BOBA

На гололеде на летней резине раскрутило машину почти на 720 градусов, машина отключила ближний свет, печку и мафон. Двигатель и габариты остались работать. Повезло, что дорога широкая и пустая была. Свет, печку и мафон получилось включить после перезапуска двигателя. Видимо она приняла уже за ДТП и обесточила максимально возможные участки проводки.

Скажу точно, что цепные моторы все-таки не любят больших оборотов. Многократно замечал, что ограничение на цепных 6000, на ременных 7000. Сейчас все производители ставят однорядную цепь, для уменьшения шума, но ресурс у нее соответственно меньше, чем у двухрядки. Но, опять НО, у однорядок дольше служат успокоители-натяжители. На работе езжу на служебной ВАЗ 2108, двигатель новый 1.5, но она по динамике и рядом не стоит с М - 1.6

1. Масла имеют группу качества, которая почти не связана с группой вязкости. Нет разницы между маслами 5W30 и 5W40 при одинаковай группе качества, просто при более жаркой уличной температуре 5W40 сохраняет свой индекс вязкости а 5W30 начинает быть более вязким. И все-таки от сюда вывод, что наверное масло имеющее более широкий температурный диапазом при котором не теряет свойств - более качественное или наоборот содержит дополнительные присадки, но не влияющие на его качаство. Залил 0W40. Но это ничего не означает, прото у него вязкость при холоде остается в норме и жару. По группе качества оно превосходит требования Форда. 2. С завода может идти только синтетика, т.к. ни один дебил не даст такой пробег для минералки. У нее рано окисляется основа, теряется щелочное число - превращается в желе при +20, а при рабочей температуре становится как вода. Для самой позолоченной минералки или полусинтетики пробег в 10т. - максимальный. 3. Для дизеля пробег до замены 10т. - неправдоподобно огромный. Убийство мотора называется. У дизелей более ранней причина замены иная. Обуславливается количеством сожженого топлива, но для удобства берется по километражу естественно. В соляре присутствует сера и ее соединения, которые исключать из нее нельзя, т.к. она обеспечивает смазку топливной аппаратуры. В процессе сгорания эти соединения + вода образуют серную кислоту, соли на ее основе, которыми насыщается масло, теряя щелочное число, пересерается его основа. Поэтому для дизеля будет хоть простое масло, хоть супер - его ресурс одинаковый. Обычно норма - 5 т.км. Современные синтетики позволили увеличить до 7.5, но 10т.км. - маразм полный. Износ мотора обеспечен!!!!

Отъездил год, пробег 17т.км. Ни каких проблем, поломок, глюков. Единственное, что иногда злит - глюки магнитолы. Проэксплуатировал всю зиму, ежедневные холодные запуски при -30 -36 на отлично (с заводским маслом). ТО сделал сам, масло залил 0W40. Машина просто ездит и ездит. До этого был с новья Ниссан Примера. За год поменял в нем термостат.

У 1.6 проблем нет. Как покупал пол-года назад с максимальным уровнем, так при пробеге 5т.км. он максимальный и есть. Всю зиму проездил с уличным хранением, без всяких подогревателей при -35 заводил.

Насколько понял, вообще у Форда проблемы с насосами ГУР. Когда был Эксплорер, то ГУР на нем постоянно негромко визжал не в зависимости от нагрузки. На форуме Экспа это давно обсуждалось, что шум это норма. Даже при установке нового, тишина только на 10т км, потом противно шумит но исправно работает. Вывод: как Форд в 90е года не умел делать, так и теперь не умеет. У меня лично визжит около 5-10 секунд при запуске при -30 и холоднее, но потом надо на ХХ молотить минут 30 чтоб подкапотное пространство прогрелось (соответственно масло ГУР), иначе если поехать, то после 1700 об визг появляется. Вывод: масло с завода - гавно, надо менять на синтетику. Может его плохое качество и причина износа насоса.

