DWS

А вот и мои результаты после проведенных экспериментов, а именно (до проведения изменений расход по городу был около 13,5л - ГАЗА, не бензина) : после заглушения ЕГР (клапан, соленоид и все патрубки ЕГР) + заглушения временно неработающего клапана pcv + отведения канала вакуумного разрешения редуктора на отдельный канал (теперь его вход в коллектор вместо ЕГР-соленоида, а был подсоединен к тройнику с pcv клапана) + установка редуктора в правильное положение (то этого он стоял вверх ногами - сливное отверстие было вверху а выход порта низкого давления внизу ) = около 10,5л газа по городу, на трассе пока не замерял заодно, как оказалось, система охлаждения редуктора была подключена также не совсем правильно (последовательно вместо параллельно) и каналы входа ОЖ и выхода ОЖ в редуктор были перепутаны местами - и это тоже исправил

Все верно Прошу прощения. Глубоко не вникал в этот вопрос, поскольку у меня этого клапана не имеется. Хотя зимой в морозы он был бы очень кстати.

<noindex>и еще про газ</noindex> а <noindex>тут</noindex> расписано все более чем подробно

еще ни разу не менял и пока не вижу в этом нужды, но.......... 1. Я менял газовый клапан собственно в котором и находится этот фильтр. 2. Его не обязательно менять, а можно вымыть в бензине или жидкости для очистки карбов и установить заново. или вопрос вроде - как часто нужно чистить газовый баллон? и т.д. На СТО тебя будут убеждать, что это необходимость, хотя на самом деле это из серии "точно не повредит". кое, что для себя можно взять здесь <noindex>Про газ</noindex> <noindex>еще про газ</noindex>

ко всему прочему хочу еще добавить, что нужно регулярно менять воздушный фильтр, что так же немаловажно как правило на 1/4 раньше того пробега который проходит фильтр при езде на бензине

если тебе только недавно поставили газ.установку, то это типично я не знаю никого кто уехал бы с новой установкой и снова не вернулся бы на СТО один, а то и больше раз

у меня МКПП и я регулирую плавность движения при трогании педалью газа и сцепой в некоторый итал. редукторах Ловато, чтобы решить эту проблему используют магнитный клапан на самом редукторе, который усиливает движение мембраны редуктора и решает проблемы с провалами при заведении и трогании. К тому же бывает на СТО его снимают и "забывают" ставить на место, как было в моем случае )))))))) повторюсь - в газ.оборудовании почти нечему ломаться, это не бензин - большинство причин всех провалов это свечи, ВВ провода, неправильная настройка редуктора, негерметичность вакуума. Только газ более тонко реагирует на эти неполадки чем бензин, поэтому на бензине может быть все Ок, а на газу дает о себе знать. скорее всего дело в свечах, настройке газ. системы либо в совместимости ее компонентов +100 поэтому то "стиль" езды на газу и отличается немного от езды на бензине нужно привыкнуть

у меня голландский баллон на 65л, при полной заправке (85% от физ.объема баллона = 50-55 литров - это зависит от заправки) по трассе (а по украинским дорогам скорость почти всегда 120 и 130 км/ч) выезжаю 580-620 км; по городу и пробкам в среднем около 430-450 км. (по моим субъективным и многократным наблюдениям расход становиться немного меньше при полной заправке). езда конечно плавнее чем на бензине, у меня тоже не терпит резких скачков по передачам и резко педали газа в пол - при пассивном движении в основном раскручиваю движок минимум до 1500-2000 чтобы перейти на след. передачу, при активном нет предела )))))) до красной зоны тахометра вся шкала моя )))))))) так кстати обычно и езжу были провалы после 4000 до тех пор пока не заменил лямбду. теперь тяга отличная и при 5000 и 6000 по поводу чередования езды газ бензин - это рекомендуют все ГАЗ сервисы, необходимо чтобы поддерживать в пристойном состоянии всю бенз. топливную систему - без фанатизма конечно, в общей сложности 30км в месяц будет достаточно

