Kritikansky

Проворачивал сам, за гайку приводного вала через метровый рычаг - как раз затягивал гайку, снял со ступицы стопор и выяснил что не крутится. Решил прокрутить Прокрутил где-то на четверть оборота, только тогда хватился. Стартера быть не могло, потому что аккумулятор с начала ремонта тренируется от зарядного в углу гаража. По поводу опускания подрамника -нужно весь или можно только со стороны коробки. Я когда рейку снимал открутил два задних болта, так подрамник сантиметров на 7 сзади опустился. Этого достаточно? И ещё вопрос, а как закрепить движок, чтобы снять поддон? Обычно я его подпираю снизу, а тут получается вывешивать как-то надо. А тали в гараже нет

Здраствуйте! Вчера настигла чудовищная засада. Двигатель стоял со снятым ремнём ГРМ и ТНВД и со снятой передней подвеской и приводными валами. В двигателе были вставлены штифты распредвала и вкручен штифт коленвала (который под кронштейном ТНВД). Соответственно всё находилось в положении 1 и 4 цилиндр в ВМТ. Где то на неделе в машину пришёл п...ц в лице пьяного соседа по гаражу. Посидел в салоне, подавал бестолковые советы и ушёл. Вчера, собирал подвеску и привод и чувствую -что-то колесо не прокручивается. Думал суппорт зажало и применил силу. Мне и в голову не могло придти, что коробка в каком либо положении кроме нейтрального - я ж в салон не садился. А оказалось, что пьяная скотина передёрнула рычаг КПП на 4 передачу. Но выяснилось всё, как водится, после. Итог коллективного идиотизма: 1.На непонятный градус прокручен коленвал. 2.согнут настроечный штифт коленвала - крутится со специфическим звоном по краям вращения на 40 град. влево и 60 вправо. Дальше ни туда ни сюда. Вопросы: 1. Могло ли при таком положении распредвала (1,4 в ВМТ) погнуть клапана? То есть снимать голову или не париться? 2. Можно ли снять поддон картера (алюминий) без снятия коробки? Ибо открутил все винты, но что-то держит. 3. Если высверлить головку штифта, а загнутый кусок уронить в картер, не попадёт ли он потом в механизм? (по идее он должен позвякивать на дне картера под слоем масла) 4. Если кто снимал - можно ли снять коробку и поддон с движка без снятия агрегата с машины, и сколько времени это занимает? 5. Может дешевле перекинуть новый агрегат целиком? С нетерпением жду любых мнений

Подожди, а этот клапан разве разбирается? У меня он закоротил, я сначала думал катушку перемотать, но разобрать не смог. Как у тебя это получилось?

поз.13 - гайка на 27 отвинчивается с хорошим усилием. Осторожно, под ней пружина 11, которая ожидает удобного момента врезать в глаз, если гайку не придерживать. Поз.12 и есть тот самый клапанок. По размеру похож на напёрсток, поэтому легко двигается пальцем внутри цилиндра. Если пальцем он не двигается необходимо расшевеливать. Я делал это в тисках, разобрав масляный насос полностью (при наличии тисков и инструментов разборка-сборка насоса занимает минут 40). Сначала мягкой (деревянной или медной) палочкой забивается клапан почти до упора внутрь, потом отвёрткой шлицевой с тонким жалом через отверстие изнутри рабочей камеры масляного насоса клапан пробивается обратно. Отвёртка аккуратно ставится в пропил, который есть на клапане. Если не переусердствовать, то можно расшевелить клапан совсем без повреждений. Мне понадобилось где-то пятнадцать эротичных движений клапаном туда-обратно с пробрызгиванием WD-40, пока он не выпал свободно из цилиндра. Потом паста ГОИ или любая притирочная паста, смываемая бензином (категорически не использовать полировочную пасту для кузова - её потом не вымыть даже бензином!).Мажешь и гоняешь клапан пальцем внутри цилиндра туда-обратно, с постоянными поворотами по оси до тех пор, пока не почувствуешь, что навыков хватает, чтобы идти работать гинекологом. Кстати все прокладки внутри резиновые и очень эластичные, поэтому использовать их повторно можно, но лучше дополнительно подмазав силиконом. Внимание! Враги человечества на схеме ПЕРЕПУТАЛИ местами пружину и клапан - Сначала гайка 13, потом пружина 11, потом клапан 12. То есть гайка через пружину прижимает клапан, а никак иначе.

Масло разжижаетя и начинает куда-то выдавливаться. То есть до какого-то значения вязкости оно ещё способно задерживаться в системе, а потом лавинообразно куда-то вытекает. Разжижаться оно может из-за льющей форсунки. А вот выдавливаться если 1. Заклинил перепускной клапан и на больших оборотах критически поднимается давление масла. Видно по мокнущим прокладкам в первую очередь вокруг масляного насоса.После работы двигла на высоких оборотах могут даже быть капли на земле. Лечится разбором и расшевеливанием-притиркой клапана. Без снятия масляного насоса как правило обойтись трудно (нужно вымыть притирочную пасту). 2. Забит сапун, и картерные газы выдавливают масло из всех щелей. 3. Маслосъёмные колпачки. 4. Турбина. 5. ХЗ - самая распространённая причина

А узел масляного насоса случайно не в масле? Это там где фильтр вкручен и выше?