Немного добавлю. У нас уже долго стоят морозы за -30, машина хорошо заводится, в салоне тепло и нормально ездит. Уличное хранение. Максимум заводил при -37, страюсь после - 34 не заводить (не известно, что за масло с завода).

Может у меня такая попалась. Мотор или шумноват, или шумоизоляции в данной комплектации нет. Мотор трясет. Балансировка или качество изготовления деталей мотора не ахти. Японские агрегаты намного спокойнее. В общем я уже злой на эту машину.

При - 18 и более по кузову идет вибрация как у старого дизельного Паджеро. Дубеют на морозе подушки??? Стыдно кого-то подвозить, особенно при оборотах 2000-2500 гул и шум как на УАЗе в полный газ по целине. При любом минусе невозможно открыть капот!!! Что-то в замке или тросе замерзает. В теплый гараж загонял - все нормально работает. Продержал 3-е суток в нем, еслиб была влага, то высохлоб наверное. Сломал теперь открывной рычажок. Теперь масло через бак придется доливать... Пи...ский Форд.

Предлагаю попробовать после поворота ключа подождать секунд 5 чтоб отработал насос, или прислушаться (его немного слышно) к его работе, когда он отключится. После этого запускать. Пример: после ночной стоянки если сразу ключ на старт, то в сухую надо крутить около 3 секунд. Если сделать паузу - запуск даже в мороз с пол-оборота. А вообщепричина этой фигни - система подачи ИМХО. Надо смотреть топливный фильтр (его можно засрать даже с одной заправки), чистить бак, проверять на герметичность обратный клапан.

Здравствуйте друзья. Прочитал всю тему. Тока 3 человека тут выразили хорошую мысль. Кроме штатной системы НАДО ставить вторую - китайскую (стоят они не дорого 3т.р. СтарЛайны, Томагавки, Шерифы, Мангусты, 4т.р. круче СтарЛайны, Шерханы). За установку ничего платить не надо (позже обосную). 2-я нужна только: 1. Закрыть-открыть работающую (неработающую в т.ч.) машину. Лично меня бесит убожество таскать 2-й ключ и еще им дистанционно не закрывается! Надо вертеть замороженную личину при -20. 2. Есть шанс, что хоть что-то запищит если машину откроют с помощью самодельного дубликата. 3. Реализация датчика удара. Большой шанс поймать злодея, если машину шоркнули, пьяный навалился, придурки бесятся и т.д. 4. Обратная связь. Сразу узнаете о внешнем воздействии на машину, 45сек - подъем, 20сек - у машины. Обычно в условиях тесных дворов, нафаршированых машинами при гололеде джигит-такси запросто может задеть. В такой ситуации 99% выжидают окончания сработки сирены, 1 минута запас, 1 минута выйти осмотреться на предмет бдительных старушек, 5 сек на смывание. Времени на ловлю такого предостаточно. Стоимость сигналки (дорогие брать смысла нет - граббятся все) 3-4т.р., КАМ-модуль 2.4т.р.(он нужен для чтения концевиков дверей и все) на капот концевик смысла ставить нет, т.к. если откроют салон и канал пейджера заглушат, то и капот откроют махом - зальют водой сирену. Итого: 6т.р. весьма небольшая сумма на фоне КАСК всяких. На установку тратиться не стоит, т.к. Надо подсунуть блок под панель , подключить к нему 12В, датчик и клеммы в блок, на КАМ 2 провода открывание-закрывание, сирена +-. Сильно прятать не стоит так и так найдут. Рвать надо провод бензонасоса в районе багажника, там-же размещать реле. 2 каналом рвать провод отпирания багажника. Вывод: для запуска надо ломать багажник или искать хвосты с реле. Из минусов. Чтоб поставить на охрану надо нажимать и брелок и ключ. Хотя в условиях визуальной видимости будет достаточно брелка. Про автозапуск молчу. Из-за съэкономленных 10мин теряется машина в обидном смысле слова, угонщики получают машину с ключем и сигналкой (достаточно купить брелок и зашить его к ней). Повторюсь затраты с финансовой стороны окупятся при ловле сваливальщиков. Это дешевле чем КАСКО, ну и про удобства не стоит забывать. Блокировка тормозов лечится подрезанием заднего шланчика скажем и можно не подливать, контур завоздушит, торможение будет с 2-3 качка, что для угона не смертельно. Все. Уф!

