Katsuk

Технология перемотки якоря ABS в общем так, сразу договоримся о терминах: То, что мы перематываем - это якорь То место, о которое трутся щетки на якоре - это коллектор То, куда паяются провода на коллекторе (загибаемый хвостик) - это контакты. То, место, на которое на якоре мотаются обмотки - это выступы. 1) мотаем против часовой, т.е. держим якорь коллектором вверх и мотаем обмотку с правой стороны якоря на себя 2) на коллекторе 12 сегментов, их надо ПОМЕТИТЬ МАРКЕРОМ прямо на коллекторе - будет легче. 3) обмотки мотаются через один выступ. Т.е. на якоре 12 выступов, обмотки намотаны через один (это и так видно). середины между выступами смотрят на контакты коллектора, в дальнейшем буду обозначать куда мотать обмотку как напр. "6-3", это значит, что обмотка располагается между контактом 6 и контактом 3, мотаем против часовой, значит начало от контакта 6. ЭТО НЕ значит, что обмотку надо туда подключать!!! 4) берем кусачки и разжимаем на коллекторе пайки, держа кусачки вдоль оси ручками вверх, кусачками удобнее всего. 5) провод - ПЭЛ2, либо ПЭВТ. 0.4...0.5. Надо бы 0.5, но 0.35 тоже хорошо работает. 0.5 дома можно и не впихнуть. 6) число витков каждой обмотки - 18. Каждая обмотка мотается два раза (что пока не важно, увидите из схемы, оно само так получится). 7) все мотается одним куском провода, по пути его только надо будет зачищать. 8) технология - содрали обмотку (сразу и всю - не надо пытаться восстановить старую!!!), подготовили коллектор - место для пайки выглядит как буква "Г", т.е. контакты торчат , взяли провод, зачистили, облудили, припяли к первому контакту. Далее, когда подводим провод к контакту, то накручиваем его двумя витками, пусть лучше в месте пайки останется эмаль, чем оголенный провод выйдет из места пайки. Паять сразу не надо. Зачищать - обязательно. При этом надо делать допуск 2-3 мм, чтобы провода не были в натяг. 9) при разведении проводов провода должны идти вокруг якоря от обмотки к контакту ТОЛЬКО ПО часовой стрелке! 10) между выступами проложены бумажные вставки. Мотаем так, чтобы обмотка была между бумажками. Схема намотки. Начинаем с контакта №1, какой он именно - не важно (якорь симметричный)! Какой пометите, такой и будет. Главное, чтобы дальше все соответствовало схеме. Н- начало обмотки (к какому контакту подключить провод) К- соответственно, ее конец (и он же обычно начало следующей, так что провод не разрываем! А только зачищаем и наматываем на контакт, и мотаем дальше) х-х - см. выше пункт 3. Это место, где расположена обмотка. Н К Х - Х 1 2 10-7 2 3 11-8 3 4 12-9 4 5 1 - 10 5 6 2 - 11 6 7 3 - 12 7 8 4 - 1 8 9 5 - 2 9 10 6 - 3 10 11 7 - 4 11 12 8 - 5 12 1 9 - 6 ух... половину сделали.... 1 2 10-7 2 3 11-8 3 4 12-9 4 5 1 - 10 5 6 2 - 11 6 7 3 - 12 7 8 4 - 1 8 9 5 - 2 9 10 6 - 3 10 11 7 - 4 11 12 8 - 5 12 1 9 - 6 Ура! Готово! Мотаем. Потом сначала пропаиваем контакты с хорошим флюсом и хорошим же припоем. А вот потом... у меня прочный паяльник - паяльная станция, я загибал контакты обратно им самим, при этом припой был расплавленный. Слабый паяльник такого не выдержит. Тут уж кто как приспособится... Можно сразу загнуть, а потом пропаивать... Прозванимаем... хм... тут у вас будут сложности. У кого есть возможно померить, скажу, что между двумя соседними контактами должно быть около 0.2 Ома или около 80 микрогенри. Легче стало?... Пропитываем лаком. Лучше уретановым (чип и дип, митино и т.п.) но он сохнет сутки. Или акриловым - схнет быстро. Лак не жалеем. Чистим коллектор наждачкой. Собираем, радуемся. Важные моменты. 1) !!!! упаси Господь вас стукнуть по оси якоря, чтобы выпрессовать якорь из подшипника !!!!. У клапанов тут же оторвутся контакты. Гимор будет такой, что проклянете все на свете!!! Поэтому либо ОЧЕНЬ ХОРОШО держим все 4 клапана, лучше 2-4 струбцинами или 2 тисками. Или ассистентом. Но ОЧЕНЬ хорошо держим и очень слабо стукаем через деревяшку. Либо используем съемник. Оторвать ноги у клапанов можно даже всего лишь перевернув щеточную часть клапанами вниз. 2) щетки изначально держит плассмассинка с дыркой посередине и 4-мя углами. Присмотревшись, можно понять, куда она одевалась и как распирала щетки. Можно ее выдрать пассатижами и кусачками, и выкинуть. Далее - берем полоску ПЭТ пленки (это типа лавсана, в частности у LCD мониторов ей закрывают экран, чтобы не царапался в коробке, потом ее снимают. Толстая жесткая пленка). Отрезем полоску 25х200 мм. Сворачиваем трубочкой и суем в центр между щетками. И начинаем пальцем разматывать - щетки раздвигаются. Суем якорь и ДЕРЖА КЛАПАНА!!! постукиваем ему по заднице. Далее, как видим, что коллектор опустился ниже края щеток вытаскиваем пленку подходящим инструментом (утконосами и т.п.) 3) ставим заднюю часть с магнитами, предварительно разобравшись с задним подшипником. Магниты сильные, одеваем аккуратно. В последний момент за счет магнитов задняя часть может прыгнуть и этот удар оторвет клапана!!! 4) завинчиваем 2 винта по диагонали. Не затягиваем. Теперь надо найти положение, при котором якорь можно провернуть хотя бы пассатижами (через тряпочку). Лучше руками. Далее держим блок клапанами только вверх!!!! 5) подключаем к аккумулятору насос - в разъеме гидроблока, который вы отпаивали от платы это два двойных контакта (остальные одинарные - клапана). Зажужжало? Ура! Не увлекаемся. Далее проверяем клапана - минус на средний контакт, плюсом обегаем все остальные (4) кроме двойных. Слышим желчек и видим искру при касании каждого контакта. При этом клапана плюются тонкой струйкой тормозухи. Собираем, имеем счастье ps. Если получится вытащить якорь не разбирая гидроблок и не отпаивая плату - это есть великое счастье. pss. Как отпаять плату. 1) Все отвинчиваем, что надо (4 винта по углам) 2) Снимаем пластиковый колпачок с центра крышки. 3) Расчищаем гадкую слизь 4) Мажем места пайки ОБИЛЬНО флюсом - я использовал EFD FluxPlus. ЛТИ-120 тоже пойдет. А можно просто раскрошить канифоль и обильно посыпать. Спиртоканифоль много хуше. 5) Можно использовать оловоотсос. Но не обольшайтесь - одним им тут ничего не выйдет. Плата многослойная, металлизация раньше порвется, чем вы сможете что-то, извините, отсосать. Поэтому... 6) Берем СПЛАВ РОЗЕ или ВУДА (заранее покупаем в чип и дипе, на митино, на царицыно) 7) После того как помазали флюсом, кладем кучкой (6-10 капелек, Розе и Вуд продается в капельках). 8) Греем паяльником. Розе плавится быстро и начинаем смешиваться с тем припоем, каким там все запаяно и понижать его температуру плавления с 300 до 100 градусов. Потом он начинаем течь внутрь - это не беда, так и должно быть. Даем всему перемешаться - без фанатизма, иначе оторвутся проводники. 9) можно попробовать использовать оловоотсос. Я же просто залил все сплавом Розе и, поддевая отверткой, приподнял плату вместе с коробкой. Но ОЧЕНЬ аккрутно это надо делать. Далее чистим припой на контактах гидроблока, что довольно просто и на плате - зубочисткой. Главное не жалеть флюса. Что-то вроде того

