Tender

а вот так и езжу с кривым рулем, даже не поехал переделывать сход-развал, потому что все равно буду менять сайленблок рычага и потом переделывать надо будет. Только вот меня волнует вопрос: ничего если я только один поменяю сайлент блок справа, а не оба сразу?

Господа, мне требуется заменить сайлентблок задний нижнего переднего рычага, подскажите, это он и есть, называемый в Экзисте гидроопорой, вот для примера картинки один из предлагаемых номерков Febi 22137 и Optimal F8-6158 ? И еще, в развернутой инструкции по Мондео для сервисменов написано, что при замене рычага необходимо установить НОВЫЕ перений болт и задний болт с гайкой, это имеется ввиду форнитура рычага же? И для чего это новые нужны именно? И еще, мне уже ранее в этой ветке советовали перед выполнением сход-развала после замены сайлентблоков выяснить способности сервиса к установке кастера по причине его смещения при смещении подрамника, так вот, в инструкции рекомендуется пользоваться специальными фенечками для выверки положения подрамника и использовать угломер при заятжке болтов рычага и вероятно подрамника; не специализированный форд-сервис сможет ли все правильно сделать, существуют ли какие-либо таблицы для правильной установки подрамника на каждое авто, как и в случае со сход-развалом?

Угу, понятно, спасибо

Спасибо

При осмотре ходовой выяснилось, что совсем убился нижний сайлентблок нижнего переднего рычага (L-образного), который рядом с болтом крепления подрамника расположен. Сервисмен мне сказал что очень проблематично заменять его, т.к. почему то крепления самого рычаго выполнено таким образом что гайка снизу и болт сверху и когда будешь рычаг откручивать, то болт никак не снять так на весу, он будет упираться вверх и придется много что разбирать, включая крепления подрамника и прочее. Неужели все так и обстоит, может кто менял? На картинке в Экзисте, кстати, болт этот на рычаге нарисован башкой снизу, а не так как у меня на авто стоит.

Я ездил с кривым рулем (немного повернут влево) при прямолинейном движении. Сделал сегодня сход-развал. Стало даже немного кривее визуально. Процесс выполнения сход-развала показал что оба задних колеса были в одну сторону повернуты, общая сумма была 0,24. Сделали оба колеса по 0,08 суммарно значит 0,16. Перед сделали по нулям, так показала новая прога у сервисменов для моньки 2000-2007 годов. Не знаю теперь на что грешить с таким рулем, по ходовки все говорят хорошо, только убитый сайлент переднего рычага остался и небольшой люфт рейки.

Износился набалдашник рукоятки МКП (кожа с краев от износа лопнула и сползла). Родная от Форда новая стоит в Экзисте от 2 тыс. рублей и дороже. Существуют ли подходящие набалдашники за более демократичную цену от других производителей, возможно с переходником. Спасибо.

Пробег подобрался к 120 тыс.км. В программе техобслуживания на этом пробеге у дилера предусмотрена замена (дословно как у них написано)"Ремень привода распред.вала, натяжитель и шкив". Поискал в Экзисте. Ремень привода распредвала - это ремень поликлиновый, родной - форд 1387692 за 1 тыс. руб, аналоги в средем от 800 руб и ниже; натяжитель в Экзисте также находится, как натяжитель ремня приводного, родной форд 1371224 за 4 тыс. руб, аналог Gates за 1500 руб. А вот шкива распредвала я не нашел, есть только шкив коленвала. Вот и хотелось узнать, действительно ли требуется замена при таком пробеге натяжителя и шкива. И если кто менял, то пожалуйста скажите номерок родного и аналога, если такой имеется.

У нас сегодня тоже похолодало, в районе моего дома показало -34"С. Машина завелась сразу. Пара густого от выхлопа сзади почти не было (как писалось в одном из постов). Через 5 минут простоя температура ОЖ по прибору дошла до стандартных 90"С. Если включить печку на температуру больше +26"С и не двигаться, то температура по шкале падает до 70"С. Убавляешь печку до +24"С, температура снова поднимается до +90"С при стоянке. Во время движения печку можно прибавлять без ограничений у меня, двигатель хорошо прогревается. Хотя если будет за окном -40"С то вероятно не стоит слишком прибавлять печку - воздух будет дуть только слегка теплый. Аккумулятор старый, никогда его не снимал на зарядку. Свечи прошли уже 70 тыс. км. Расход средний при таких низких температурах 12.8л/100км.

