sarvi

Если всё так просто решалось. У меня ЕГР с завода отсутствует.

Присоединяюсь к вопросу. Только у меня свои нюансы. В стоячем положении практически перед включением вентилятора охлаждения, т.е. при давно прогретом движке, холостые входят какой-то резонанс. Начинается он падением сначала до 600 потом подъём до 1200, далее 500 - 1200, 400 - 1200 и так далее. При чём может заглохнуть, а может и постепенно выровнять обороты. Показания даны примерные +-50 оборотов, главное видно что обороты идут враскачку. Такая же ситуация бывает когда после езды останавливаешься или притормаживаешь. Заметил, что в стоячем положении при отсутствии симптомов можно спровоцировать данное поведение, если подержать обороты 1500 +-20, а потом бросить педаль. Обороты 1500 при этом тоже не стабильные, вроде не плавают, а слышно разную работу двигателя. Провал как правило, но не всегда, проходит после повторной заводки машины. Провал начался после двухнедельного простоя машины. До этого всегда в течение трех лет обладания движок подёргивается на холостых. Перед всеми этими прелестями проверял у знакомого диагноста состояние электроники (были беспочвенные позывы поменять лямбду) всё было нормально. Что сделано: почищен узел дроссельной заслонки, имевший значительные загрязнения клапан холостого хода почищены контакты потенциометра, датчика скорости, ГУР, лямбды, МАФ, температуры ОЖ и воздуха, ДПКВ, форсунок проверены подсосы, а именно состояние черепахи, гофров, их соединений, ваккумных трубок (путём глушения) проверено состояние воздушного фильтра (N), бензонасоса и его сетки не добрался только до топливного фильтра, который не менял около 30000км. Мозги после процедур сбросил предохранетелем №11. Эффект, сами понимаете, - 0 Сразу скажу, что с завода из всех прелестей Мондео у меня стоит только система отсоса картерных газов, клапан которой проверен методом глушения и оказался работоспособным, и экологическая система отбора испарений бензина из бензобака во впускной коллектор, клапан которого также закрыт в исходном положении. Вот такая проблема, есть мысли - делитесь, тем более эта проблема у многих.

Приобрёл за 190р. Проделал данную процедуру. Не скажу, что бы большой эффект, но есть. Дыма было не много, и то после того как поехал, но полностью освободиться от запаха жареного мяса не удалось и после 30км. пробега. Причём пробег был в основном в режиме 4000 оборотов, конечно не сразу, потому что по началу (около 5 км.) машина очень слабо тянула. По поводу эффекта - было постоянное, но не периодическое подёргивание на холостых, теперь - есть определённые дёргания, но они проявляются намного тише (спокойнее) и прибрели систематичность. Общий итог - движок стал работать ровнее и мягче. ВОПРОС: можно ли провести повторную обработку, потому что есть сомнения, что не всё удалилось. Заранее благодарен.

altr, большое спасибо за наводку на дуделки Hella.

У самого такая проблема. Только я один снял. Их стоит два высокого тона и низкого. Аналогов не искал пока один работает. Но вопрос насущный, а дуделки от Волги ставить как то не серьёзно. Я на работе сигналю, чтобы шлагбаум подняли, а от меня народ будет шарахаться как от трактора.

Вчера смазывал направляющие и места соприкосновения колодок с суппортом высокотемпературной специальной смазкой (аэрозоль) для суппортов "ХАДО". Перед этим делал это буквально 3-4 дня назад. Биение заметно уменьшилось, но не прошло совсем и постепенно нарастало. Разобрав, обратил внимание, что смазка в кольцевидных канавках направляющей распространяется не равномерно и в крайней к колодке канавке смазки практически не было. Поэтому сейчас закладывал смазку отвёрткой, предварительно выдавив её на подходящую поверхность. Это в плане - поделиться опытом. А теперь вопрос, померил штангенциркулем толщину колодок. Оказалось, что разница между верхом и низом колодки составляет около 0,7 мм. на обеих колодках. Правда не заметил соотношение на какой колодке верх, а на какой низ. Может ли быть причиной биения подобная разница в толщине колодок (мерял толщину именно колодки, а не только накладки). Сразу отмечу, что диски поменял года два назад FEBI, а колодки остались прежние почти новые EGT. Заранее благодарен.

Есть ещё одна причина по которой может не работать заслонка забора воздуха салон - улица. Исходные условия - все соединения трубок герметичны, дырочки в резиновой зеленой прокладке нормальные или восстановлены при помощи изоляции от подходящего по толщине провода (мой случай), в общем исключены утечки вакуума по дороге до блока регулировки. Так вот, при выполнении всех этих условий заслонка всё равно не работала и слышно шипение в районе зелёной резинки. Оказалось, что если едва заметно надавить на белый ползунок - распределитель по направлению к резинке, шипение пропадало и с вакуумом всё в порядке. В итоге я на обе стороны плоскости ползунка противоположной резинке вверху и внизу приклеил в два слоя тонкую черную изоленту. Так чтобы ползунок подпирался двумя выступами сверху и снизу поближе к резинке. Резинка ооооочень мягкая, с ней нужно аккуратно. Причём вероятно, что хватило бы и одного слоя изоленты, но возиться было некогда. Чёрную изоленту выбрал потому, что она с неклейкой стороны более скользкая, чем синяя. А ведь я уже начинал грешить на герметичность самого вакуумного клапана - привода заслонки.

Если не трудно WFOAXXGBBAVK89760. Заранее, спасибо.

АБС работала без нареканий, но теперь симптомы нерабочего мотора насоса АБС у меня налицо. Свет действительно притухает, началось это около недели назад. Вопрос вот в чем: машина у меня не бита, диагностика при запуске проходит нормально. Какая вероятность при таких условиях, что движок не сгорел и проблема подшипнике и грязи. И соответственно просьба не менее подробно описать снятие нижней части блока АБС без демонтажа - из ямы. Не выпадет ли при этом якорь, не настанут ли последствия, которые приведут к элементарной замене всего блока.