W30 (Ford), меняю каждые 10-11т.км. расхода практически нет, т.е. от замены до замены не доливаю. Правда и не отжигаю, больше 3т.оборотов, моторчик не кручу, разве, что на обгонах и по трассе до 5т.об. довожу но не часто. А так все элементарно, чем меньше обороты и нагрузка на движок тем меньше и расход масла и износ поршневой группы, все зависит от "прокладки".... наверно догадываетесь от какой.

Приветствую всех! У меня другая беда с АВS она просто тупо отключается при движении на скоростях более 110 км/ч или на кочках и неровностях дорожного полотна, т.е. на приборке загораются три индикатора: ABS, стояночного тормоза и ESP при этом все эти системы реально не работают, хорошо хоть сами тормоза остаются в силе ))). Диагностика показывает ошибку силового реле блока ABS. Стоимость блока как упоминалось выше просто сумасшедшая. Жаль нет пока возможности поставить машину на яму в гараже, снять блок, разобрать его, осмотреть под лупой все плато с мозгами и пропаять все подозрительные места пайки выводов деталей. Ведь очень похоже на то, что просто пропадает где-то контакт и вся система отключается. В наших сервисах такой "нейрохирургией" никто заниматься к сожалению не хочет, всем привези новый или просто другой блок под замену и все, перекинуть для них не вопрос. Но рано или поздно я до него доберусь, т.к. в Литве мастера эти блоки восстанавливают, правда гарантию большую не дают, т.к. вроде бы сложно его по новой за герметизировать при сборке корпуса, но попытка не пытка и не 80 т.р. за новый блок. Если кто-то этим занимался буду рад дельному совету.

Приветствую всех думающих и творящих! У меня с трубкой ГУРа была другая беда. Попал в аварию, трубку загнуло возле штуцера на входе в насос и о герметичности соединения приходилось лишь мечтать. Цена трубки даже с разборки возмутила, решил искать альтернативные варианты и похоже нашел. В магазине по гидравлическим системам нашел трубку с большим диаметром, т.е. родная трубка в месте вхождения в штуцер обрезается и вставляется в новую и запаивается, а на новую трубку в этом же магазине приобретается комплект из штуцера вкручиваемого в насос, внутренней закусывающей втулки и накидной гайки и все срослось и при этом не нужны ни какие тефлоновые колечки по сумасшедшим ценам. не резиновые заменители, все жестко и надежно. С установкой по месту проблем больших не было т.к. отсутствовал впускной коллектор (был поврежден и искалась замена ))) ) Цена вопроса 250 р. плюс 100 р. за пайку трубки да и ни какие уплотнительные колечки на входе в рейку не менял, просто аккуратно снял, замотал этот конец трубки, чтобы не повредить в процессе ремонта второго конца, аккуратно присоединил назад и все, проблема решена, 8 месяцев - полет нормальный. Даже если этот штуцер вновь потечет, просто от паяю наставленную часть трубки, заменю новым куском и новой закусывающей втулочкой и все, т.е. если подтяжка накидной гайки не устранит течь жидкости. Буду рад если этот совет кому-то пригодится. А с перепресовкой участка со шлангом согласен на все 100!