Илья Ж

milens Ну что-то прям совсем ты меня напугал… Думаю не все так плохо) Что есть «непонятный стук» у твоей машины? Не совсем понятно.

Это конечно тоже пригодиться мне может при покупке ремня... Спасибо за инфу

Немного конкрктезирую вопрос к бывалым) Модедь двигателя RKBW, тревожит звонкий стук на холодную, когда мотор прогрет до нормы - тишина. Т.е. стучит затихая до момента, пока стрелка не встанет вертикально. Звук привязан к оборотам. Больше газа - чаще стук. (стук - это я не совсем точно выразился, скорее постукивание, как гидрокомпенсаторы, только более звонко) Если заглушить, но мотор еще не до конца остыл, а потом завести - то стук появляется, и проходит с увеличением температуры до вертикального положения стрелки. Двигатель работает ровно, тянет уверенно, я бы сказал роботает идеально, кроме этого постукивания. Масло форд формула ф, свежее. Вот и думаю... Стук клапанов бы наверно не прошел с прогревом, они вроде всегда стучать должны... И форсунки тоже бы стрекотали постоянно наверно... Откуда конкретно стук тоже определить не смог, кажется что из "всего двигателя". Пред.хоз. говорит, что все время такой звук присутствовал, с момента приобретения авто. Предыдущая моя моня стучала на холодную гидриками, но звук был другой. По громкости же они очень похожи. Еще наверное можно сравнить с тем, как выпускной сечет по звуку... А теперь вопрос: что это и чем грозит?? Возможно это особенность работы этих двигателей?

Оригинал?? Я точно не помню по ценам, но когда я искал, неоригинал не встречал, а оригинал поболее тысячи стоил… правда я особо не искал. Для справки цену узнал и в отдел запчастей ВАЗ))))) Про пружинки согласен!

Еще систему тормозную прокачивать надо конечно же.

Существуют рем.комплекты для задних барабанных тормозов Мондео, стоят они не дешево правда. Подробнее в разделе «Услуги и запчасти» уточни. Можно немного поколхозить впрочем)) «эмм... незнаю как называется, типа гвоздя с двумя шляпками, которая держит эту пружину» - тебе подойдут солдатики от «классики» ВАЗ, в автозапчастях их спроси. Цилиндр мог потечь, загони поршень обратно и проверь состояние пыльников на нем) , а лучше не слушай меня и замени оба задних цилиндра. Если не знаешь когда меняли тормозуху – замени и ее тоже, раз уж такое дело.

Приветствую! Подскажите, пожалуйста! Или дайте ссылку. Отличие двигателей до мая и после мая 1998 года. Как я понял разный механизм ГРМ у них? до мая были гидрокомпенсаторы а после нет? И отличия в ремне/роликах ГРМ? Видел на более поздних машинах другую клапанную крышку, у меня крышка как на ФМ1. Но блок немного отличается (номер двигателя немного по-другому расположен). Машина выпуска 18 мая 1998 года. По поиску ничего конкретного найти не смог. Вопрос вот в чем, надо ли проверять/регулировать клапана, на моем моторе, да и вобщем хочется знать нюансы различия. Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Теперь имею представление по существу вопроса! Знание - сила! Спасибо!

Да, у меня такой, интересно батарейку без последствий менять?? И вообще отключить бы его...

я кажется считаю криво)))) там под 60000 выходит)) не могу исправить свое сообщение...

Владею авто около 1,5 года, пробег за это время чуть меньше 40000 км, общий пробег 300000 (не знаю на сколько реальный) Траты: замена масел и фильтров округляю ~ 8000р прочие жидкости (антифриз и жидкость ГУР) ~ 2000р Покупка резины ~ 8000 р покупка дисков для зимы б/у + гайки ~ 2700 Колодки (перед/зад) + проточка барабанов ~ 4000 Шаровые 2 шт ~ 900р Салентблок 1 шт ~ 200р Рычаг в сборе ~ 3000 (или 2000, не помню) термостат ~ 450р лампочки разные ~ 1000р. стойки стабилизатора ~ 1200р комплект сцепления + выжимной + масло + свечи ~ 9000р рулевой наконечник ~ 500р сход-развал ~ 1200р. заднее стекло ~ 8000р свечи, вв провода ~ 2500 р ---------------------- + по мелочам в процессе работы на инструменты итд думаю 5000 набежало. итого: ~52500р. или ~3000 в месяц. притом реально не нужные затраты - это покупка резины (старая, как это не смешно, была утеряна, а не изношена), и две замены заднего стекла - одно кто-то разбил, второе я криво вклеил т.к. первый раз это делал и оно благополучно "улетело") на очереди замена МСК, ГРМ, ремонт задних арок и покраска авто. (т.е. еще примерно столько же до конца этого года, если не будет внеплановых поломок) делаю все в гараже (кроме сход-развала), если бы пользовался услугами сервиса думаю сумму можно вдвое увеличить было... Если бы не кризис - сменил бы на мондео более свежий по году, т.к. материальное будущее весьма туманно - принимаюсь постепенно делать кузов и ездить на своей ласточке))

Перепресовывал салент (один). Через неделю вылез. Поменял рычаг на неорегинал (кажется MOOG) - год и 30000 полет нормальный. Цена вопроса салентблока отдельно явно меньше рычага в сборе. мне не повезло (наверно уже меняли саленты и не раз). Единственное, продавцы з/ч настоятельно не рекомендуют брать совсем уж левый китай. Говорят такие рычаги гнуться...

