Maser

Уже несколько лет лью Liqui Moly Special Tec F 5W-30. Вообще проблем нет. Сейчас только проблема в цене...

до таких подробностей мы не доходили

1. говорят с другими радиаторами компрессор будет перегреваться и умрет 2. а лучше самому с исправной машины снять все, что видел в интернете, уже со снятыми трубками и демонтированы с машины 3. Да, систему видимо придется промывать, если компрессор клинил 4. Уже выяснил, вентилятор точно сдох

1. вот и мне показалось странным. мы все же не в арабских эмиратах 2. новый оригинал слишком дорого 3. вот ищу, но что-то они все чуть другие, по изгибам не сходятся 4. дал питание на вентилятор, пока не стукнешь несколько раз по нему, не включается... значит сдох

Добрый день всем. Проблема следующая. С наступлением тепла в мае оказалось, что кондиционер отказался работать. Причина была найдена быстро: резиновая трубка, проходящая мимо генератора, перетерлась об него же. Сколько система была негерметична за период с осени остается загадкой (день, неделю или несколько месяцев). Вообщем резиновая трубка была отремонтирована, обнаружилась следующая проблема - пропускает радиатор кондиционера. Был куплен новый радиатор фирмы Luzar. После проверили систему на герметичность и попытались запустить. Муфта включилась не сразу, но после включения начала дымиться, видимо подклинивает компрессор. По итогу 2 сервиса в москве даже без осмотра сказали следующее: радиатор обязательно менять на оригинал или Denso, компрессор снимать и проверять, скорее всего менять на восстановленный. Систему скорее всего промывать. Обозначают сумму в районе 80 тыс. Плюс вчера еще развалилось ремонтное соединение трубки (видимо плохо опрессовали) и перестал включаться вентилятор на радиаторе (чуть не перегрелся в пробке, заглушил двигатель, постучал по вентилятору, завел машину - он запустился, потом выключился и опять не включается... вообщем температура выходит за 90 градусов, вентилятор стоит) Посему есть несколько вопросов: 1. Обязательно ли менять радиатор? На сервисе объясняют тем, что компрессор с этим радиатором будет перегреваться. 2. Какой лучше компрессор? Новый китай, оригинал с разборки или восстановленный? 3. Может кто посоветует сервис по ремонту кондиционера проверенный с незаоблачными ценами? 80 тыс как-то многовато мне кажется. 4. Вентилятор на радиаторе одновременно со всеми остальными проблемами - это совпадение? И как диагностировать проблему. Электрик на первом попавшемся сервисе нашел ошибку по первой скорости вентилятора, но запустить принудительно и проверить не позволяло имеющееся у него оборудование. PS: машина ФМ4 дизель 2,0 2010 год. Прошу прощения за много букв

Проще программно удалить. Физически можно не глушить, если он в закрытом положении стоит. Только фишку снять. Я пробовал клапан менять на новый. Помогло ненадолго, потом опять проблемы начинаются.

Я ж в первом сообщении об этом написал. А потом просто ответил ТСу. А так есть 1 шанс из миллиона, что проблемы просто 2, не связанные друг с другом.

Я ж не спрашивал, а утверждал. Проблема была именно в стартере, его ремонтировали. Только это Kia Sorento дизельный был. Я пробовал от своего форда прикурить, потом сам еле завелся... У меня тоже такие были. И не переубедишь ведь... Это вместо "быстрого старта". Можно еще полироль для торпеды использовать. Говорят на ней мягче заводится... В воздухозабор пшикают перед запуском двигателя. Правда это больше трупы заводить или в морозы.

Была подобная ситуация из-за сдохшего стартера. Высасывал аккумулятор почти мгновенно. Правда вот глохнуть на ходу не должна из-за этого. А разве в баке есть насос? У меня дорестайл 2010 года. В баке ничего нет.