могу помочь только в том с чем сам сталкивался я уже писал выше о хлопках, появляются они при избыточном давлении газа в процессе сгорания во впускной коллектор через открытую дроссельную заслонку - устанавливают штатные или универсальные хлопушки, чтобы корпус ВФ не разорвало. у меня аналогично было - если резко газовал на нижнем пределе скорости для любой передачи, хлопало так, что с воздушника все зажимы слетали у меня проблема была в ВВ проводе на 4й горшок - пробивала искра, выела борозды в свече и свеча не работала а только засиралась из-за этого естественно тот газ который не сгорал в горшках сгорал в коллекторе и хлопал сначала свечи почистил чтобы выявить проблему - проблема ушла, тогда заменил ВВ провода, а потом и свечи, но у меня НГК платина некоторые советуют уменьшить зазор на свечах до 0,7-0,8мм если не поможет надо менять свечи на родные или хороший аналог а на счет опасности двигла пусть скажут спецы, в двигателях я пока не спец, а вот насчет корпуса воздушника или черепахи (не дай Бог коллектора) могу сказать - были случаи, что разрывает их на ура

похоже, на недостаточную герметичность в вакууме или неправильно настроенные холостые. нужно проверить и то и другое (обычно на редукторах есть два регулятора - один - это обычная пробка - как правило расположен внизу редуктора - для слива конденсата образовавшегося при выпаривании сжатого газа, а второй - как правило возле тонкого вакуумного шланга - для настройки холостого хода) если дело в настройке ХХ, то настраивать нужно при хорошо прогретом движке, т.к. температура ОЖ влияет на интенсивность выпаривания) из своих личных наблюдений (у меня не родной редуктор от Вале, а стоит сейчас итал. Ловато) скажу, что при настроенных ХХ изменение положения этого штуцера всего на 30" уже отражаются на стабильности ХХ. первый раз мне настраивали газовики на СТО, а теперь я делаю это сам (если есть необходимость). процесс настройки прост - прогреваете двигло, чтобы стрелка была посредине шкалы. немного отпускаете этот винт - холостые прыгнут до 1200 или даже выше - это будет слышно и без помощника, по звуку двигла, а потом медленно, по четверти оборота завинчиваете винт, как только обороты опустятся до 900 (у меня МКПП) можно погазовать или проехаться и проследить за стабильностью падения оборотов при переключении на нейтраль - стрелка должна стабильно и не очень быстро опуститься приблизительно до 1100, а потом плавно приравняться на 900. если она проваливается или падает слишком быстро винт нужно снова чуть приотпустить (на четверть оборота) и попробовать снова - процесс иногда приходится повторять до нескольких раз я как правило настраиваю - поезжу по городу послежу за процессом а потом делаю корректоровку и так 2-3 раза. если же дело в вакууме, тогда причина в резкой смене разрешения во впускном коллекторе при переходе на нейтраль и закрытой ДЗ разрешение в коллекторе резко возрастает и дроссельная заслонка закрываясь (когда не газуете) перекрывает доступ парам выпареного газа в коллектор, именно поэтому редуктору нужен хороший подсос вакуумом в этот момент - неплотно прилегающая вакуумная трубка редуктора, трещина в ней или даже сифонящий подсос вакуума в коллектор из других источников (неисправная ЕГР, сифонящий тройник, неисправный клапан ПСВ и т.д.) может быть причиной неисправности в этом случае имеет смысл проверить всю вакуумную магистраль на герметичность и возможно даже на время исключить и заглушить ЕГР клапан, ЕГР соленоид, ПСВ клапан, а тройник на время убрать и минуя его соединиться напрямую с клапаном отсасывающим пары бензина из бака. например я у себя полностью снял ЕГР (не понимаю зачем имея газовую установку вторично дожигать ее пары) ))))))) и до лучших времен заглушил ПСВ клапан. езжу и не имею проблем ))))))))