Наверно так оно и есть... спасибо за участие.

Здравствуйте форумчане! В поиске не удалось найти ответ, подскажите плз, вот такая ситуация: в последнее время начал подводить акку, и откладывая покупку нового, стал забирать его домой. Вот тут столкнулся с такой проблемой: машина не закрывается и не открывается ключом, при включеном акку - поворачиваю ключь, а когда достаю его замки открываются, при отключеном акку - двери не закрываются. Если закрыть изнутри, то не открываются ключом. Подскажите, пожалуйста, это беда конкретно моей машины, или так работают замки и я просто не умею с ними обращаться)) слышал про "двойную блокировку" на форде, но так и не понял что это... p.s. личинки впорядке, летом машина ключом закрывалась и открывалась, теперь пытается закрыться, но открывается сама при извлечении ключа.

Приветствую! Форумчане, подскажите! У меня ключ с кнопкой-фонариком, и дополнительно брелок с кнопкой и лампочкой-индикатором, на котором написано форд. Действует так: нажимаем кнопку, загорается лампочка на панели около руля на уровне замка зажигания. Машину можно заводить. Если кнопку нажать и не завести, то через некоторое время лампа гаснет и завести без повторного нажатия нельзя. Лампа в часах на эту приблуду никак не откликается. Что это?? Заводская охранная система?? Доп опция?? Доп.иммо?? Опасаюсь этой штуки. Кто-нибудь знает чем грозит разрядка(замена) батарейки например... (не придется ли ее "прописывать" заново итд.) в мануале ничего не нашел про это.

Считаю оправданным соотношение цена-качество у форда. Ездил из фордов на эскорте и теперь на мондео. Знакомые разное говорят. У кого форда не было те недолюбливают, у кого был - те разделяют мнение. Конечно по исполнению например с пассатом мондео не сравнить. это мое мнение. Я сравниваю машины, которые начали выпускать до 2000 года. Не имел возможности эксплуатировать другие. Тенденция в мировом автопроме - заставить покупателя чаще менять авто. Это опять же мои мысли про современный автопром. Считаю не правильным сравнивать качество мондео 1-2 с качеством например нынешнего фокуса.

Тогда смею утверждать, что им все равно на неисправности ФМ1.

Нулевую компрессию из-за клапана "те што на впуск и выпуск" показывать может. И это сейчас должно тебя больше всего волновать)) "а чё тут думать? либо клапан, либо кольца, а ещё может быть дырка в поршне. снимай головку и смотри" - присоединяюсь.

Жиша - "При запуске двигателя очистители лобового стекла СПЯТ, когда всё исправно." Не совсем понятно. На ФМ1 так же?? у меня в последние дни сдал аккум., 2 раза не завелась после стоянки (в Мск ночью нынче не жара). Но дворники себя никак не проявляли... Или они от недостатка напряжения в сети не проснуться?? Это я так интересуюсь... для общего развития))

Привет! "начала дергаться стрелка спидометра(как до момента замены сцепления), и при более усиленном нажатии на педаль, машина начинала дергаться, а потом резко набирать скорость.... начинает дергаться стрелка спидометра и в следствии сам автомобиль." - не совсем понятно, что именно происходит. Спидометр дергается из-за тросика думаю, а машина не понятно почему. Как я понял ты объединяешь эти две проблемы. Но по описанию могу предположить, что при замене сцепы ты где-то с электрикой не подружился при сборке, или воздух где сосать начала и дерготня никак со сцепой не связана, а спидометр как дергался до замены, так и дергается. Если у тебя проблемы со сцепой - то тут надо его снимать и смотреть... Надеюсь это не так. Я недавно сам менял сцепу по такой же причине (пробуксовка). Спидометр как плясал на некоторых скоростях так и пляшет (не напрягает), но после ревизии и чистки всех доступных разъемов (в т.ч. лямды) и чистки мафа машина стала намного эластичней и приятней. Если я правильно догнал твои объяснения то смотри проводку и/или исправность датчиков, если нет - то обьясни плз что именно происходит получше.

