ВВК

Ведёт себя спокойно, чек не горит. Правда после замены я проехал не более 400 км. - всю зиму а/м простоял в тёплом гараже - пожилых надо беречь

Для полной замены - нет, в посту № 241 (предыдущая страница) соклубник потрудился провести расчёты, а Вы даже не прочитали......

На замену второго ЛЗ (нижний) поставил - FAE 77262 (двиг. 2,5). Длина провода, разъем - 1/1 как у оригинала и цена адекватная, чек пока не горит. С оригинала дополнительно переставил оплётку и резиновое кольцо, кто менял самостоятельно оригинал (с завода) поймет о чём идёт речь. Оригинал отходил 200 000 км.

Есть мнение, что первые (они же верхние) нужно ставить только оригинал, а вот второй (он же нижний) можно и аналог.

В свете вышесказанного FAE 77262 (на замену нижнего - второго -который за катализатором) тоже должен подойти? Его длина похожа на оригинальную и фишка тоже круглая в отличии от многих универсальных БОШ, где провода короче и фишки, в основном квадратной формы... Это чтобы вообще ничего не переделывать К слову, у меня отгнил черный провод возле самого ЛЗ так что его там особо не к чему паять (1-2 миллиметра торчит из основания ЛЗ), кто нибудь пытался "расковырять" то куда уходят провода в самом ЛЗ, это вообще сделать реально?

Да я понимаю, что это лучше, НО на новом ЛЗ провода в принципе короче, может есть универсальный ЛЗ с "длинными" проводами? Похоже что FAE 77262 должен подойти и длина побольше чем у ...507 и фишка правильная, кто-нибудь ставил такой? Нашёл более подходящую тему, задал вопрос там, так что здесь можно не отвечать. Спасибо.

Всем доброго времени суток. Пришло время заменить нижний ЛЗ (тот что за катализатором стоит), горит чек, причина установлена при снятии - перебит (перегнил) черный провод у самого основания ЛЗ, При соединении перебитого места ошибка уходит, но не надолго (километров на 100), так как невозможно добиться качественного соединения - недостаточно места для спайки. Купил вот такой универсальный Bosch 0 258 986 507, НО на нём другая фишка (у нас круглая, а там квадратная, и провод короче сантиметров на 10. Правильно я понимаю, что: 1. надо отрезать оригинальную фишку (с достаточным запасом проводов) и припаять к новому ЛЗ? 2. как понять какой белый провод к какому белому проводу припаять (их там два и оба ОЧЕНЬ БЕЛЫХ) - методом "научного тыка"? 3. форма самого ЛЗ, в той его части которая вкручивается, отличается от оригинальной - ничего страшного, всё равно будет корректно работать? 4. кстати в магазине сказали, что крайне не желательно паять, типа всё на скрутках, насколько верно сие заявление?

Понял, спасибо за подсказки и рекомендации. Подкладки под бачок, думаю, не оч актуальны, моему а/м 7 лет и 205 000 пробега и только сейчас оригинальный бачёк дал течь и то на передней стенке, думаю новый (оригинальный) отходит не меньше ))))

Начал подтекать бачок ОЖ (микротрещина на передней поверхности), прикупил новый (оригинал) кто-нибудь подскажет: 1. какое кол-во ОЖ потребуется для доливки (остатки старой из бачка использовать не планирую); 2. есть ли какие-нибудь "подводные камни" при замене бачка? После самостоятельное замены жидкости в АКПП - на вид всё элементарно....

Возможно, причина в изношенных шлицах приводного вала, если да, то возможно два варианта, замена на новые - около 30 к.рублей, или сварить валы между собой. Я пошел по второму варианту, пробег после ремонта 105 000 - всё в норме. В этой теме на первых страницах про этот удар описывается.

"Специалисты" уровень жидкости в АКПП хоть проверили? Про пинки... "покурил" форум по другим коробкам "ZF" в подавляющем большинстве народу помогала замена только соленоидов и тот как выяснилось в описываемой там ситуации (типичная проблема - пинок со 2 на 1 на около 0-й скорости во время торможения)происходит по причине неисправности какого-то одного соленоида, какого именно знают реальные спецы, но делиться информацией не спешат.... Так что реально, наверное, можно купить и заменить только неисправный соленоид, что уже совсем другие деньги. Информация для размышления.......

Ну как, на диагностику добрался, какие результаты?

Нет, у него было не так, внимательно читаем пост 315. У него и раньше так было (раз в неделю), а сейчас каждый день... На форуме (и не только на этом) есть предположение, что при смешивании старой жижи в АКПП и новой (когда идет частичная замена и без смены фильтра АКПП) происходит, что-то типа "вымывания" накопившейся "грязи" из фильтра и других темных углов АКПП отчего начинают засоряться какие-то каналы и коробас начинает чудить....

Что-то маловато потратили на двухкратную смену. Сливается самотёком около 3,350 литров, столько же заливается, соответственно, если была двухкратная замена, то "потратить" должны были не менее 6,7 литра. (лично у меня такие объемы были). Уровень проверить можно и самому (нужная яма или подъемник), в теме про замену масла есть пост как это делается или опять же к ОД ехать, тем более что они и меняли... А какой у Вас пробег?

Пока самое очевидное - на диагностику поехать..... или как вариант еще разок жидкость поменять.... сколько раз меняли? Многие здесь так делали (в т.ч. и я сам, но делал две замены с промежутком в неделю и пробегом 300 км.), думаю причина не в этом, Ravenol имеет допуски Ford, т.е. считай это одно и тоже. ИМХО....

Думаю, каждый останется при своём мнении. Если бы среди нас был специалист соответствующего профиля, то он бы, наверное, смог обосновать правильность или ложность наших рассуждений по поводу увеличения/уменьшения объема трансмисионной жидкости (с учётом её специфических химических свойств) в зависимости от её температуры А пока, я верю своим глазам, Вы своим..........

