ВВК

Риторический вопрос:"а почему он раньше не намерзал?"

Сегодня утром -7 - проблема не ушла...... но попытки заглохнуть были не такими явными

Когда доставка? Уже хочется узнать результат, а то скоро похолодает и придется ждать оттепель....... до около 0 Хотя с морозами может и не пройдет

Если я не ошибаюсь, то если скинуть фишку с ДМРВ, то ДВС будет работать в каком-то режиме (аварийный кажется называется) без учета показаний с этого датчика. Так может после ночной стоянки перед первым запуском попробовать скинуть с него фишку и завестись без него и если поработает без провалов,то возможно дело в нём.... или я все таки ошибаюсь. ДМРВ - это прямоугольная "примочка" за воздушным фильтром, на гофре?

У меня вообще чек не горит, точнее горел, но было связано (как позже выяснилось), не с этим, а с 3-м ДК. Датчик температуры ДВС я предположил, поскольку, на мой непрофессиональный взгляд, он единственный, наверное, кто дает инфу о температуре ДВС, а раз проблема зависит от температуры окружающей среды, а значит и ДВС, то возможно это он. Хотя...... Почему такая странная "Реакция" на температуру около 0, может "глючит" что-то при этой температуре....

Аналогичная проблема - попытка заглохнуть при прогреве, когда температура около 0. Личной мной замечено, что таких "попыток" двигатель пытается сделать не менее 3-х раз (может и больше, но уже не таких явных): 1-я - секунд через 30-40 (как писали выше) после запуска и падения с 1300-1400 до 1000 и далее плавно до нормальных оборотов ХХ - около 720 и далее попытка заглохнуть и снова "подброс" до около 1000; Если, сразу после "подброса" поехать (не стоять продолжая прогреваться, не стоять на перекрестах и в пробках, т.е. именно ехать, чтоб обороты не уходили в ХХ, то проблем не будет); 2-я попытка, примерно, через 2 минуты (если продолжаешь прогреваться или попал стоя на перекрестке или в пробке) алгоритм "заглохивания", примерно такой же как и в 1-й попытке. Но если стоишь в режиме "D" и попал на 2-ю или 3-ю "попытку", то чувствуешь "пятой точкой", что машину "колбасит" и подергивает, хотя обороты так явно не падают... 3-я попытка еще через 2-3 минуты.... примерно тоже самоe, но уже не так явно... "Попытки" связываю с неким алгоритмом, в соответствии с которым, "что-то" посылает сигнал "куда-то" на понижение оборотов. При этом это "что-то" видимо на основании "чего-то" полагает, что ДВС прогрелся и дает команду на понижение оборотов до нормальных ХХ, а так как ДВС реально не прогрелся, то, видимо, он не будучи прогретым не может нормально работать нормальных ХХ, вот и пытается заглохнуть. Я как-то предположил, что возможно проблема с датчиком температуры двигателя или с "чем-то" что снимает с него показания, но идея не нашла поддержки.Как-то вот так происходит у меня.... Интересно при каком пробеге у кого "вылезла" такая проблема..... у меня 192 000 (100% реальный), может это связано с нормальным износом чего-то, что надо бы заменить....... Массовым "падежом" эту проблему не назовешь, на форуме, по моим наблюдениям, таких "счастливчиков" не больше 5-ти (вместе со мной)

Есть более "простые" варианты проверки: 1. включить свет перед стеной, запомнить или отметить уровень, потом залезть в багажник (лучше вдвоем - чтоб потяжелее было), и посмотреть на то как изменится уровень, подозреваю, если уровень "задрался" и не опускается, то корректор не работает; 2. за деньги... (850 рублей) сканером проверяет дилер. Дилер проверяет и в случае необходимости синхронизирует фары и датчики. Где-то читал, то-ли при смене фары, то-ли датчика необходимо проводить синхронизацию. Накануне мне поменяли фару, я настоял на том чтобы провели синхронизацию (уровень автоматически не менялся) - короче ничего у дилера не получилось - вылезла ошибка B2616 (подозревается датчик высоты дорожного просвета или проводка от него). Заказал и то и другое привезут поеду снова на синхронизацию.... Мастер сказал, что при наличии ошибки фары "уходят" в нижнее положение.