ну если ноут, поставленный на пассажирское сиденье имеет шанс вымазаться... время, потраченное на возню оцнивается около часа, где полчаса - изготовление печатки, причем 20 минут из них - ожидание, пока она вытравится. Суммарно такой USB аппарат будет стоить 700-800 рублей. А насчет надо или нет - ну это уже на любителя

Я именно так и сделал, я выкладывал в начале этой темы и схему (там надо от оригинала один сигнал перевернуть) и печатку "под утюг" Причем у меня всего три провода на выход - данные плюс, данные минус и земля. А питание оно берет от USB

Тестором можно и с отключенным адаптером, т.к. адаптер это master, а автомобиль slave, т.е. именно адаптер диктует сигналы. Только боюсь, что он берет питание из автомобиля, поэтому лучше с ним. Интересуют только ноги 2 и 10. На одной из них будет около 5 вольт (единица, вроде как на второй), на другой - около 0 (ноль, вроде 10). При обращении уровни должны начать меняться и там и там. Можешь мерить тестером 2-ю ногу относительно 10-й. По сути это диф-пара, т.е. пока на одной "0" на второй всегда будет "1" и наоборот. У меня адаптер самодельный (я автор этой темы, просто забыл пароль и поменял с тех пор почту ), никаких проблем нету...

Адаптер самодельный? Если есть осциллограф, то все просто, посмотри, дергаются ли линии (2,10)? Посмотри хотя бы тестером, при обращении должно что-то меняться. Если подключал сам, то уверен ли, что не перепутал данные "+" и данные "-", т.е. 2 и 10 ноги? Попробуй переверни на всякий случай, это совершенно безобидно и для машины и для адаптера. Я использую только 2,4 и 10 ноги, но у меня питания от USB...

Да вроде и не залил ничего... а можно чуть точнее, где именно оно находится на М-2'97 Zetec 1,8 АКПП? дергал соленоид ЕГР, так он так и пишет тогда - соленоид ЕГР, дергал что-то рядом с ним справа (коробочка, к ней приходит разъем и два шланга) - начинает писать про какую-то хрень, совсем на EVAP не похоже... А где же клапан и соленоид EVAPа? Кстати, это не то же самое, что продувка адсорбера? Разжуйте плз. кто-нибудь...

А что это такое? Это не клапан ли, который управляет вакуумом для ЕГРа? У меня раньше стояла затычка ЕГРа, в течении дня после очистки появлялась ошибка "маленький расход через ЕГР". Теперь я затычку снял и получил ошибку про EVAP, которая после очистки появляется мгновенно... Куда лезть смотреть? (кстати, я мыл двигатель, может залил что? )

Подскажите, что такое мне говорит ScanTool: P0443* Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Стираю ошибку - она тут же появляется... Куда лезть? Это же не ЕГР?...