Я бы попробовал снять фишку с ЕГР. Он может давать ошибку по коробке, по крутящему моменту, по ESP. Если снята фишка и при этом ЕГР не заклинил в открытом состоянии (можно руками принудительно закрыть или заглушку поставить если что), то чек будет гореть, но машина будет ехать нормально.

У меня сдохший клапан ЕГР давал ошибки коробки, двигателя и ESP. Коробка включалась с ударом и машина вставала в аварийный режим, не разгонялась. Проверить можно снятием фишки с клапана ЕГР. Загорается чек, остальные ошибки пропадают, но машина едет нормально. Если конечно проблема еще актуальна...

Заехать в дизель-сервис. Да или просто к официалам, я так делал. Большинство покажет компьютерная диагностика (работа форсунок, давление топлива, давление турбины). Помимо этого: проверить как разгоняется (плавность, отсутствие рывков). А также наличие/отсутствие черного выхлопа при резком ускорении. Без нормальной диагностики проверить в любом случае не получится. Хотя и она не панацея. У меня вот появилась усиленная вибрация при определенных оборотах двигателя, а по диагностике все прекрасно... Ломаю голову.

А вот и нет Впуск чистили, когда снимали клапанную крышку с коллектором, радиатор интеркулера тоже снимал. Сажевого фильтра нет Позавчера ездил с подключенной диагностикой с заглушенным клапаном ЕГР. Ошибок нет, турбина дует. Топливо давит. По форсункам дисбалланс +/-0,02. Похоже надо полную замену масла в коробке делать. Либо я придираюсь уже

Месяц назад разбирал всю морду, раздвигал радиаторы и сначала продувал компрессором, потом промывал керхером. Там не должно быть проблем. Да и не такая уж жара у нас в Москве. Когда будет жара - вообще пипец будет

Вообще двигается после чистки довольно свободно, но вот это среднее положение видимо все портит. Кстати попробовал поставить заглушку по простой схеме (на выходе клапана перед трубой из нержавейки). Разгон стал ровнее и более прогнозируемый без рывков и провалов. Но поменялся звук двигателя. Стало сильнее слышно турбину на холодную. И в пробках в стоянии на драйве мне кажется усилилась вибрация. Двигатель стал глушиться мягче. А вот тяги все-равно не хватает. Куда-то пропала моя паровозная тяга. Надо видимо с подключенной диагностикой ездить тестировать параметры. Коричневые клапаны уже менял. Компьютерную диагностику недавно делал. Ошибок не было.

Господа знатоки! Подскажите, у клапана егр есть среднее полуоткрытое положение или пружина автоматически должна прижимать тарелку полностью? Снимал клапан, отмывал от сажи, разрабатывал. Обнаружил, что если рукой его открыть и отпустить, то тарелка на 2-3 миллиметра не доходит. Потом рукой можно чуть нажать и пружина дальше сама дозакрывает. Похоже на промежуточные положения дверей машины. Так и должно быть? Отправлено с моего D6633 через Tapatalk

Друзья, подскажите ответ. Появился металлический стук в насосе ГУР. Сначала появлялся на несколько секунд после запуска двигателя. Теперь уже на холостых просто постукивает. Это смерть подшипника в насосе или износ самого насоса? Стоит ли ремонтировать или просто менять? И если менять, то достойны ли внимания восстановленные насосы от Ford? За оригинал что-то цена сумасшедшая.

Смайлик бы что ли поставил после такого вопроса...

В целом со всеми запчастями вышло что-то около 150 тыс.

Не секрет. Размолотило в хлам ТНВД на большой скорости. Предыстория - ехал по трассе, машина затупила, на газ стала реагировать обратным образом: чем больше газ, тем хуже едет. Потом вроде поехала, дал ей так сказать проср...ться. Ну и после 10-15 минут интенсивной езды на глазах резко начал расти средний (именно средний, давно сброшенный) расход, машина опять затупила, заглохла и больше не завелась. В итоге заклинивший ТНВД, тормознул выпускной распредвал. Ремнем ГРМ свернуло шкив распредвала, поршни ударили по выпускным клапанам, которые в свою очередь сломали рокера. ТНВД восстановлению не подлежал, весь бак и топливная система в стружке.