Краткая предыстория. Осенью 2011 года начал периодически загораться чек, самодиагностика проблем не выявляла. Поехал на диагностику к оф дилеру. Результат ком диагностики "ошибка Р0136- нижний лямбда зонд. В случае повторения рекомендуется проверка проводки нижнего ЛЗ." Так проездил год - то горит, то гаснет (в основном во влажную погоду), но чаще горел. Иных проблем с а/м (повышенный расход, провалы, дерготня и т.п.) нет. Решил воспользоваться "Рекомендациями" и приехал к этому же оф дилеру на проверку проводки, как говорится, заодно. И вот что я услышал по телефону: "Мастер не уверен, но похоже у вашего а/м накрылись "мозги", проводка целая, а сигнал на ЛЗ не идет именно с "мозгов". Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такой причинно-следственной связью и подтвердилась ли она в итоге. вообще такое возможно и чем может быть вызвана неуверенность "мастера"? Если приговорят мозги, то я твердо намерен проверить неуверенного мастера. Что помимо бумажного "заключения" желательно получить у оф дилера, чтобы другим специалистам было нагляднее проводить проверку, к кому (Москва и МО, но желательно - Тверь) посоветуете обратиться?

Спасибо, я смотрю 225/50 ни только клиренс увеличивают, но и стоимость покрышки )))

Кто-нибудь пробовал - ширины штатных дисков R17 хватит для 225?

Я проблему заметил минувшей весной + КХХ приговорили к замене (по другим признакам). КХХ поменял в мае, летом подобного не замечал и подумал, что проблема "ушла" и была связана с КХХ, ан нет - потеплело всего лишь . Сейчас вот снова проявилась, не могу понять где искать...... Подумываю раз зависит от температуры - не может ли это быть связано, например, с датчиком температуры двигателя? Очень не хочется менять всё подряд..........

Добрый день, примерно аналогичная проблема - на холодную (+10 и ниже) после ночной стоянки после запуска двигателя и "стабилизации" хх, а/м пытается глохнуть, но судя по оборотам лишь снижает их до около 750, но такое ощущение что 5-терит - весь а/м передергивает, потом снова "подброс" оборотов и прогрев примерно в течении 1 минуты, после - история повторяется и так всего раза 3 пока двигатель не прогреется до какой-то ведомой ему t. Проблема проявляется исключительно после ночной (продолжительной) стоянки и если t на улице +10 и ниже. Если попытаться поехать в промежутке между этими 3-мя "Провалами", то ничего вышеописанного не чувствуется,отчетливо проявляется при прогреве на месте. Может кто сталкивался с подобным, где искать причину? Иных проблем с а/м нет.

Не факт, у меня зимой периодически тоже перегорал предохранитель. Выявил возможную причину, во всяком случае устранив её, предохранители перестали гореть. Проблема, на мой взгляд, была в том, что после мойки примерзали крышки омывателя к бамперу, он их пытался поднять и не получалось (слышно как моторчик напрягается, льет воду на стекло, а на фары не срабатывает) после нескольких попыток омыватель переставал работать, "вскрытие" - перегоревший предохранитель). Это я к тому, что, возможно, омывателю что-то мешает подняться в рабочее положение и это что-то создавая "преграду", приводит к сгоревшему предохранителю. Возможно имеет смысл проверить не мешает ли что-нибудь форсункам подниматься - они должны без особых (может кому-то покажется что и с усилием) усилий (за крышечки) подниматься вверх двумя пальцами.

Аналогично, машине 6 лет (почти) - пробег 188 000.

и как, ощущение комфорта не потерялось? У меня 205/50 R17 давление 2,4, до грыж все равно пробивает....... если уж яма большая и острые края 235 45 R17 - на оригинальных дисках, в смысле ширины 6,5 или 7 ?

Спасибо. Можете ли порекомендовать тех кто выполнит качественно и за разумные деньги?