Ха ха ха. Не надо смешить крутящим моментом ВАЗ и УАЗ. Он такой сильный только в пределах определенных оборотов, а что выше - слышно только рев и езды никакой, что ниже идет медленное раскручивание. Динамику машины определяет не максимальный кр. момент а его диапазон. Почему японка с мощностью 80л.с. при одинаковой массе легко уделает ВАЗ 2110. Еще раз повторяю, большая проблема в консерватичном взгляде на цифру 1.6. Новые технологии делают свое. М4 1.6 100% по разгону конкурент ВАЗ 2112 1.6, лично не соревновался но должен сделать ТАЗ. А от динамики 2112 почитайте, подростки аж пищат, ну и про водовод вместо глушителя разговор особый.

Многих коробит цифра 1.6, наверное еще и вспоминают чистый ВАЗ 2106 с максималкой в 140, мертвый если нагрузить и капиталка в 100-140 т.км. Сейчас идут СОВРЕМЕННЫЕ двигатели, смоделированы на компьютере (процессы смесеобразований, завихрений, сгораний, впуска-выпуска). Взять а/м УАЗ с его обычным двигателем 2.7 76л.с., инжекторным 110 л.с., 16кл. инжекторным 126 л.с. и все равно это мертвая жрущая машина. Раньше, когда у иномарок был механический впрыск считалась хорошая мощность 120 сил при объеме 2.2 литра, моновпрыск 130 сил и т.д. Сейчас наступила новая эра, никто не делает мотор без его виртуальной копии, сейчас еще на него поставят турбину. Моторы большого объема уходят, КПД снимают хорошо, что и маленькие ничем не слабее. Более чем уверен. Что ни один визгун не сомневался бы в моторе 2.2 125л.с. и крутящим моментом как у 1.6!!!! Еще б и расхваливал, вот какой хороший дефорсированный мотор, 1млн. пройдет, его хватит и сыну и внукам. Будем смотреть проще, я лично не собираюсь ездить на ней более 4-5лет, на 200-300т. км пробега мотора хватит как и любого, капиталить их сейчас никто не капиталит, канули те времена, все ставят контрактник.

95% сообщений не в тему. 1.6 весьма не слабый мотор. Пересел с годовалого Ниссана-Примеры 1.6 109 сил, явно Форд динамичнее, хоть и тяжелее, хоть и передачи повыше немного будут (у Ниссана на 5-й при 100 км/ч обороты больше на 300-350 примерно. Если верить компам, то по одинаковой трассе, на одинаковой резине, одинаковой скорости Ниссан съел 7.4 на сотню., Форд 6.9 . Коробка работает четко. Отсутствие климата только в радость. Все равно показатель температуры с точностью до 0.5 градуса ничего толком не дает. Регулировал обычно в 4-х положениях LO-20-25-HI, 12 скоростей потока тоже избыток т.ч. крутилки (хоть их ранее и обсерал) полностью устраивают. Необходимость задних стеклоподъемников для меня неважна, вожу маленького ребенка и задние окна вообще не приходилось открывать. Не хочу обижать некоторых, но утверждения о жесткой подвеске - сильно ошибочны. Люди просто не ездили на машинах с жесткой подвеской или есдили на старых машинах с убитыми аммо. Лично мне - подвеска мягковата. При выборе напичканый Фокус или минимальный Мондео - даже не сомневался и не задумывался-бы, тока Мондео.