Стоит газ. оборудование валле 2 поколения прежде чем пытаться выявить неполадки в работе газовой системы нужно избавиться от неполадок при работе на бензине (холостой ход, провалы, тяга и т.д.) и только после этого переходить к газовому оборудованию столкнулся с проблемой поскольку там где я обитаю (Украина, Днепропетровск) нереально найти нормальных специалистов по голландскому оборудованию, пришлось разбираться самому - системы аналогичны и принцип работы у всех один поэтому описываю ряд неполадок с которыми я столкнулся сам и методы их решения картинку нет времени искать - для совсем не посвященных кратко опишу схему ГБО (мой случай) балон (в нем находится либо вентель либо электрический мультиклапан, который включается автоматически при переходе на газ и отключается автоматически при пробое системы) - с него идет трасса высокого давления (медные тонкие трубки) на электроклапан (катушка как в мультиклапане, также открывает клапан при переходе на газ+сам клапан естественно) с клапана эта трасса входит в редуктор - к редуктору идет 5 подводов (1й уже был описан, 2й толстый шланг давление газа в котором приравняно к атмосферному в моем случае он идет на на клапан в виде электрошкива и далее в черепаху, 3й и 4й это шланги системы ОЖ нужны для разогрева и выпаривания сжиженного газа в редукторе, 5й тонкий шланг вакуума идет на вакуумный вход впускного коллектора, он же непосредственно влияет на холостые обороты на газу) - вот и вся схема есть еще кнопка и электронная схема которая собственно и приводит в работу все электро клапана. 1. После дождя пропало питание на газ. установку. симптомы - кнопка не горит, при переключении на газ мультиклапан (он в балоне) и электроклапан перед редуктором не включаются (их переключение слышно на слух - это щелчок). оказалось перегорел предохранитель - точнее их было два и находились они естественно не в коробках предохранителей. а их разъемы были прикручены в левой стороне моторного отсека, возле бачка ГУР. вопрос решился их заменой 2. В жаркую погоду после заглушения двигателя и повторного заведения не мог переключится на газ - тут же глохла. Проблему решал комплексно. Сначала проверил редуктор на герметичность мембраны, а именно отсоединил толстый шланг (редуктора) от электрошкива подул в него чтобы выявить герметичность и обнаружил ее полное отсутствие. далее снял редуктор все шланги с него (пролилось немного ОЖ) промыл его внутри бензином, снял заднюю пластину и обнаружил что мембрана надорвалась в месте прижима, натянул мембрану, заново прижал ее пластиной - проверил герметичность - все в норме. установил все назад долил ОЖ (этапами после нескольких заведений и глушений двигла). проблема с заглоханием не ушла. снял электроклапан (что перед редуктором в порте высокого давления) (если у вас в балоне мультиклапан не беспокойтесь если выйдет немного газа, клапан так или иначе закрыт это остатки газа в системе - если у вас вентиль его необходимо закрыть) !!! не работайте с газом в закрытых помещениях и исключите источники возгорания. я это делал на улице !!!!! на клапане есть катушка с обозначенной полярностью - подсоединяете клапан к акумулятору дуете в него, при подаче питания клапан должен открыться без задержек. в моем случае катушка была явно оплавленной, клапан открывался без давления но заедал когда на него поступало давление - вопрос решился заменой клапана (итальянский стоит у нас в районе 20 у.е.) 3. Присутствовали хлопки на газу. (во первых придумал хлопушку собственного изготовления, что было малоэффективно). Но вопрос решился заменой ВВ проводов и чисткой свечей (НГК платина зазор 1,3мм) зазор не менял. 4. Опять же в жаркую погоду только на газу присутствовали скачки холостого хода (холостой ход настроен). Трабл был в том, что вакуумный шланг, который идет от редуктора подключили в ветку тройничка ( туда же идет и клапан вентиляции картера и кланан через который отсасываются пары из бензобака) подозреваю, что в момент открытия одного из этих клапанов или их обоих в совокупности разрешение вакуума в порту изменялось настолько что этого хватало для нестабильных холостых. + ко всему пластиковый переходник-штуцер на тройнике работает по принципу обратного клапана, он очень плохо сосет с себя, но хорошо выдувает, что так же было причиной не достаточного разрешения на вакуумном подводе редуктора. Проблему решил исключив из этого порта подводы редуктора и перенес их на вход в впускной коллектор бывшего ЕГР соленоида (ЕГР у меня заглушено).