Могу посоветовать дизель-сервис РИТО-авто в районе Люблино. Специализируются именно на двигателях и топливной аппаратуре. Слесаркой занимаются при необходимости. Летом мне меняли там ТНВД, ГРМ, шкив распредвала, 8 рокеров, мыли топливную систему, мыли бак, диагностировали форсунки. Вообщем большой ремонт был. Проехал после ремонта 26 тыс. Полет нормальный, претензий к качеству нет. Попал туда по совету знакомых. После еще 2 машины отправлял туда, все довольны. Мастер-приемщик Владимир. По первому телефону на сайте (+7 (495) 604-45-63) отвечает практически всегда он, если на месте. Удобно, что могут сами найти запчасти по низким ценам. Но само собой лучше сверяться по ценам с интернетом. Все запчасти, которые предлагали и продавали мне, были по хорошим ценам. Дешевле было найти практически невозможно. Если кто будет обращаться - можете ссылаться на меня (Степан на универсале Мондео), меня там помнят, недавно к ним Соренто возил. Не знаю, что это даст, но и мне и парням в сервисе будет приятно, мне кажется )) P.S. не реклама, просто хочу поделиться информацией, зная как трудно найти честный сервис. Итого: Город: Москва Район: Люблино Адрес: г. Москва ул. Егорьевский проезд, 2A Название: РИТО-авто Специализация: дизельный двигатели, топливная аппаратура Сайт: http://www.boschdiesel.ru

Да я уж выяснил, что скрипело. Это левый рулевой наконечник. Разбил так, что был разорван пыльник. Вот от попавшей грязи видно и скрипел. По итогу в сервисе приговорили рулевое слева, опорники оба, сзади передние сайлентблоки продольного рычага и поперечные прямые рычаги. Все поменял - после выезда из гаража с новыми опорниками было ощущение, что руль стал гораздо легче, я уж обрадовался, но через некоторое время все стало как и раньше. Руль тугой. А от поведения в колее и "закидывания зада на кочках" ремонт подвески и рулевого не помог. Возможно еще влияет съеденная почти в ноль задняя резина. Поменяю - проверю. Ну а таскание морды в колее видимо от насоса или от рейки. Кому сдаться на диагностику - ума не приложу. Еще ни один сервис ничего путного не сказал по этому поводу. Менять "методом тыка" дороговато. Рейка не люфтит, не течет, насос вроде не воет. Но вот чувствую, что с ГУР что-то не так...

Ладно, мы отклонились от темы. Чтоб скрип выявить достаточно колесо снять и рулем покрутить. Это не проблема найти. @NeoXaker, что-то прояснилось с биением руля и поведением в колее?

В том то и дело, что скрипит не рейка и не опорный пошпиник (он все-таки вверху, да и звук от него другой должен быть). Именно в районе тормозного диска звук. Скрипит прям как несмазанная дверь. Чудеса, блин... Там вроде и скрипеть то нечему... Но подробно еще смотреть времени не было.

Вот у меня такая же проблема. Машину в колее кидает. Причем довольно сильно. На мелких неровностях руль так же колбасит как на видео. Подвеску проверяли в двух сервисах. Сказали все хорошо. Рейка не люфтит и не течет. Гур не гудит. Масло ГУРа с бачком вместе поменял на всякий случай. Руль туговат, но после замены масла в ГУР, таким же и остался. Замена резины с зимней на летнюю ничего не дала. Правда вот задние колеса после установки летней резины стерлись сильно буквально за 7-8 тыс.км. Похоже что-то не так с геометрией задней подвески. Придется еще раз заднюю подвеску проверять и сход-развал. Машину купил в начале марта, поэтому как было раньше ХЗ. Пробег 90 тыс. Сегодня еще заскрипело что-то в левом поворотном кулаке. При повороте руля влево конкретный скрип. Прям напасть какая-то с рулевым управлением на мондео.