Solvey

Сначала говоришь "насос не слышно" потом "да, 2 секунды гудит" )) А вот про лампочки уточнять сразу надо было. Скорее всего проблемы с питанием мозгов! Проверь контакт всех проводов массы в куче на клемме "-" аккумулятора и контакт с массой где вторые хвосты прикручены к корпусу. Если 12v приходит на катуху замок зажигания смотреть не надо. Далее смотрю сходу не факт что все могу учесть на схеме. Смотри питание +12v на разъеме мозгов. Вывод 1 постоянно вроде (скорее всего это от предохранителя который вытягиваешь чтоб "обнулить" мозги) и 37 и 57 при включении замка. Может че упустил но пока достаточно. Желательно проверить контакт всех корпусных (массы) проводов мозгов прозвоном их на корпус а лучше прямо на клемму "-". При включенном зажигании замерь вольтметром напряжение между корпусом мозгов и минусовой клеммой аккумулятора. В идеале должно быть 0. Если 1...2...3 ХЗ скока вольт значит нет хорошего контакта массы. Надо искать где. Был случай плохого контакта массы прямо на клеме АКБ. Заливало свечи как с ведра и не мог завести. Это вкратце.

Если 100% искры нет, то: проверить 12v при включении зажигания на одинарном проводе катушки который сзади и один хвост идет на конденсатор (белый такой). На этот провод по-моему должен идти предохранитель где-то в моторном отсеке. Если нормуль, то проводка датчика КВ. Она перед двигателем и как правило со временем осыпается. Все проводкИ смотреть не надо. Выводы 55 и 56 Разъема мозгов. Отключить датчик КВ и прозвонить каждый отдельно и между ними на замыкание. Потом воткнуть датчик и прозвонить между ними сопротивление датчика. Но все равно надо смотреть состояние изоляции т.к. там сигнал очень слабый и может не быть КЗ а просто шунтировать по грязи. Это два обязательных условия что бы ломать голову дальше и притом если точно НЕТ ТОЛЬКО ИСКРЫ а остальное нормально работает. Провода возле генератора пока не причем. ДОлжно все работать от АКБ, надеюсь заряженного )) PS. Ну и заодно провода управляющих импульсов на катушку с мозгов. Выводы 58 и 59. А на катухе спереди в плоском трехконтактном разъеме. Ну и на разборке провода искать не надо. Впаять хороший провод такого же сечения желательно автотракторные провода есть специальные.И китайские есть. Они работают до 100-120 град. На датчик именно паять! Иначе со временем окислится и снова заглючит. На место пайки заранее кембрик с термоусадки о все ОК!

В кулаке от ФМ-2 размер конуса под рулевой наконечник на 1 мм больше в диаметре. Наконечник заходит со свистом и выходит вниз чуть дальше резьбы и не обжимается нормально чтоб закрутить гайку наконечника. Надо что то колхозить, но это делать бы я не стал. Полно на разборке того что надо.

Плохой контакт массы в разъеме. Часто может оплавиться или отгореть, т.к. там большая нагрузка когда горят все лампочки в фонаре. Можно зачистить место на шине массы в самом фонаре припаять проводок такого же сечения или больше и прикрутить к болтику массы. Там он рядом есть возле фонаря.

А в чем заключается переделка при установке Zetec 1,8 блэк вместо такого же сильвера?

А если отключить и включить зажигание обратно лампочки загораются? Могут быть окислены клеммы аккума. Или самое банальное аккумулятор на замену. Не держит уже нагрузку.

Разве такие есть на бензин? По моему только 1,6мм

Народ, знает кто-нибудь предельные размеры шлифования ГБЦ Zetec 1,8 серебро и как измерить. Что то не могу ничего найти. Вопрос в том не сколько можно снимать а измерить сколько снято.

Вот по фоткам более менее понятно.Была похожая инфа удалил видимо. Было и здесь в клубе, но не могу найти. Здесь есть и фиксатор коленвала и держатель шкивов РВ. Планка написано 4мм, но в сервис мануале 5. Думаю не принципиально. Подходит помоему плоский напильник )) http://world2car.ru/index.php/640-pravilnaya-zamena-remnya-grm-ford-fokus-svoimi-rukami Но с фиксатором как пишут можно не заморачиваться +-1 градус погоду не сделают. Подкорректирует угол опережения зажигания мозг. А распредвалы если планка с натягом входит в паз после контрольного прокручивания то все гуд!

Нет! Планки должны быть на месте!!! Вынимать после полной затяжки шкивов. А вот что б не передавать на вал момент закрутки шкива делается приспособа типа ножниц которая удерживает шкив при его затягивании. Чую тут косяк. Ты проворачиваешь возможно чуток или вал или шкив на валу.

Блин были и картинки и все у меня не могу найти. Постараюсь отыскать.

Извини, мало ли... Просто там все вроде просто . А затягиваешь приспособой типа ножниц удерживаешь валы от прокручивания? Планкой держать нельзя с усилием. Можно переломать вал!

Надеюсь ты планку вставляешь когда прорезь вровень с головой а не ниже уровня ?

Какие метки на распредвалах ?! Втавить планку в прорези толщиной 5мм и ВСЕ! Щас насоветуете... Метки, маркером ремень пометить..

http://mondeofaq.ru/images/6/65/Metki_kv.jpg

Все должно быть четко! Шкивы РВ зажимать хорошо только после натяжения ремня. Микрометром ничего смотреть не надо. По выбитой метке на шкиве КВ и отливе на картере. Посмотри картинки в Хейнсе или обычной даже самой тупой мануалки по ремонту есть по моему. Если нужна точность то спереди блока есть болтик на 10. В его отверстие вкручивается болт М10 длиной 55 мм что ли тоже есть на форумах и в хейнсе. Он служит как упор. Крутишь КВ и он упирается в фиксатор и если посмотреть метки будут четко выставлены. Натянул ремень, затянул шкивы РВ и вперед. Главное не забыть вывернуть фиксатор ))). Если надо найду конкретно инфу всю с картинками. Это по памяти. Ремонтировал года 3 назад двигло. РВ впускной от выпускного отличаются на впускном есть отливчик для датчика положения РВ со стороны прорезей. Да! Фиксатор это болт с проточкой на конце.

Всем привет! Мож кто знает где можно шлифануть/проверить ГБЦ ?..