Олег75 "А крышка у меня и раньше прокручивалась." - крышка должна закручиваться аналогично с крышкой бака - прощелкивать. Если этого не происходит меняй ее однозначно. А фильтор сверху будет чистый если масло гонит через "паралончик". Его надо извлечь(фильтр) и вот под ним самое интересное)))) Лучше для данной процедуры использовать саму крышку, руки чище будут и слово "кажется" можно будет исключить из описания))

Привет. Да масло дорогое покупал, год назад синтетику. За полторы тыщи. И прошлой зимой отъездил нормал.До сегодняшнего дня ни на йоту ни упал уроень. Привет! Даже самое лучшее масло я бы порекомендовал менять никак не реже одного раза в год. По теме поста - согласен с уважаемым пользователем Жиша, крышку горловины менять. Единственное что, как вариант, если крышка исправна, то в картере велико колличество одноименных газов, но тогда сальники течь должны бы начать до кучи... Проверь это понаблюдав за поведением открученной крышки оставленной на горловине. Должна плясать и прижиматься с увеличением оборотов. А вот если она не хочет тебе танцевать, то тут уже надо неисправность дальше искать. Хотя исправная крышка все равно бы не пропускала... Вывод: замени крышку, масло и про фильтр масленный не забудь! Вряд ли на тебя навалилось несколько напастей)) Если в чем не прав пусть знающие соклубники поправят.

Думаю фильтр тут не причем... даже при самом новом и фирменном суперугольном фильтре при горении масла на выпускном коллекторен запах будет попадать в салон, и при выключенной печке тоже... Надо искать утечку масла/ОЖ на выхлопную систему. Если просто налить немного масла (например при замене) на выпускной коллектор, то запах будет держаться и не один день. На себе проверял)) больше обороты- больше температура на выпуске- активнее "воняет")))))

Жиша спасибо! примерно так и сделал, но вместо проволоки использовал палец))) Просто были опасения, что там где-нибудь щуп притаился))))

На днях поменял сцепление. Небольшой отчет: Снимаем аккум, корпус воздушного фильтра. (я снимал все от крыла до дроселя) откручиваем механизм регулировки сцепы отсоединяем шланг от импульсной системы спереди двигателя оключаем проводку от коробки, трос спидометра, и все что еще там видим (фишку со стартера и несколько "масс", если не путаю) подвешиваем радиатор (в итоге это мне неособо было нужно) разбираем подвеску, а именно: слева- отделяем ступицу от шаровой, ступичную гайку, суппорт (в удобной последовательности), снимаем левый привод от стакана(трипоид). (я заодно открутил и тяги стабилизатора с обеих сторон, т.к. менял их на новые. справа - суппорт снимаем, шаровую от ступицы, гайку не надо. потом залезаем снизу (я делал на яме) и откручиваем кулису далее снизу/сверху откручиваем коробку от движка (в т.ч. и стартер), не уверен что это необходимо, но я его откручивал)) сливаем масло из коробки достаем из коробки правый привод в сборе, он тут же и висит на подвесном рядом)) Откручиваем подрамник. (у меня передняя левая , гайка не открутиласьа оторвалась внутри лонжерона судя по всему... Далее были поставлены два домкрата (движок/коробка) и откручены три опоры. после чего путем манипуляций дамкратами, ломом и прочими частями тела меня с товарищем двигатель и коробка разъединились на расстояние необходимое для демонтажа корзины и снятия ее вместе с диском и выжимным. Результаты осмотра: выжимной визуально в отличном состоянииЮ не шумит. Корзина тоже вполне рабочая (на глаз), а вот диск стерт, кое где уже пошли клепки, маховик к счастью еще не пострадал. Далее поставили новое сцепление и собрали. После сборки выяснилось, что тросик "слишком длинный". Педаль на полу. Решили смещением рычага на несколько зубцов... почему он был в этом положении так и осталось загадкой)))) Новое сцепление работает превосходно, даже слишком мягко)))), был небольшой щелчек ровно в середине хода педали. но за день он сам собой пропал... Нюансы: проводка весьма хлипкая, надо осторожно с ней быть, в процессе изолировал и реанимировал то, что встречал. Одному процедуру замены сцепы делать не советую. Плюсы (и их я тоже нашел): изолировал фишку лямбды, подреставрировал изоляцию проводки где встретил, помыл маф и корпус воздушного фильтра, заглушил ЕГР (он был мертв и не отмок в химии типа карбклинера...) , заменил стойки стабилизатора, провел тотальную ревизию передней подвески и опор, набил новой смазки в трипоид, зачистил все массы, которые попались в т.ч. и на акку(болезнь произвольного включения карлсона ушла). Итого: два раза по пол дня и мы ее победили... до этого был опыт замены сцепления на нескольких машинах... но на форде впервые. Двигатель стал работать на холостых ровнее, ушли небольшие провалы, увиличелась скорость отзыва на педаль газа, про набор скорости и комфорт переключений молчу, все это понятно не заслуга только замены сцепления, но всего комплекса проделанных попутно с этим работ. Вот так. Кажется ничего не забыл))) p.s. только один вопрос неясен, как всеже точно определдить колличество масла в коробке... Залили новое "по пальцу". По литражу вроде получилось сколько нужно. Как это измерение по уму произвести, чтобы быть уверенным, что там его сколько нужно??