mikko

На сайте Seinsa есть ремкомплект для переднего суппорта - D4565. На exist.ru для Питера цена от 229.58 руб.

Судя по elcats и exist - номер моторчика омывателя фар - 6729803. Находится он воткнутым в стенку бачка омывателя.

Задний продольный рычаг SWAG за 1100 руб. - 1206474 ? Так это от седана. К универсалу идут 1202267 (левая сторона) и 1202268 (правая сторона) - по ~10 т. руб. каждый.

Меняли 14 т. км назад рычаги (1214290, 1220005, 1325326) на новые оригинал. На днях после осмотра ходовой на сервисе снова приговорили все резинки в этих рычагах + резинки в кулаках в сборе со ступицами (цапфы) (1202267, 1202268). Подробнее тут. Скажите, влияют ли изношенные втулки цапф на развал-схождение?

Сегодня менял колеса на летние и в процессе обнаружил, откуда стук берется: люфтит тяга рулевая левая. Поставлены были в прошлом году Hans Pries 302497586. Полгода отходила с левой стороны. Вроде как люфт устраняется подтяжкой какой-то гайки. По крайней мере об этом написано здесь: Стуки при движении могут означать, что в конических соединениях пальцев рулевых тяг образовались зазоры. В этом случае необходимо подтянуть гайки. Подскажите, можно ли действительно подкрутить что, или менять на новую тягу? После просмотра Руководства для СТО полагаю, что поможет только замена на новые, потому что подкручивать вроде как нечего.

Втулки самого стабилизатора поперечной устойчивости? У меня тоже стук появился - на небольших кочках отчетливо слышно и в руль немного отдает, особенно в поворотах на ямках, а еще иногда при трогании с места. В прошлом году менялись рулевые тяги, наконечники, опорные подшипники, стойки стабилизатора. Вчера на эстакаде подергал тяги, наконечники, стойки - вроде люфтов нет. Если новые детали не развалились, то остаются шаровые, втулки стаба и уже сама рулевая рейка.

Оно понятно. Просто привык ездить всегда и везде с включенным ближним светом. Так смысл в светлое время суток в городе в омывании фар? Если б отдельная кнопка была на него выведена... )

На моем мондео 2002 года омыватели фар работают при каждом включении "писалок" на лобовое при включенном ближнем свете. Т.е. при нажатии кнопки с торца рычажка, выдвигаются омыватели фар, мощно плюют на фары в течении секунды-двух, разбрызгивая омывайку во все стороны, и задвигаются обратно. Вытащил предохранитель, ибо толку ноль, а омывайки съедается за раз много, ибо лобовое чистить на наших дорогах приходиться довольно часто.

Я покупал на ebay. Вчера перебранный суппорт стало опять подклинивать. А ведь прошло всего три месяца (несколькими постами выше выкладывал отчет о переборке). Видимо не судьба. ))

Точно, он! В одной теме про климат фотки есть.

Может термометр?

Два раза нажать на кнопку закрытия на ключе - сработает двойная блокировка: двери не открыть ни снаружи, ни изнутри.

Как в той ветке и написали - это решение временное. Подвижный кронштейн возвращается назад благодаря внутренней пружине в механизме ручника. Внешняя пружинка лишь слегка помогает этому действу. Если механизм стало заедать при двух пружинах, то довольно скоро начнет заедать и при трех. Как уже писалось в этой ветке, тарельчатый пыльник под подвижным кронштейном ручника со временем перестает выполнять свои функции, и под него начинает попадать вода/грязь. Чтобы нормально и долго работало, необходимо разобрать, очистить от грязи/ржи, заменить резинки/пыльники.

У меня тоже есть набор бит пятисантиметровых. ) Стучали, крутили, стучали и крутили одновременно - ни в какую. Только одна бита начала закручиваться, а внутренние грани головки начали срезаться. Сварка рулит! Фиксатор при сборке не клал - там и без фиксатора все прикипает. ) Вы мне лучше про ручник скажите - как у Вас работает? Прокручиваются колеса при полностью затянутом или заблокированы?

Перебрал вчера суппорт задний правый. Повод к переборке - закисал механизм ручника, не возвращался должным образом обратно после отпускания ручника. Времени ушло много - часов 6. Основная загвоздка была в попытке открутить винт под торкс, прижимающий кронштейн ручника, за которую цепляется конец троса. После многочисленных неудачных попыток (одну биту даже свернули немного) отправился в гаражный сервис, благо в этих же гаражах находился. "Дядя Вова" сначала попытался отвернуть этот винт битой под торкс, тут же свернул окончательно головку винта. В итоге приварил гайку и всё открутилось. Цена вопроса - 200 р. Долго чистил от грязи зубчатую часть механизма ручника, на которую одевается кронштейн, ну и сам кронштейн. Нулевкой зачистил от грязи и ржавчины цилиндр механизма ручника и ответную внутреннюю часть суппорта. Собрал, используя ремкомплект Seinsa D4564, смазку для суппортов Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube. Вместо старого винта (с наваренной гайкой) использовал винт под внутренний шестигранник (снятый с другого суппорта), которым крепится к суппорту неподвижный кронштейн троса ручника. Заменил пыльники на направляющих, положил внутрь этой смазки Permatex. Установил, прокачали тормоза. Ручник работает! ))) Подвижный кронштейн возвращается назад как и положено. Но вот меня интересует следующее: насколько сильно должен схватывать ручник? Понятно, что в основных положениях по допуску ТС к эксплуатации сказано про обеспечение неподвижного состояния: Но все же - у кого как блокируются задние колеса при полностью поднятом рычаге ручника? У меня так: - с места трогается с очень большим трудом, задние колеса проворачиваются. - на скорости потянуть ручник вверх до упора - задние колеса не блокируются, происходит интенсивное замедление. --- Правда с подклиниванием окончательно проблема не решилась - именно этот диск все же нагревается временами больше других дисков. И после продолжительной езды начинает доносится скрип сзади (пока четко не ясно - с какой стороны). Предполагаю, что колодки прикипели к скобе. Пока занимался переборкой суппорта, колодки не трогал. --- P.S. Для питерских сообщников подсказываю место, где за 2500 р. меняют неисправный суппорт на перебранный и восстановленный. Дают год гарантии. Правда общался с ними только по телефону, уже готов был им отдаться, но не получилось. Решил сам перебрать, имея все необходимое в наличии -пятигранную головку, ремкомплект, смазку, тормозуху. Только этот сервис (кстати гаражный вроде как) находится не на Сызранской, а на Волковском пр-те 59. Говорят, что в неделю по 2-3 мондео обслуживают.