Вот человек провел эксперимент, жижа объем не изменила ни при какой температуре. Т.е. конечно, она наверняка изменяла объем (законы физики еще пока в этой части не опровергнуты), но настолько незначительно, что невооруженным взглядом и не заметно. Я тоже при смене сливал очень горячую жижу в емкость, в которой можно было заметить на каком уровне она находится, так после остывания до приславутых 35-45 градусов и даже холоднее, её уровень остался неизменным (опять таки невооруженным взглядом). Выводы делать не берусь, но факты говорят сами за себя..... Теперь об ощущениях после замены пока только 3,5 л., переключение передач и так было почти незаметным, стали практически незаметным, вибрации на светофоре стали меньше, но всё же пока ощущаются, попробую через недельку сменить еще 3,5 л. Хоть машину и готовлю к продаже, но ради "спортивного" интереса всё же продолжу этот процесс с заменой ....... Тем более, что процесс замены оказался настолько несложным. (Спасибо Участникам форума) !!!!

Так и поступил. Сколько слилось точно не мерил, по опыту, описанному на форуме, залил 3,5 л. Равенола. Пробег 204000, первая замена за всё время. Жидкость была темная кр, ближе к черному с красноватым оттенком, выраженного "вонючего" или горелого запаха не почувствовал. Кстати, заодно протянул болты (они явно были ослаблены) на крышке АКПП из под них "сопливило", проклеивать её не пришлось.

@cooperin, Пост № 110, в нём прикрепленное изображение, самая нижняя схема, на ней отмечено контрольное отверстие.

Oleg 51 уточните это при какой из выше описанных процедур Вам перелили 1,3 литра, Вы описывали, насколько я помню, две процедуры: 1-ю Вы делали под давлением (пост № 87), а затем путем слива 3,34 и долива этого же объема? А то я уже прикинул и стал учитывать, что самосливом (при нормальном исходном уровне) сливается именно около 3,3-3,5 литров и собрался уже сам всё поменять, но решил еще раз проштудировать тему перед заменой и тут такое.... Да еще есть пост с экспериментом нагрева жидкости из которого следует, что никакого значительного расширения жижи даже при её значительном нагреве нет..... Так все-таки 3,3-3,5 литра самосливом сливаются (при исходном нормальном уровне) или нет? Если так, то раз слился этот объем значит его и надо долить, какой тогда смысл ехать проверять уровень к ОД, тем более, что они, по идее, должны дождаться остывания коробки до заявленных 35-45 градусов и уже потом проверять уровень? Я далек от мысли, что ОД будет выжидать нужную температуру..... Мне кажется при объеме жижи в АКПП около 9 литров лишние 100-150 грамм погоды не сделают... возможно ошибаюсь.

Понял, спасибо. Вопрос для тех "кто на бронепоезде", крышка-это та, что черная? )))))))) А чем лучше проклеить, там ведь масло и температура? А последующие разы с чем были связаны?

Понял, спасибо. А сколько понадобится масла для такой "доливки"? Заказал Равенол в 4-х литровой канистре (RAVENOL - масло трансмиссионное синтетическое "ATF JF506E", 4л, номерок для заказа 4014835743694, 1200 руб.) хватит? Народ пишет, что если слить масло через сливную пробку (когда меняешь масло путем частичной замены), то сливается порядка 3,4 литра. Это я к тому, что, если слива через сливную пробку достаточно для опустошения АКПП до уровня, чтоб с крышкой возиться, то 4-х литров должно хватить? ОД тоже заикался про проклейку крышки АКПП, как возможный вариант..... Я так понимаю, что это единственная крышка в этой АКПП о проклейке которой может идти речь или есть еще какая-то, которую можно "проклеить"? Если я Вас правильно понял, то снимать АКПП для этого нет необходимости?

И снова здравствуйте. Поиски утечек масла вынудили помыть подкапотное пространство снизу и вот, что обнаружилось - течь в передней правой части (на фото), по запаху на масло из ДВС не похоже (да и не уходит из него), другие жидкости не убывают и течь в этой стороне, вроде, больше нечему, остается АКПП Задний и передний сальники коленвала, возможно, тоже потеют, но это мелочи по сравнению с обнаруженным. За трое полных суток простоя образовалось пятно примерно 5х5 см. К ОД записался на диагностику и проверку уровня масла в АКПП аж только на 15.06., как бы поздно не оказалось.....масла в наличии у них нет, даже не ясно сколько его заказывать. Пока суть да дело может кто сталкивался, в чём может быть проблема? Кстати мастер-консультант сказал, что если уровень масла критически низкий, то АКПП после включения режима "D" подтупливает (набирает масляное давление) - жмешь на газ, обороты набираются, а а/м не едет, а потом резкий старт.... Насколько эти мысли соответствуют действительности.

Результат "ходовых" испытаний: Итак исходные данные: наружная температура +17, климат в режиме ECO, уровень ОЖ почти MIN. Завел (с режимом TEST) обороты ХХ стабилизировались (т.е. не грел) и поехал. Через 8 минут и 6 км. температура по компу показывала 90,Еще через 3 км. и 8 мин (т.е. всего через 9 км. и 15 мин) температура достигла 100 и начала понижаться, остановившись на 91. Проехал еще порядка 1 км. и около 1 мин и приехал, пока парковался температура достигла 97. Как-то так.

Какой режим "хода" интересует (скорость, продолжительность, наружная температура, климат работает в режиме авто или нет, какая загрузка в авто и т.п.) можно попробовать проэксперементировать.... А как вы себе представляете на ходу услышать, что вентилятор включился (реально не представляю...)