Вот, а говорят колхозить! Лента ФУМ это фторопласт. А фторопласт за бугром именуют тефлоном. Поэтому можно смело говорить, что поставил в моню тефлоновое уплотнение! :)

Спасибо! Буду завтра ставить.

Давно вижу рекламу, но никак не заеду спросить - автосервис между заправкой "Славнефть" и мостом через Ипуть по дороге на Клёнки. Там щит с надписью "Ремонт грузовых и легковых турбин". Слышал в гаражах, что делают хорошо, но дорого.

Сними интеркулер и понюхай - если пахнет солярой, зачит потёк турбокорректор (можешь сбросить трубку, идущую с ТНВД на турбину и посмотреть соляру там, если не хочется снимать интеркулер. В нормальном состоянии трубка должна быть сухая. Если тут всё в порядке, то ищи утечку масла из турбины. Когда турбина гонит масло (не потеет, как у всех, а буквально сотнями грамм) то движок может заводиться на этом масле. Кстати, косвенным признаком такого сценария служит невозможность заглушить машину ключом зажигания - масло ведь идёт не через ТНВД. Но это только при очень больших объёмах утечки. Ну и третий вариант. Бывает что фишки на проводах, идущих к ТНВД отламываются от креплений и свободно болтаются над насосом. Так вот частенько фишка попадает между коромыслом и кронштейном тросика газа, не даёт ему вернуться обратно, движок набирает максимальные обороты .

Да разве рисковый? Движок дизельный на первую Моню без обвеса у нас стоит дешевле, чем ТНВД к нему же. У родственника на разборке из пяти движков купили целиком только один, со второго только голову. Три как лежали так и лежат уже пять или шесть лет. Поэтому я для себя решил - то, что не влияет на безопасность движения буду ремонтировать по мере поступления проблем. Навернётся - поменяю агрегатом. Да и финансовый итог налицо - пропущеные две замены это экономия где-то 250 долларов. Если бы ремень рванул - потребовалось бы купить движок за 300. В случае попадалова - всего 50 баксов и небольшой гемор по перикидыванию агрегата. Но в реальности получилась экономия тех самых 250$. Сейчас как раз на переднюю подвеску и потрачу Кстати, не помнишь, какой ролик натяжной на ГРМ стоит (если можно номерок). Они оказывается по ширине колеблются от 22 до 23 мм. Может у тебя тот что пошире, поэтому проблем нет. Мой INA, например, шириной 22,25.

Доброй ночи! Неожиданно возник вопрос - купил весной комплект ремней Contitech CT901 (Set)116 зубов 22 мм ширина. По Экзисту бьётся на мондео 1 с 93 года. Разобрал наконец сегодня ГРМ, ибо помпа потекла. Старый ремень оказался 20 мм. При чём по звёздочкам, паразиту и помпе запас хороший - 22 влезет и ещё на люфт останется. А вот натяжной ролик вызывет сомнения - ширина по штангенциркулю 22,2 мм. Не будет ли тереться об борта ролика и выть со всеми вытекающими? Может кто ставил в первого моню 22 мм? Да, кстати, предыдущий ремень Dayco. Установлен собственноручно 26 августа 2004 года вместе с роликами Ina. Пробег 173000 км. Без проблем. Ролик натяжной практически без люфта, но шумный - явно вытекла смазка из подшипника. Паразитный люфтит, но не шумит. С ремня даже надписи не стёрлись. А самый крутой оказался натяжной ТНВД - я его прошлый раз оставил, потому что хорошо выглядел(тоже Ina). Так вот, он до сих пор не подаёт признаков износа. Сниму и в музей сдам!

Проведу ликбез 1. В заднице ТНВД (между трубками на форсунки) стоит крыльчатка именуемая вместе с обоймой "насос низкого давления", функция которой засасывать солярку из бака автомобиля. И создавать после себя некоторое давление, которое является управляющим для механизмов ТНВД. А высокое давление создаётся на выходе ТНВД в результате его комплексной работы. Как-то так. 2. лягуха - это ручной насос для подкачки топлива ко входу ТНВД в случае если произошло что-то нештатное и топливо ушло (завоздушилось) или попросту кончилось (и такое бывает). В принципе насос низкого давления ТНВД и сам способен засосать в себя весь воздух без лягухи, а потом топливо - конструкция позволяет. Но это может иметь неприятные последствия - ТНВД смазывается соляркой, а воздух имеет несколько иные смазывающие свойства. Поэтому во время сухого маслания насосом плунжер и прочие нежные механизмы испытывают некоторый напряг. Сопряжённый с безвозвратным износом. А лягуха позволяет несколькими движениями пальцев уменьшить воздушный промежуток между ТНВД и баком до минимума. 3. В разных форумах и интернете много чего пишется. Из последнего прочитанного: в одном форуме, один гений авторемонта утверждает, что оказывается (!!!!!) фордовские дизеля согласно ЗАВОДСКОЙ ИНСТРУКЦИИ (!!!!!) могут ездить на смеси 60% соляры и 40% 80 бензина. Чел страшно всем рекомендует - он тыщу раз так делал.

Вот-вот. Пора бы уже Гомельскую фордовку замутить. А то все как-то по одиночке спиваются