Возможно по какой-то причине ОЖ должным образом не протекает через радиатор печки. Я бы посмотрел под капотом патрубки, идущие к этому радиатору - должны быть горячие на прогретой машине.

Автор поста написал ранее:

Разобрал снятый моторчик. Увидел развалившийся на две части стержень - с одной стороны остался ротор (двигатель до разборки был в исправном кстати состоянии), с другой - крыльчатка. В ближайшем автомагазине купил: 1. Моторчик на второй Мондео - Hans Pries 300635755 - 320 руб. 2. Подходящую по размеру трубку 1 метр - 20 руб. С разобранного оригинального насоса взял посадочные места для трубок и отпилил лишнее. Разогрел конец трубки в кипящей воде и одел на одно посадочное место. Затем повторил для второго. Итого получилось: Осталось только заинсталлить на машину. Думаю, должно быть нормально.

Вариант с топливным фильтром жигулевским зачетный, как и замена через противотуманку. Но у себя через ПТФ добраться до насоса не получилось. Возможно из-за того, что бачок другой - есть омыватели фар. Насос жужжит, но омывайку не качает. Снял: Судя по каталогу FINIS код - 1145866. На exist цена около 2.9 т.р. Жаба конечно душит! ) А неоригинальные насосы вообще существуют? (чтобы посадочные места под трубки вверх смотрели) В каталоге Hans Pries про третий мондео (что касается этого насоса) нет ничего, только на 1-й и 2-й - 300635755. Цена конечно привлекательная - 225 руб.

Было отчетливо слышно стрекотание на заведенной машине. По мере прогрева становилось чуть тише, но совсем не исчезало. Помимо этого были еще некоторые неприятные моменты: - даблстарт, - гуляние оборотов на холостых на нейтрали, - "залипание" и медленное падение оборотов в движении при переключении передач. Места и времени возиться/разбираться со старым нет. Вчера поменял у официалов коллектор на новый. "Вскрытие" показало, что старый коллектор скорее мертв, чем жив. С противоположного края от ДЗ две заслонки коллектора жили своей жизнью - просто болтались как им вздумается. Одна так вообще держалась не пойми как - могла в любой момент сорваться. Пробег 157 т. км. После замены коллектора стрекотание естественно пропало. Машина стала вести себя лучше - двигатель работает ровнее, по ощущениям стала чуть резвее бегать. Утром сегодня (на улице +1 град.) завелась без даблстарта = обороты подскочили до 1500, затем плавно опустились до прогревочных 1100-1200. По дороге на работу (~12 км) на светофорах обороты ХХ держались ровно около 700. Вобщем, понаблюдаю неделю-другую, если неприятные моменты проявятся снова - отпишусь. По кодам (в счете указано): 1469276 - Коллектор впуск. Duratec HE (1357841/1338421) 15688.67 - 15% = 13335.37 руб. 1440473 - Трубка клапана PCV 1614.71 - 15% = 1372.50 руб. Снять/поставить - 2400 - 15% = 2040 руб. Итого: 16747.87 руб. P.S. Задолбало меня возиться с этим фордом! За полгода пользования уже тропинку протоптал к сервису и денег вбухал немеряно! "Американские жигули"... только уровень комфорта выше и з/ч дороже.

Новую тему создавать не стал - здесь нечто похожее обсуждается. У моего мони временами с оборотами непонятное происходит. Нормальной работой двигателя считаю ровные обороты на ХХ в районе 600-700 при выключенном кондее, выше на пару сотен при включенном. При этом в движении при переключении передач и выжимании сцепления опять же нормальным считаю быстрое падение оборотов до вышеуказанных. Но время от времени происходит следующее: в движении при переключении передач и выжимании сцепления обороты сначала могут даже немного повыситься на пару сотен, затем ооочень медленно падают. Если ехать накатом после выключения передачи на нейтраль, обороты также вяло-вяло падают, пока машина совсем не встанет. Как машина встает на месте, обороты тут же падают до "положенных" на ХХ. Но далее ровных оборотов не наблюдается - они постоянно гуляют вверх-вниз. Такое ощущение, что "мозги" (или что там? ) пытаются выставить нужное количество оборотов, но они постоянно уплывают то в большую, то в меньшую сторону, из-за чего происходит постоянное повышение и последующее понижение оборотов ХХ. Разброс где-то в 200-300 оборотов. Причем иногда возникает ощущение, что сейчас вообще заглохнет. Подскажите, где копать? Такое поведение двигателя просто напрягает, потому что приходится подстраиваться каждый раз. Например, в обычном режиме при разгоне с места и включении повышенной передачи отпускаешь плавно сцепление и добавляешь немного газа - происходит дальнейший плавный набор скорости. А когда двигатель работает в режиме номер два, при переключениях передач газу можно не добавлять, т.к. обороты и так не успевают упасть. Если добавить, то даже до пробуксовки иногда доходит (это летом на сухом асфальте!).