Добрый день. Требуется замена: 1. заднего сальника коленвала; 2. масла в АКПП (возможно, за одно и фильтр в ней); 3. может еще чего-нибудь, что обычно рекомендуется заменить, как говорится для кучи (пробег 180 000) Какова стоимость: 1. работы; 2. необходимых з/ч; 3. можно ли уложиться в один рабочий день, если записаться на утро?

Спасибо за оперативный ответ. Значит можно выбирать из "широкого" перечня

Доброго всем дня. Столкнулся с необходимостью замены задней ступицы. В форуме есть ссылки и фото разных (в смысле разных производителей ступицы) вариантов замены. У меня по Микрокату оригинальный номер задней ступицы выдает 1383427, соответственно по нему всего 3-4 варианта аналогов (через Exist), причем судя по описанию они подходят на любой Мондео независимо от объема двигателя. Если забить номер который предложил Lexsus, то аналогов гораздо больше, но при этом и оригинальный номер форд другой -1146689, однако в "описании" многих аналогов присутствует весь "двигательный ряд", в т.ч. и интересующий меня - 2,5 литра. Вопрос к специалистам или кто обладает опытом замены задней ступицы на 2,5 литрах: Задние ступицы для 2,5 л. отличаются от ступиц для моделей с другими двигателя?

Задний сальник коленвала на V6-2,5 4605210

Не соглашусь с таким заявлением, понятие "дерьмо" конечно относительное....Возможно в других а/м фары качеством и получше, мне сравнить особо не с чем. Лично у меня стоит штатный ксенон, машине, как видно в подписи, почти в два раза больше лет, чем вы отвели сроку службы штатной фары с ксеноном. Пробег 176 000 фары светят отлично, правда минувшей осенью заменил лампы и всё.

Конечно же кнопкой сбрасывал, причем непосредственно уже при установившейся скорости, после сброса в течении 1-5 минут (в зависимости от протяженности участка и трафика на котором можно активно НЕ работать газом и тормозом) Вы будете видеть "текущий" расход в данный момент времени при конкретной скорости.

А/м 5,5 лет из них 4,5 езжу я по Тверским дорогам на низком профиле 17-го радиуса, пробег 175 000 км. 1. Из серьезных неприятностей только генератор менял дважды на 80 (гарантия) и 160; 2. Задние амортизаторы на 80-ти, передние на 120, тогда же передние и задние стабилизаторы, рул наконечники и еще какую-то мелочь. 3. Передний наружный ШРУС около 70 т.км. 4. Начиная со 125 т.км. каждые 25 т.км. меняю передний правый ступичный подшипник. 5. Провернуло шлицы привода – 90 т.км. 6. Масло, все фильтры – каждые 20 000 (ТО); масло оригинальное 5/30, бензин экто или ультимейт. 7. ГУР, ОЖ, тормозуху, масло в АКПП не менял ни разу. Планирую на 180 заменить ГУР и торм; 8. Свечи раз в 60 т.км. 9. Т/диски ходят примерно около 90 т.к.; т/колодки около 40-45 т.к.; 10. Ремень - 80 т.к. 11. Тросы ручника (менял один) все работает, но зимой замерзают, поэтому зимой не пользуюсь. 12. КХХ – 170 т.км. 13. 165 т.км. проверил кондей – долили около 150 грамм чего-то там. 14. При смене резины регулярно правлю пару дисков )))) (Тверь). Особенно отмечаю качество оригинальных литых дисков 17-го радиуса - отлично правятся. Стараюсь не мешать машине ездить ВСЁ, тьфу, тьфу, тьфу.

Показания БК необходимо тоже сбрасывать, тогда он будет показывать корректный расход именно с момента его сброса. Если БК не сбрасывали, то он показывает средний расход за период начиная момента последнего сброса. Для проверки расхода на трассе, я непосредственно уже на трассе сбрасываю показания компа и дальше он уже начинает показывать "текущий" расход. 6,8 - совсем неплохой расход для трассы, я бы сказал даже очень неплохой.

Да успокойтесь - не обращайте внимания. "Невнимательные" пользователи были, есть и будут. Я думал будет хуже ))))