Как я уже писал в начале темы: задняя левая дверь не закрывалась на замок, но иногда все-таки (раз в два дня ) закрывание срабатывало. Вчера решил этой проблемой заняться. Литиевой смазки не нашел, купил ВДшку и силиконовую-спрей. Долго не мог снять замок, т.к. не получалось отсоединить механизм от...- не знаю как назвать металлический штырь с резьбой и пружиной, идущий от наружной ручки двери к замку (саму наружнюю ручку двери я не снимал). Оказалось что надо повернуть замок относительно этого штыря, чтоб на его конце расширение прошло в отверстие на подвижной скобе, торчащей из замка. Внутри замка все пробрызгал смазкой, причем уже после его разбора и подачи питания, он сразу стал срабатывать - движок стал толкать червячок. Проблема появилась при обратной установке замка на дверь. А именно: при снятом замке, наружная дверная ручка после ее потягивания (открываем дверь) и отпускания - четко возвращается на место, но как только подцепляешь к замку штырь с пружиной, идущий от ручки и сажаешь на один из винтов креплелния замка с торца двери - наружная ручка после оттягивания не возвращается обратно или не до конца делает это - уже нет былой упругости. Так и не понял причин. Главное что замок стал закрывать дверь нормально, но появилась другая проблема. Не понял зачем пружна на штыре от ручки двери к замку. Когда держишь ракамя штырь с пружиной, то ручка нормально упруго возвращается. На замке, куда подцепляется штырь, тоже петля эта нормально туда-сюда пружинит. Как соединишь их между собой - ручка не двигается нормально. Еще долго парился при сборе, когда одевал на запок белую пластмаску одним концом и потом другой стороной крепил ее к двери - она постоянно отцеплялась, то от замка, то от двери. Фонарика нет и было плохо видно, что там за ерунда в углу двери, где от наружной ручки подцепляется ее пружина к штырю, тоже в свою очередь с пружиной. Все кто здесь отписался не говорили о проблеме с ручкой, после обратной установки замка. Может у меня какая-нибудь деталька отлетела? Уж и пружины все подкручивал и вертел все так и сяк, но так и не стала ручка как прежде оттягиваться и вновь сама плотно возвращаться на место. Не знаю что делать.

Доброго времени суток! На моем авто внешняя сигнализация не установлена, просто закрываю машину с брелка-ключа на центральный замок. Случайно обнаружил (жена открыла заднюю правую дверь, когда все двери поидее должны были быть закрыты и сработала встроенная сигнализация - гудок клаксона). Тогда обратил внимание, что все двери закрываются, а задняя правая - нет. И из салона ее тоже не закрыть, т.к. сама "собачка" над ручкой этой двери не нажимается, как это происходит на остальных дверях в момент автоматического закрытия или вручную пальцем. Снял обшивку двери, но ничего не видно при этом - надо отклеивать пенопластовую обшивку, а так жаль - она порвется. На слух и ощупь, в этой двери даже ничего не шевелится при подаче сигнала на закрытие. В чем там может быть причина, ведь кнопку-собачку и вручную не нажать - она застыла намертво. Что там может слететь, какая-нибудь тяга? Как чинится? А то я машину на улице вынужден оставлять с одной открытой дверью.

Большое спасибо, друг

Модификацию см. в подписи. Сальник привода 1065148 Подвесной (промежуточный) подшипник 80147059 Втулки стабилизатора (передние) 1307891 Гранаты наружные 303610

наверно все-таки спереди, раз на руль передавался отчетливо стук. В нормальном сервисе сразу скажут, менять стойки стабилизатора или нет. Замена много времени не требует, аналоги в Existe не слишком дорого стоят. Так что вперед, а потом отпишись помогло или нет.

Когда покупал машину, то на компе показывался средний расход 10.1 л/100км, у меня после перых двух дней езды он вырос до 14,8-15,3 л/100км. Не пойму, как предыдущему хозяину удавалось так экономично передвигаться... или он проехал много по трассе, а потом сразу поставил авто и больше не трогал его?